buzzeri
В биметалле будет контакт воды с железом - ржавчину лопатой грести можно будет У этого типа радиаторов есть преимущества только в системах центрального отопления.

Thunder745
Заходишь в любой магазин каких радиаторов там больше всего? Правильно - стандартных Межосевое - 500. Но! У радиаторов еще бывает разная толщина/глубина - 80 и 100 мм. Вторые чуть дороже и теоретически чуть эффективнее при низкой температуре теплоносителя за счет большей ширины межреберных каналов и большей площади оребрения.

А еще в магазинах часто встречается уценка - погнутые и поцарапанные радиаторы. Стоят обычно раза в три дешевле: в квартиру такие ставить не красиво а спрятать за стол/тумбочку и просто для экспериментов - в самый раз.

У меня стоит аллюминий и как сказал Apeiro биметаллическая батарея будет ржаветь причём я думаю так что о водоблоках можно забыть будет, мне например один насос с чугунным корпусом за год целиком водоблоки засрал что через них вода не текла. А аллюминивая и через 10 лет в наших системах внутри как новая будет. Тому сплаву аллюминия что в батареях используется да и аллюминию вообще на воду пофиг просто бывают условия когда этот металл может превратится в труху очень быстро при определённых условиях но этот случай не наш, ну если чего не намудришь конечно. Заливай воду дисстиллированную без всяких добавок и будет всё хорошо. Ну краситель можно какой нибудь если очень хочется. Кстати очень хорошо для зажима шланга подходят фитинги от металлопластиковых труб.

Добавлено спустя 9 часов 19 минут 15 секунд:
Теплоотдача одной секции 188 Вт при 70 градусах, и того 1504 Вт у восьми секций при температуре 70 градусов.

Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Учитывая то что больше 500 Вт рассеивать врятли придётся, я думаю есть даже большой запас тем более что при воздушном охлаждении температуры компонентов достигают 70 градусов, а часто и больше. Но естественно я СВО делал не для того чтобы до 70 греть поэтому радиатор выбрал с запасом. Но судя по характеристикам радиаторов, даже при том что батарея будет из 4 секций температура воды в контуре никогда не достигнет 70 градусов т.к. 4*188=752 Вт. Так что я думаю отсчёт минимального количества секций для СВО можно уверенно начинать с четырёх. Хотя понятно что температуры компонентов будут выше температуры воды в контуре, но даже с четыремя секциями будет достаточный запас.

Подтверждаю. 4 секции может оказаться вполне достаточно для охлаждения видюхи и проца, при нагрузке вода вряд ли нагреется до 60 градусов, почти уверен что будет даже меньше 50. При повышении температуры воды в контуре улучшается конвекция и эффективность радиаторов возрастает.
У меня 10 секций так как мне есть где их разместить, а помимо прочего водой охлаждаются три жестких диска и я борюсь за минимальную температуру.

Чисто случайно встретил в нэте фотку Corsair 800D с большим стальным конвектором центрального отопления подключенным к СО компа. Сразу подумал, а почему бы и нет? Абсолютно бесшумно, стоит не дорого, можно купить в любом супермаркете. Решил, что буду строить СВО в пассиве с применением бытовых радиаторов. Очевидно, что стальные, чугунные и биметаллические радиаторы отпадают т.к. огромного давления нет (избыточная прочность не нужна) и со временем попрёт коррозия, которая кончит водоблоки. Остаются только алюминиевые радиаторы, кстати самые горячие среди прочих.

Хотел дома заменить чугунные радиаторы на биметаллические, курил много сантехнических форумов, узнал некоторые тонкости в частности про алюминиевые радиаторы. Бывает, что по той или иной причине они прогреваются не полностью. Для многосекционных рад. обязательно диагональное подключение, в противном случае будут работать только несколько первых секций. Забавная ситуация была у мужика на 12 секциях, подключил он всё по науке, подача сверху слева, слив снизу справа. Так радиатор у него прогрелся треугольником. Он мудил трубки разной длины внутри радиаторов как для подачи, так и для слива. Получались забавные результаты, то середина грееет, то края, то крестиком, то кружочком. Короче чё попало получалось... виной скорее всего был низкий напор, который не прошибал все 12 секций сверху и вода попросту стекала вниз вначале не доходя до 12й секции, от чего и получался треугольный прогрев.

Всё это я к чему? В ПК ведь не будет большого давления и напора... Получается многосекционные радиаторы не заработают как надо. В принципе у всех, кто здесь отписался результаты между 4~10 секциями не шибко то отличаются, что наводит меня на мысль о нецелесообразности использования многосекционников. В идеале нужно проливать воду через каждую секцию параллельно, как происходит в традиционных "бочковых" медных радиаторах. Скажем если разобрать ал.многосекционник (он разбирается легко) и поделить его на парные/тройные/четверные секции и включать паровозиком диагонально относительно друг друга, чтобы жидкость циркулировала через все секции равномерно. Прогрев и теплоотдача в целом должны улучшится. Визуально накидал, для удобства представления:
#77
Обратная сторона монеты - это увеличенные потери при перекачивании жидкости. На картинке три раза происходит подъём на 500мм... Получается тормозим поток, но льём жидкость более равномерно через все секции.

Вопрос №1: Что будет производительнее, 8 секциий или 4+4? Никто не хочет распилить свой радиатор на пополам и проверить?
Вопрос №2: Материал водоблоков должен быть тоже аллюминий? Не будет ли как её там... электрохимической коррозии с медью?

Brutal_Grinder, когда ставят подобные радиаторы, ставят вместо помпы циркуляционные насосы. ну и заливать туда надо будет антифриз а не воду... подачу я бы сделал снизу

Я бы так ответил:
1. Без разницы. Диагональное подключение все исправит. Дополнительно, подъема воды при разделении не будет, так как контур закрытый: сколько воды подняли, на столько потом самоопускается.
2. Коррозии не будет. Она будет когда: а) прямой контакт меди и алюминия; б) в контуре будет железо, выше обсуждали про соединительные муфты в секционных радиаторах.

wiking6662007
Тему почитайте, что ли.

wiking6662007, помпа и циркуляционный насос это по сути одного поля ягоды. Безусловно для отопления насосы более производительны, но согласись 10бар ведь не будешь качать в водоблок на процессоре, он не рассчитан на такой режим работы. Поэтому производительность циркуляционного насоса выше помп для СВО не нужна. Выходит в этом конкретном случае без разницы что ставить, всёравно оно будет работать под низким давлением и с медленным потоком. Антифриз - это грубо говоря спирт+дистиллированная вода. Преимущество над дистиллятом у него одно, низкая температура замерзания. В системах отопления (в частных домах) его применяют из-за стойкости к отрицательным температурам, что предотвращает возможность разморозки при отключении котла. Нижняя или верхняя подача не играет большой роли, всёравно жидкость будет гулять там, где ей легче ходить => треугольный прогрев радиатора, о котором я говорил, будет в обоих случаях.

Логично, значит потери будут небольшими и их можно минимизировать применением плавных гибов трубы вместо резких 90град поворотов.

Диагональное подключение не панацея, выше описал жизненный пример, когда оно даже не работало в "естественной среде обитания". Я хотел жахнуть два 12 секционных радиатора на стену по левую и правую сторону стола. Типа с запасом, но... наврятли они заработают на полную и $ будут потрачены впустую. Поэтому думаю как адаптировать большие радиаторы под небольшой поток. Сейчас придумал более оптимальное решение, чем изображенное выше. Принцип как у водоблоков CPU, подаём посередине, а забираем по краям. Подача одна, слива два. Нашёл классную иллюстрацию:
Я бы конечно сам проверил, но компонентов СВО у меня нет и будут не раньше перехода на более свежую платформу, а интерес к теме разыгрался сейчас. Возможно мои доводы заинтересуют кого-то у кого стоит бытовой радиатор на СВО и он захочет поэкспериментировать.

Brutal_Grinder
Из-за подъема-опускания потока потери будут нулевые по описанным ранее причинам. Этот вопрос общий для СЖО и неоднократно тут задавался-отвечался.

Как вы правильно заметили, на скорость потока влияет гидравлическое сопротивление контура. Резкие изгибы увеличивают сопротивление. Хотя учитывая угловую геометрию радиатора пара 90-градусных фитинга особо не скажутся. В том числе, любое изменение диаметра трубы увеличивает сопротивление. Но я бы не заморачивался.

Подавать воду следует сверху, забирать снизу. Теория утверждает, что эффективность радиатора повышается при разнонаправленности тепловых потоков.
Также, можно вспомнить, что горячая вода стремиться вверх, а холодная вниз. Если подавать снизу, то ток воды будет сильнее на первых секциях от подачи. Если же подавать сверху, то горячая вода более равномерно распределится по всем секциям.

Разбивать 8 секций при диагональном подключении дело скорее эстетики, а не эффективности. Сложность же монтажа увеличится.
У меня 8 секций работало равномерно при боковом подключении.

Brutal_Grinder, преимущество антифриза (на основе полипропиленгликоля) перед водой состоит в его добавках препятствующих коррозии когда в системе применяется циркуляционный насос ибо крыльчатки и корпуса у них в основном стальные и чугунные

Brutal_Grinder

Три года просидел на пассивной системе, собранной еще в 2007 году. Использовал профили для охлаждения силовых тиристоров в сечении напоминающие "звездочку" с отверстием в центре для прохода воды. Подключал диагонально, противотоком - вода сверху вниз, воздух снизу вверх под действием конвекции. Размер панели - высота 450, длина 480. 8 секций с диаметром отверстий 10мм. Тянуло сначала проц Q6600 с северником, потом добавил видяху 8800ГТХ, винчестеры, БП. Температура воды под нагрузкой была 37-38*С. батарея прогревалась равномерно и полностью. Конструктивно закрепил ее на боковую стенку корпуса бигтауэр(пришлось доп. опору под батареей сделать, иначе корпус легко переворачивался). Единственный недостаток - громоздкость и вес(весь системник больше 35кг) ну и изнутри нужно делать покрытие, иначе алюминий медленно, но корродирует. Тем более что часть водоблоков была из меди. На современных компонентах можно сделать практически бесшумную систему с гораздо меньшими габаритами и весом. И при этом вообще не применять в контуре алюминий.

ЗЫ батарея с частью корпуса и водоохлаждаемый БП от этой системы у меня до сих пор лежат на антресолях. Для любителей экспериментов - велкам в личку, так как хочу избавиться от них, а выбросить или на металл сдать рука не поворачивается

А вот недостатки у антифриза куда более существенные:
1. Высокая токсичность
2. Если попадет на что-либо сам быстро не высохнет, оставит пятно, а пока испаряется см. п.1

К сожалению полностью исключить утечек жидкости из СВО практически невозможно. Можно собрать новую герметичную систему, аккуратно залить и пользоваться, но все равно рано или поздно возникнет необходимость что-то поменять и даже если слить жидкость из системы аккуратно, то останется небольшое, но не сливаемое количество жидкости в трубках и водоблоках, которое будьте уверены, где-нибудь да капнет. А в ходе экспериментов по созданию своей СВО разбирать ее вы будете раз эдак несколько...
Да и нет никакой проблемы с ржавчиной в системе при использовании обыкновенной отопительной воды,радиаторов с кадмированными фитингами даже с чугунным насосом. Ну да, сам он покрылся ржавчиной внутри, но этот слой защищает чугун от дальнейшей корозии. А трубки при этом совершенно без следов отложения оксидов, только БЕЛЫЙ тонкий налет, вероятно от той самой отопительной воды, потому как она содержит ну очень много растворенных веществ и при высыхании оставляет белые пятна.

Aperio,



а по поводу разборки контура быстросцепы в помосчь ага) у меня сво стоит, пока только на проц, замена матери с процом без разборки сво и слива жижи прошла на ура

а вот микроканальные водоблоки ржа забивает на ура... что для пассивной СВО мягко говоря нехорошо...

wiking6662007,
А вы уверены что вам вообще нужен именно микроканальный супер разрекламированный водоблок??? Учитывая всю грубость исполнения СВО с радиаторами отопления и циркуляционными насосами... И вообще кто сказал что антифриз защищает от корозии? Если б так у автомобилей бы никогда не текли радиаторы печки и двигателя, система была б чистой-чистой и всюду где можно применялось бы железо а не алюминий! Вы видели систему охлаждения 2-4 летнего автомобиля изнутри? Алюминий корродирует на ура не говоря уже про железо, т.к. содержание воды в антифризе от 50%. Понятно что в авто температуры выше, просто я хочу сказать что не обслуживаемой системы не получится все равно, больше будет коррозии или меньше микроканальник забьется все равно, ну или потеряет эффективность. Этак надо применять чистый этилен- или лучше пропиленгликоль, который имеет в 5 раз большую вязкость либо переходить на медный радиатор/насос.
Если так боитесь коррозии и воды из системы центрального отопления для батареи проще сделать протекторную защиту из магниевых анодов чем заливать всякую гадость и решать появившиеся с ней проблемы. А если запитать батарею снизу-вверх то чуть ухудшается ее эффективность, зато появляется отличный фильтр для взвеси и крупные частицы по системе уже не плавают.

Могу скинуть в личку фотоотчет по созданию ЛЕГКО повторяемой конструкции водоблока из трех медных пластин который без всяких микро каналов обеспечивает на пассивной СВО разгон i7 3770k до 4,7 Ггц при питании 1,3В с температурой не более 73 градусов на камне. Водоблок делается 4 (четырмя!) инструментами и двумя руками за один вечер

Aperio, я микроканальный водоблок упомянул как наиболее распространённый среди готовых в продаже, да и эффективность у них хорошая, хотя для такого пассива я бы применил что то с более редкими рёбрами и хорошую помпу либо циркуляционный насос

по поводу защиты от коррозии в антифриз G13 как раз таки производителем добавляют ингибиторы коррозии, иначе бы алюминий в радиаторах охлаждения авто съедало за милую душу, другой вопрос в качестве антифриза, вот от этого и могут быть протечки, кстати у отца делика 1989 года выпуска, система охлаждения девственно чиста, у друзей субари от 1996г.в. до 2003г.в. такая же фигня, всё чисто, все льют 13ый антифриз, меняем вовремя, по поводу применения различных материалов в конструкции охлаждения авто это не ко мне, а к конструкторам, у них явно больше параметров которые надо обеспечить нежели нам отсюда видно, по этому заводить оффтоп о применяемых металлах в автомобилестроении не вижу смысла

PS пассиву предпочитаю толстые радиаторы с небольшой плотностью рёбер и слабый обдув, что позволяет добиться тишины, всё разместить в системном блоке и в случае чего довольно легко всё это дело перевозить/перемещать к чему собственно сейчас и иду

Господа,

Актуальна ли данная тема?
Собственно сейчас установлены 480х45мм, 240х35мм и 240х60мм (всего 8 секций, фото в профиле).
Будет ли прирост если вместо 480 подсоединить 6 секционную батарею в пассив из алюминия? Есть ли вообще смысл заниматься этим?
Собственно конечно хотелось бы попробовать, цель-тишина и низкие температуры для повседневного использования, пока много не понятных моментов и сомнений, кто то пишет что радиатор в итоге прогревается и температуры наоборот высокие.

MPower
Однозначного ответа нет, с батареями отопления это компромиссное решение. Если в приоритете тишина - то смысл есть, если температура - то смысла нет. Батарея, действительно, прогревается и чем выше ее температура, тем выше ее эффективность. Можешь собрать на соплях и проверить на какой температуре вся эта система стабилизируется. Тема коррозии тоже актуальна, микроканальные водоблоки долго не протянут, да и хилая компьютерная помпа скорее всего тоже.

Алюминиевые радиаторы не совсем алюминиевые... Вот если только повыкидывать железные межсекционные ниппеля и собрать секции сваркой, но варить придется под аргоном. Если пофантазировать, то можно попробовать собрать секции с использованием холодной сварки или эпоксидки... или жевачки/пластилина

тема коррозия актуальна, и вытащить межсекционики сложно, и пришла такая мысль, а почему бы и не поставить фильтр предварительной очистки, типа БАРЬЕР BM 1/2, думаю отличный вариант для сохранения жизни ватерблоков.

Коррозия есть, это факт. Чтобы свести к минимуму ее появление можно применять хороший автомобильный антифриз. Вот результаты тестирования в том числе на коррозию: http://www.drive2.ru/b/1390187/

в системе чистый антифриз, так хочется ещё большой защиты для ватеров)

Я думаю что в любом случае если брать экраны для батарей, то металл - это безпроиграшный вариант