Посоветуйте, кто пользуется батареей отопления вместо радиатора, сколько секций понадобиться для охлаждения системы в профиле с запасом на будущее?

Alex_72 Зачем?

"Тихий радиатор" вместо обычных водяных радиаторов.

Тема - чума!!!
У нормального радиатора для СВО должна быть развитая поверхность теплосброса. У батарей отопления она небольшая, т.к. теплоноситель циркулирует с большой температурой и там всё на дельте выезжает. Вы же не хотите, чтобы температура в системе была за +80C?
Батарея имеет относительно большую теплоёмкость (относительно нормального радиатора для СВО) и после включения компа какое-то время будет работать эффективно. Но после того как сама батарея прогреется - всё, тушите свет.
Используйте тогда уж автомобильный радиатор что-ли... получится дешевле чем дюжина секций с той же площадью (или даже меньшей).

hotrod: С другой стороны батареи отопления заменяют больше плотность оребрения СВОшных радов с больше размерами вообще, +по профилю у него не самое-самое горячее железа. Если сие железо не шибко разогнанное и не в стресстестах, а для обычной работы/игр, то имхо все не будет столь уж плохо.

Я сам бы не связывался с пассивом (и охлаждаемое железо погорячее, и так уж получить привязку к чему то тяжёлому/не мобильному не хочется, и предпочитаю более разумные размеры нормальных радов с тихими вентилями вместо полного пассива, да и вентили по любому будут в питальнике, +шум помпы), но ето мои личные предпочтения.
Alex_72: Активное охлаждение даже тихими вентилями 4-10х раз еффективнее пассива с той же площадю теплорассеивания. Также мало людей связывающихся по похожим причинам с пассивным охлаждением, посему не думаю что получишь достаточно инфы для планирования, посему просто иди на самые большие, что можешь позволить по массе/размерам. Или махни рукой на затею

Спасибо за советы. Тогда еще встречный вопрос. Хватит ли тогда для системы радиатора на 480? Разгона не будет (ни к чему оно мне. Хотя 2500К -большие возможности...) Если только в будущем добавиться SLI (Если прикуплю вторую карту).

Ок. И еще раз, как говорили в одном известном мультике - "Сыпасибо!"

Такой хватит вполне.

Конфиг дохловат, но выше 45 град по спидфану не нагревал ни разу.

AMD Athlon2x3 455
nVidia GeForce 7900 GS

#77

У меня батарея 8 секций - Nami. Система AMD Phenom X4 разогнан до 3,8 Ггц видео Radeon 4890 . Проц с видюхой при этом греются: в простое - температура выше 35 градусов не поднималась, обычно 30 на проце 34 на видео. Под нагрузкой температура выше 45 град не поднимается . При стресс тесте температура доходила до 48 на видео, проц был на 3 град холоднее . При этом система абсолютна бесшумна . Жесткий диск стал очень сильно раздражать пришлось ему сделать водоблок и запихать в коробку оклееную 8мм мягкой резиной которая влезла в 5.25" отсек, щас комп не слышно даже если прислушиватся . Единственный вентилятор на блоке питания Chieftec 550 W 120 мм но так как он через себя холодный воздух гонит а не как обычно, он обороты настолько низкие держит что его шум только на 20 см от БП определяется.
Цена батареи 3200 руб .Когда заходишь на сайты ужасаешся от цены автопечек с вентиляторами котоые там продают и которые всё равно шумят . Мать лучше брать под такую систему c радиатором на мосфетах. Насос стоит- циркуляционный -Wilo star z 20/1 был до него другой с чугунным корпусом, пришлось менять - забивает водоблоки. ржавчиной. Насос обошолся в 4500 руб - цена чуть выше помпы Laing D5 но скажу что никакая помпа рядом с насосом не стоит . Насос бесшумен абсолютно его слышно только когда ухо к корпусу прикладываешь . Владельцы лаингов говорят что они отчётливо свистят . Насос маленький поместился под отсек 3,5". Посмотрите Laing D5 в разборе и разобранный насос и вы поймёте почему Laing D5 ему не конкурент и никогда не сможет стать посмотрите на обороты того и другого(обороты лаинга гораздо выше при той же производительности), их даже сравнивать нельзя это как мопед рядом с мотоциклом урал . Для разводки воды использую гребёнку с пятью кранами от тёплых полов для метало пластиковых труб, её фитинги 16мм идеально подходят для зажима шлангов.
Желаю всем удачи в сборке своих систем , не идите на компромисы с ценой потом придётся переделывать и денег потратите больше чем в два раза, я же своей цели достиг и вам желаю удачи.

Alex_72 и интересующимся

Как пользователь обычного радиатора отопления с полугодовым стажем, могу кое-что рассказать.
Система i5 760 @3500 + gtx 580. Это где-то 400 Ватт в нагрузке для охлаждения через СЖО.

Посмотрите мою историю тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10590735#p10590735
Вывод. Радиатор следует выбирать только по отзывам, чтобы потом не выгребать ржавчину. Даже если он алюминиевый или еще какой.

Я взял Global VOX 500 8 секций номиналом около 1500Вт (отсоединили от 10 секций). На память захватил одну муфточку соединительную, вот теперь на эти муфточки и думаю, что они ржавеют. А может и сами радиаторы..

Помпа у меня laing d5 vario, качает контур "проц+видео+радиатор" без проблем на 3й скорости, в контуре шлангов еще 6 метров. Чтобы было представление у нее обороты от 1800 до 4800 в минуту, 3я скорость это 3000. На 3000 она бесшумна, нужно только от вибрации избавится. Помпы на 220В я бы не советовал брать: некомпьютерное питание, нет синхронизации по включению-выключению, по размеру они раза в два-три больше.

С пассивным большим радиатором я бы рекомендовал использовать быстросцепы - пара м+ж на вход и пара на выход.
У меня такие:
VL3N Quick Disconnect No-Spill Coupling, Pair w/ L-Bracket for ID 10mm (3/8in) (VL3N-10BKT) 1
VL3N Quick Disconnect No-Spill Coupling, Female Angle Barb for ID 10mm (3/8in) (VL3N-F10LB) 2
По цене $53 без доставки. Плюс хомуты, они же "Hose Clamp". Можно фирмовые по 40р за штуку или обычные по 10р.

80 градусов в нагрузке, только когда радиатор проца от ржавчины забивается. Когда почищено, то без нагрузки проц и видео ниже 40гр, в нагрузке до 70-75 где-то (это когда нагрузка постоянная и продолжительная). Тут еще нужно учесть, что в помещении обычно довольно тепло 25-27 градусов.

Еще замечание. В отличие от активных радиаторов вода в контуре с пассивным радиатором разной по контуру температуры. Если при активном охлаждении (быстрее поток, короче контур) дельта температуры воды 1-2 градуса, то при пассивном дельта может быть 15-20 градусов. По большому счету, это мало на что влияет. Разве что захотите сделать более щадящий режим для помпы при продолжительных нагрузках: радиатор -> резервуар -> помпа -> водоблоки -> радиатор.

В посту TwinTwin как то всё грамоздко . У меня всё похоже но только поместилось всё кроме батареи внутри системника и нет такого количества длинных шлангов это жесть . Я одну разводную гребёнку под блоком питания прикрутил через сделанную дырку в задней стенке корпуса а вторую паралельно первой внизу корпуса (гребёнки идут вдоль длинны корпуса одна вверху другая в самом низу - от задней стенки корпуса вдоль его длинны, концы же гребёнок выходят сзади наружу где к ним прикручены Г образные фитинги под металло пластик на 26мм.

красный насос сильно шумит?

Только сейчас внимание обратил TwinTwin ты ламер ты как насос поставил ему кирдык раньше срока придёт . Ты вообще инструкцию к насосу хоть смотрел прежде чем чё то делать! Твой насос можно ставить ТОЛЬКО располагая "голову" насоса - горизонтально и только так. Ты куда смотрел в инструкции картинки такие что дураку понятно .
Рабочее колесо насоса во время работы должно самоустановится в определённое положение и тем самым обеспечить нормальную работу подшипников. Повторю этот насос рассчитывался только на горизонтальную работу. Подшипники теперь выйдут раньше положенного срока из строя у тебя а до этого насос шуметь начнёт.

Совсем тихий он, не слышно совсем.

DND Отдыхай неделю и кури мануалы.
Насос с 2003 года пашет и по сей день никакого шума.

Ну значит показатель высокого качества насоса, но тебе чести не делает потому что то о чём я в том посте написал - актуально.

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
мануал твоего насоса у меня в коробке от такого же насоса лежит - стоит у меня на отоплении картинки там посмотри всё как я говорил так и есть ради тебя ещё раз книжку просмотрел.

Я в курсе, как надо.
Если чо то изучал теорию турбомашин в профильном вузе.
Ничего страшного при таком расположении нет, у меня легкий контур для этого насоса
и вал поднимается от реакции рабочего колеса и не упирается, хотя даже если и упрется ничего страшного т.к. при расположении на оси реакция вала будет сильнее выражена.

Больше года пользуюсь самодельной СВО с пассивным отопительным радиатором. Водой охлаждаются все компоненты корпуса: БП, видюха, чипсет, проц, 3 винта, все одним контуром, прокачивается снизу-вверх и нет проблем с пузырями. Это ужас что народ вытворяет с многоконтурными распределителями Температура воды с 4-мя секциями была до 45 градусов в играх, на процессоре, соответственно около 60 (это проблема латунного водоблока, буду переделывать на медный, латунь как оказалось имеет теплопроводность чуть ли не в 5 раз худшую, почти как железо). Система абсолютно бесшумна, насос работает круглосуточно. В комнате с работающим компом слышно только шелестение шпинделей подвешенных в 5,25 отсеках винтов и слабый треск блока питания LCD монитора. Со временем, показанный на фотке радиатор начал давать ржавчину, ржавели соединительные межсекционные муфты, при этом сам радиатор аллюминиевый и по этой причине он был заменен на 10-ти секционный аналог с кадмированными соединителями. Но от такого прироста площади радиатора было выиграно всего около 5 градусов температуры. Отопительная вода (слита прям из системы центрального отопления) полностью решила проблему ржавчины - на прозрачных трубках налета больше не образуется при том, что корпус насоса чугунный. Единственная проблема - испарение (примерно 100 мл в месяц) и необходимость доливки воды, т.к. система у меня не герметична.
П.С.
В конструкции труб в нужном месте стоит глухая пробка. Насос качает сверху-вниз. Необходимость доливки определяется на слух, когда насос начинает шелестеть крыльчаткой захватывая пузырьки воздуха.

Aperio
Интересно было прочитать.
Про отлив воды из системы отопления - оригинально. Но пробовать на своей системе боязно.. она ж химически активная.
С ржавлением муфт сам столкнулся, сейчас самодельный радиатор из меди делаю.

Два совета по увеличению эффективности:
1. Подключить радиатор диагонально.
2. Вход горячей сверху, забор холодной снизу.

Вопрос. А зачем вы контур радиатора и контур водоблоков через что-то похоже на гидрострелку соединили? Или там внутри глухая перемычка между отводами?

И еще, подскажите, пожалуйста, модель радиатора с этими супер соединителями.

а что если медный конвектор поставить вместо ржавеющей батареи?