Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
bartx3 писал(а):
стоят 2 термопары спереди и сзади радиатора
Это не термопары. Это терморезисторы на воздух плюс 2 проточных датчика (по моей ссылке выше) на входе и выходе из радиатора. Вот они то как раз для правильной регулировки.
bartx3 писал(а):
очень высокомерно
Дело не в высокомерии, а в твоём подходе к СВО.
bartx3 писал(а):
я пришел сюда за помошью а не ....
Ну раз ты всё знаешь и понимаешь и наигрался во всё это по максимуму, откуда тогда наивные детские вопросы? Тем более тебе и без меня всё достаточно ясно объяснили. Вот только ты в трёх картинках потерялся...
bartx3 писал(а):
Кстати насчет радиатор так и не получил комментариев:
Не получил, потому что без разницы, что то, что это.
bartx3 писал(а):
или вовсе чтот другое посмотреть ?
Смотри, никто не запрещает Я бы на секции 140х140 смотрел в таком случае. Сто двадцатки - отстой
bartx3 писал(а):
просто нужна температура жижи чтоб управлять вертушками на мамке
На самом деле нужна дельта температур жижки на входе и выходе из радиатора. Это значение зависит только от мощности, потребляемой компом и больше ни от чего. А вот уже величиной этой дельты и должны управляться радиаторные вентиляторы. Никакая мамка эту регулировку не обеспечит.
И я эти твои претензии с превеликим удовольствием разотру в мелкую пыльцу и развею по воздуху/растворю в воде
Ой, всё. Падаю и задираю лапки. И побереги свою пыльцу на весну цветочки опылять.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
bartx3 писал(а):
Кстати насчет радиатор так и не получил комментариев: ek-coolstream classic pe 360 x2 шт или Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator x2 шт
Я бы лично взял альфу из-за большего кол-ва выходов. Но тут самому смотреть нужно, как удобней. Единственно стоит учесть, что в данном корпусе если ставить на морде радиатор и вертушки на вдув внутрь, то они будут вгонять уже тёплый воздух в корпус, что снизит эффективность второго радиатора.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 11
CrownA
CrownA писал(а):
Это не термопары. Это терморезисторы на воздух плюс 2 проточных датчика (по моей ссылке выше) на входе и выходе из радиатора. Вот они то как раз для правильной регулировки.
ясно и понятно, но как я ранее писал у меня такой задачи не стоит, обычная простая водянка с регулировкой вертушками и помпой через мать без всяких изысков.
CrownA писал(а):
Дело не в высокомерии, а в твоём подходе к СВО.
Подход простой сделать достаточно простую и тихую водянки без огорода , возможно позже я и психону и приду снова к акваеру и датчикам, но пока хочу собрать простую базовую СВО.
CrownA писал(а):
Ну раз ты всё знаешь и понимаешь и наигрался во всё это по максимуму, откуда тогда наивные детские вопросы? Тем более тебе и без меня всё достаточно ясно объяснили. Вот только ты в трёх картинках потерялся...
я с 14 года в этой теме не участвую, поэтому сюда и решил обратиться, у меня знание и опыт остались на уровне 14 года, вот решил освежить может что то новое и интересное услышать, как что лучше, кто сейчас делает топовые железки сво и тд.
CrownA писал(а):
Не получил, потому что без разницы, что то, что это.
понял, ну может есть что то более качественное и лучше, вот в чем вопрос, или то что выбрал в принципе норм и без разницы что брать?
CrownA писал(а):
Смотри, никто не запрещает Я бы на секции 140х140 смотрел в таком случае. Сто двадцатки - отстой
увы ставлю внутрь корпуса а там ограничение можно максимум 2 радиатора 360тых воткнуть средней толщины, поэтому нужно изходя из данных параметров выбрать лучшее решение, я как варинт выбрал те 2 варика, но поинтересовался может есть что то поинтереснее.
CrownA писал(а):
На самом деле нужна дельта температур жижки на входе и выходе из радиатора. Это значение зависит только от мощности, потребляемой компом и больше ни от чего. А вот уже величиной этой дельты и должны управляться радиаторные вентиляторы. Никакая мамка эту регулировку не обеспечит.
Согласен на такое мамка не умеет, но как я и говорил ранее можно грубо и на основании одного датчика контроль производить мне хватит. И да я если не путаю то при хорошем потоке жижи л/час дельта выходит минимальной и вся жидкость имеет +/- одну температуру во всем контуре.
Frost
Frost писал(а):
Я бы лично взял альфу из-за большего кол-ва выходов. Но тут самому смотреть нужно, как удобней.
тоже кажется более приятное решение, а по эффективности одинаковы? Мне что не нравится в этих радиаторах, это достаточное плотное расположение ребер, мол тяжко продуваться будет и шумно.
Frost писал(а):
Единственно стоит учесть, что в данном корпусе если ставить на морде радиатор и вертушки на вдув внутрь, то они будут вгонять уже тёплый воздух в корпус, что снизит эффективность второго радиатора.
это я понимаю, лучше внешнего радиатор типа моры нет не чего)) но имеем то что имеем, и это всяко лучше чем сейчас, а напомню у меня видяха 3090ти накаляет воздух внутри корпуса до безумных значений и этот воздух выдувается через 3х секционную AIO+140мм вентль на жопе, вот это эффективность)) так что явно будет лучше чем сейчас а самое главное тихо
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Моя система. 8700К+3080Ти. Причем 3080Ти версии нищеброд эдишн. Двухпиновая. PoweLimit 370 Вт. ВК в стоке. Два радиатора alphacool. 360+420 толщиной 45. Грамотное устройство системы вдува воздуха. Помпа шпарит на максимуме. 4800 об/мин. Скорость потока 150 л/ч. Данные китайского датчика потока. При вращение вертушек 600 об/мин и комнатной температуре около 30 градусов в игре метро жижа 40 пик. Бекплейт 55 градусов. Измерял с помощью пирометра. Дельта процессор 10 градусов, память ГПУ 20 градусов, чип ГПУ 15 градусов. Водоблок вк Barrow. Водоблок ЦП watercool heatkiller 4. Делайте выводы.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 11
Ладно всем спасибо за помощь, будет потихоньку все заказывать и ждать
CrownA
CrownA писал(а):
Да почему же! Мне моего кулгейта вполне хватает. Максимальная температура воды чуть больше 30 градусов (на скринах в фотоальбоме всё наглядно видно).
Так у тебя тепловая нагрузка всего 350ват, конечно хватает )) у меня одна лишь карта 450ват кушает... а когда была мора у меня стояли 780жтх-2шт в слае и интел экстри 6ядер 12 потоков , так что все зависит от выделяемого тепла , конечно же для 350ват хватит 3х секционника 140вого да еще и установленного снаружи, а ты попробуй на него повесить 4090+13900к сразу хватать перестанет.
CrownA писал(а):
У меня 7 FPI, не жалуюсь
вот это хорошая плотность но мне бы хотя бы 13 FPI, но чтот таких средней толщины 45мм нет походу.
CrownA писал(а):
Ну вот и вернись, чего им попусту без дела то валяться
так у меня их нет я продал давно в 14 году пк в сборе, а сейчас пока не вижу в этой срочной необходимости, вот если бы у меня на маке не было бы разъема для датчика температуры, тогда да пришлось бы мутить акваеро и контроль через него.
incognito_ineta что то многовато, может быть стоит вертушки на время нагрузки хотябы до 800-900об/мин раскручивать? Я уж начинаю переживать справится ли мои 2х 360тых радика с моей конфой.
Так у тебя тепловая нагрузка всего 350ват, конечно хватает )) у меня одна лишь карта 450ват кушает...
ууууу... ну, всё. зря ты это написал. сейчас в очередной раз его понесёт в дальние дальни.
bartx3 писал(а):
вот это хорошая плотность но мне бы хотя бы 13 FPI, но чтот таких средней толщины 45мм нет походу
Да бери Альфу. Нормальные радики. Обеспечивают рассеивание тепла нормально. Сейчас полезешь в дебри и никогда не выберешь.
bartx3 писал(а):
Я уж начинаю переживать справится ли мои 2х 360тых радика с моей конфой.
Смотря что понимать под "справятся". Так они справятся на 800-1000 оборотах. Конечно результат будет хуже, чем на МО-РЕ, но явно лучше и тише, чем на воздухе. Опять же играет роль радиатор на фронте и проходящий через него горячий воздух. Я у себя просто снял боковую крышку. Но у меня просто рядом со столом стоит корпус, у вас там я не знаю.
Камень 9900k, корпус Meshify2 XL, видло аурус 4080 (пока остается на воздухе) Всё ли ок и на сколько критично нужны фильтры/краны/датчики температуры/потока ?
кроме фраз о том, что камень го-но и водянка ему не нужна вовсе и что его надо менять на 13600 и вообще надо МоРу брать
Заранее спасибо
_________________ Lossless хорошо тем, что когда слушаешь композицию, не думаешь, что она могла бы звучать лучше (с)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
MysTi(a[L] с помпой поаккуратнее, есть случаи, когда трескается акриловый топ при затяжке фитов. У фитов Moonson есть насечки на юбке (типа чтобы не выкручивались), акриловые поверхности водоблоков повреждаются при закручивании, имейте ввиду. По остальному все ок. Датчики и т.п. по желанию. Без них жить можно.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Мама-Москва
Zebralet писал(а):
имейте ввиду
Благодарю за инфо, но трудность возникла в другом: шланг очень слабо держится в фитинге как бы я не затягивал компрессионное кольцо, собсно, не намного сильнее, чем вообще без оного. Не изоленту ж наматывать, в самом то деле..
_________________ Lossless хорошо тем, что когда слушаешь композицию, не думаешь, что она могла бы звучать лучше (с)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
Добрый день. Имеется EKWB EK-Quantum Velocity D-RGB AMD - Full Nickel и МП на AM5 соккете, посоветуйте пожалуйста оптимальный способ крепления. На текущий момент подобрал "левые" винты, но понимаю что затяжка не равномерная.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
gRanid не понимаю сути проблемы... ватер исполнение АМД значит под АМ4 расчитан, а он по дыркам идентичен АМ5 а т.к. бэк АМ5 имеет высокие втулки то должно собираться с крепежом под АМ4 максимум может понадобится накидать шайб чтобы усилить прижим ...
резьба в бэке 6/32 такая-же как в ЖД и некоторых корпусах и радиаторах в точках под установку вентиляторов и поддонах под мать соответственно донора можно взять там
ещё как вариант снять штатный бэк с матери и высверлить резьбу 6/32 сверлом на 4мм и закрепить любым доступным крепежём на М4 с гайками под бэк или винтами сзади сквозь бэк или если родной бэк такую процедуру рискует не пережить, то сделать новый бэк, но там надо учесть не только точки крепежа СО и сокета но и кондёры на обороте матери.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Откуда: Мама-Москва
MysTi(a[L] писал(а):
шланг очень слабо держится в фитинге
Отвечаю сам себе же, но можт кому пригодится - шланги Barrow RGTP-H дубовые и очень плохо гнутся, так что их использовать можно разве что как трубки, поворот даже на 45 градусов - это уже не про них. Но фитинги monsoon даже нормальные мягкие шланги все равно держат плохо, поэтому пришлось заменить и их. (теперь валяются ненужные - заинтересованные велкам в личку) В итоге взял фитинги Bykski B-FT3-TK-V2 Black + 4 угловых на 45 градусов + 4 прямых (удлинителя то бишь) + 2 угловых на 90 градусов. Шланги выбрал XSPC FLX BLACK 2 упаковки по 2м, хотя и одной упаковки с запасом хватило.
По результату: -14 градусов в LinX по самому горячему ядру - с 97 до 83, а средняя за тест ниже 70ти по всем ядрам, при этом потребление камня в пике 200w. В комнате 25 градусов.
Остался только один вопрос, читал, что автоматически регулировать обороты помпы это так себе идея и лучше, чтобы она всегда работала на 40-50% с постоянной скоростью, но даже на 40% ее слышно при полной тишине в комнате (комп на столе стоит в 50см от уха). Так вот, на сколько это действительно критично? Если это уменьшит ее ресурс работы [условно] с 15 до 10 лет, то как то пофигу вообще, а если она при такой работе умрет через год - то это уже печально.
Итог на фотках
Вложение:
11.jpg [ 769.92 КБ | Просмотров: 1998 ]
Вложение:
22.jpg [ 678.67 КБ | Просмотров: 1998 ]
Вложение:
33.jpg [ 521.68 КБ | Просмотров: 1998 ]
_________________ Lossless хорошо тем, что когда слушаешь композицию, не думаешь, что она могла бы звучать лучше (с)
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
MysTi(a[L] я сделал так: замеры температуры на 100% оборотов насоса и на минимальных (процентов 30 вроде получалось) и не заметил разницы. Так что оставил на постоянку работать на минимуме. Сделайте также замеры и найдите комфортный уровень.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
MysTi(a[L] помпа вам спасибо скажет есть вы её ниже 40% опускать не будете, если ставить 3ю+ скорость то Д5 практически вечна за счет гидро левитации ротора над подшипником без его касания, у меня есть одна с наработкой около 10 лет круглосуточно в перечсчёте (самой помпе 15 лет) и малые обороты Д5е помпы гробят весьма быстро, были случаи кончины менее чем за год на PWM версиях тупо воткнутых на шим канал процессорного куллера ну и в простое или около того обороты помпы были в минимум, вот и подшипник съедался
шум-же может быть больше от вибрации корпуса чем от самой помпы попробуйте проложить под металлическую пластину на которой стоит помпа слой резины или битумной шумки в идеале её поменять на толстую пластину 2+ мм стали + слой шумки или попробуйте перевесить на лицевые вентиляторы, желательно так чтобы на два сразу...
З.Ы. у меня в основной машине 4ре Д5 все на около 3й скорости, да их ночью немного слышно так-же как и все вентиляторы но не значительно, самое громкое - винты когда к ним активное обращение при записи больших торентов идёт во второй машине стоит одна Д5 ту машину вообще практически не слышно ибо стоит та в стойке а не на столе
ну и не забываем старый добрый вариант с выносом помп/ы и радиатора/ов вовне вплоть до лоджии/кухни/подвале и т.п.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения