Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
SZombie писал(а):
стоит заменить вентиляторы на радиаторе на более оборотистые?
Твоих максимальных восьмисот не хватит по любому, ни на что. Заменить то надо, вот только ты их слышать будешь...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
magnus731 писал(а):
Та не, я про обороты помпы)
И я про них же. Выше каких то оборотов и соответствующего протока (у всех по разному), повышать из за малой эффективности уже бессмысленно. У него оптимум как раз наступил.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
magnus731 писал(а):
SZombie у вас 3 по 140/60. Он охладит так то всё что угодно.
Не, это у меня он охладит, что угодно , а тут как раз пример, когда все отрицательные факторы собрались в одном месте - радиатор внутри корпуса (в идеале это +5 градусов), + не работающие эффективно вентиляторы, + жара в корпусе и + в комнате + не удачная/не продуманная конструкция. Вот в сумме и получилось то, что получилось.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2015 Откуда: СПБ Фото: 5
SZombie надо попробовать просто вертушки перевернуть на пул, либо переделать и поставить их на пуш по направлению воздушного потока в корпус.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: CrownA но у меня такая же фигня. Все 3 радиатора в корпусе. 2 карты качегарят суммарно 500 ватт и проц почти 140. И на верхнем радике 480/60 тоже вертушки HD120 стоят на пуш из корпуса, после верхнего радиатора идёт в рез и далее уже в 240/60, на нём стоят ML120 и работают на пул в корпус, далее параллельно стоит ещё один 480/60 и стоят HD120 на пуш в корпус. И вот последний 480 уже чуть тёплый весь по периметру, а верхний, который идёт сразу после всех факторов нагрева на сливе тоже прилично так холоднее чем при заходе жижи. То бишь работает даже при обдуве тёплым воздухом из корпуса. Все вертушки крутятся на 750 оборотах в нагрузке. В простое 300-500.
Я хз, не уж то 420/60 не хватает для одной 1080ти и i5 4690K????
привет, ну вот я купил корпус, QUBE QB99X Silver-Red (QB99X_WNNU33) и мелкие детали с али которые советовали тут кулеры, радиаторы, термал пад, пылефильтры итд дальше что, ставить 3 на вдув и 3 на выдув или как,
и потом купить один из этих EZ kit-ов? куда его потом ставить? или на те места где на вдув и выдув надо будет радиаторы от СВО ставить?
Если все сделано правильно, то конечно хватит, но сам видишь, это не тот случай.
Открыл переднюю дверку и температура видяхи упала на 10 градусов за десятки секунд Всё-таки добавить давления на вдув? Радиатор "задыхается"? +56 градусов при +30 за бортом стало.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
SZombie писал(а):
Всё-таки добавить давления на вдув?
Ну конечно! Я же выше все подробно написал. То есть я бы посоветовал креативно подойти и переделать всю СВО. Первый блин комом и это вообще то нормально. Теперь ты знаешь, что все не так однозначно и не все советы одинаково полезны.
SZombie писал(а):
Открыл переднюю дверку и температура видяхи упала на 10 градусов за десятки секунд
Это говорит о том, что поток воздуха внутри корпуса не правильный и без переосмысления и полной переделки не обойтись. Временно да, можно и крышки поснимать и вентиляторы поменять, но комплексное решение даст намного больше эффективности.
CrownA, но я всё равно заказал 3 штуки NOCTUA NF-A14 industrial PPC-2000 PWM 14cm Fan 2000RPM на радиатор, а имеющиеся 5 штук Noctua NF-A14 ULN поставлю на вдув - на нижней панели есть ещё два посадочных места. Малые обороты попробую компенсировать количеством и выровнять давление на вдув/выдув. Задний, который обычно на выдув, есть смысл развернуть на вдув? Будеть дуть практически на радиатор.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
SZombie писал(а):
есть смысл развернуть на вдув? Будеть дуть практически на радиатор.
Пробуй. В идеале производительность входа/выхода должна быть одинаковой. А так как идеального ничего не бывает, то если температуры будут падать, значит ты все делаешь правильно и наоборот. В офисном режиме должно быть где то так -
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
SZombie писал(а):
Без нагрузки сейчас видяха и проц +29+30 градусов, в комнате +27 где-то. Это с открытой передней дверкой.
Так и должно быть. У тебя проблемы при больших нагрузках из за не эффективности твоей компоновки. То есть никакого запаса по мощности, большей, чем офисный режим - на моей картинке это 74 ватта. Сколько у тебя - неизвестно.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
quadrotony писал(а):
какое СВО купить или какие запчасти чтоб самому его сделать?
Ты сначала сам определись - во первых, зачем тебе СВО? Что ты надеешься получить в итоге? Если ты твердо уверен, что оно тебе надо, тогда выбор между недоводянкой одним комплектом или кастомной сборкой из продукции одного или из многих производителей. Это для начала. А так, сейчас ты спросил - "а что мне делать сегодня вечером?" и ждешь чего то конкретного в ответ? Тут телепатов нет и твои вкусы и предпочтения никому не известны...
я раньше уже обозначал но это было месяц назад =) ну вобщем начинаю сборку компа полное обновление, начал с мышки клавы корпуса и охлаждения как бы это тупо не звучало начинка пока та что в профиле будет потом конечно Ризен и на разгон
так что кастомное СВО предпочтительнее имхо
Добавлено спустя 56 секунд: но я раньше с СВО дел не имел шапку читал
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
quadrotony писал(а):
но я раньше с СВО дел не имел
Это как раз понятно. Просто ведь когда ты эту каракатицу вместо корпуса выбирал, у тебя же были какие то задумки, мысли в голове, наверное представлял, как оно в собранном виде будет (или каким должно быть)? Вот эти задумки и реализовывай. А СВО - оно и в Африке СВО. Помпу, водоблок и радиатор соединил, залил жижку и поехали охлаждаться...
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2017 Откуда: Калининград
Всех приветствую, решил отписаться по поводу своего первого контура - собрал таки и запустил (и даже работает ). Заодно расскажу о компонентах, которые использовал - вдруг кому будет полезно: Водоблок ЦП - Watercool heatkiller IV - поистине немецкое качество - упакован и укомплектован по полной, обработка основания великолепная, мануал к водоблоку размером с газету - в общем я доволен. Но без ложки дегтя не обошлось - расстояния под фитинги оказались недостаточно удалены друг от друга - мои фитинги 10\16 не встали два рядом, пришлось использовать экстендер от ek - благо закупил в оверхарде всего с запасом. Собственно о фитингах и соединениях - два экстендера жестких ek 30mm (папа-мама g1\4), два поворотных 45 градусов nanoxia, два комплекта monsoon chaingun 10\16. О последних могу сказать что превзошли все мои ожидания - еще красивее чем на фото, качество обалденное (по сравнению с EK и Nanoxia), зажали шланг намертво. Шланг xspc 10\16 прозрачный - после китайского показался супер-эластичным, но изза толстых стенок не пережимается даже при сильном изгтбе. Китайский 10\12 был тверже но быстро перегибался. Единственное касательно xspc - показалось что внутрений диаметр все же не ровно 10мм - одевался на фитинги гораздо легче китайского. Радиатор Кулгейт 280 - тут все уже и так знают - отличная комплектация (все болты, резиновые прокладки, резиновые пробки для отверстий), хорошее качество материала. При первой промывке вымыл совсем немного крошки металлической, лимонкой не стал промывать - медь чистая без налета на краях только проглядывалась, да и новый он. Помпа - комбо рез ek revo 140 d5 pwm glass - качество материалов хорошее (лучше чем у экстендеров от ek), боросиликатное стекло кристально прозрачно. Помпа при тестовом прогоне давала вихрь в наполовину заполненном резервуаре и ТИХАЯ просто нереально (я так понял что при отключенном pwm она на полную шпарит). Я закрепил комбо-рез с помошью специального крепления от ek к посадочному месту 120мм через вертушку от дипкул (tf120). Резиновые прокладки вертушки играют роль подушки, да и сама вертушка обдувает помпу снизу, что точно не вредно. В итоге помпа абсолютна не слышна при закрытом корпусе при удалении уха более чем на 15см от корпуса (даже вертушки на минимуме если прислушаться слышны гораздо дальше). Вертушки взял Thermaltake riing 14 - по отзывам и характеристикам средние, но и цена демократичная. Материал вертушек не понравился - у того же дипкула tf120 намного более качественное исполнение. Но работают эти Риинги от ТТ очень тихо и достаточно для моих нужд - сейчас проц в браузере 30 градусов показывает (корпус закрыт, на радиаторе пуш 2 вертушки, причем радиатор сверху корпуса, то есть вертушки гонят уже не холодный воздух на него, запитаны от реобаса корпусного в режими минимум (около 5 вольт вроде по спецификации).
Теперь вопрос к знатокам - у меня не получается регулировать обороты помпы через материнку - pwm подключен, материнка видит устройство, считывает его обороты (около 4100 показывает), но значение я не могу изменить меняя режимы в настройках биоса (silent, standart, turbo) - изменения ничего не дают - помпа с одной скоростью продолжает работать. Возможно дело в том, что я подключил pwm к разъему fan_2 на материнке - биос при старте ругается что не обнаружен cpu_fan. Что можно сделать - хочется все же поиграть оборотами помпы, раз уж она pwm? И вопрос 2 - если я отключу пвм провод и подам на обычный молекс от помпы напряжение ниже 12 вольт - от реобаса - я снижу обороты помпы ?
UPD: через speedfan тоже не регулируются обороты помпы - но спидфан показывает 4800rpm Зато температура еще упала - теперь в браузерном режиме с минимум шума 28 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения