Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 624
SERO91988 писал(а):
З.З.Ы и походу у меня забился ЕКашный водоблок на ВКарте ибо 80 градусов это жесть
не знаю, что нужно делать, чтобы забить ЕКшный водоблок на ГПУ. У меня не раз забивался на проце водоблок, радиаторы забивались, но не водоблок на ГПУ.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
derp Как выяснилось забит был именно водо блок ВКарты, да и проблемы и чудеса с контуром последних 2х дней все отсюда были... когда ставил мост на ВКарту пришлось клеить его на герметик т.к. край паза под родную уплотнительную резинку посыпался... ну и по закону подлости герметик из стыка выдавило в просвет водоблока, сузив его раза так в 3... в общем разобрал почистил, собрал пока без моста, температура в играх 37-40... ну хоть заодно термопасту перемазал...
мост походу таки придётся выкидывать =( ибо снова клеить желания нет, а иначе - никак
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 624
SERO91988, да уж Я вот хочу текстолит на видухе охлаждать между ВРМ и памятью, чтобы память не перегревало. Как считаешь, прокатит, если положить термопрокладку сверху на ноги дросселей и кондёров и на неё радиатор? Ну в смысле хорошо выйдет отыграть по температуре памяти? И ноги у кондёров слишком длинные и острые - могут легко термопрокладку проткнуть и коронуть. Думаю пообкусать их. А так у ЕК водоблоков на ГПУ канавы не глубокие и не слишком узкие - их не забивает обычно.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
derp смысла в этом практически - нет, но если сильно хочется, то почему нет? я на своей 1080 зачистил родной бэкплеййт и между ним и областью VRM положил толстую термо резинку, дабы бэк был еще и радиатором.
а чтобы эффект был хоть сколь-либо заметный надо вешать сверху радиатор размером минимум с боксовый и чтоб его хорошо обдувало.
на али продаются достаточно толстые термо резинки, но длинные ноги можно и отрезать.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
derp вы температуру чипов мерили ИК пирометром? иначе откуда вы знаете что именно эти чипы перегреваются? да и "перегреваются" ли? я грел до 80+ 1080 gaming X и что-то никаких глюков не замечал...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 96
derp кабель на всякий случай другой попробуйте, если есть возможность то саму карту в другом компе или хотя - бы другом пси-Е х16 слоте ибо не факт, что именно память, я пару недель воевал с компом, не мог понять че за фигня творилась, а оказалось дело в HDMI кабеле
и на будущее пилят в таких случаях - КОРПУС !
а если дело всё-таки в ВКарте - то у вас паямять будет греть в 1ю очередь пластина жесткости , а не текстолит. У армора она цельная, у гейминга из 2х частей (часть на ВРМ с доп радиатором - отдельная часть.
как вариант часть с ВРМ вообще отпилить, а на питалово запилить новый радиатор большой площади из чего нибудь завалявшегося.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 624
SERO91988 Кабель с другой видеокартой ведёт себя адекватно. На ВРМ я уже поставил 9FPI радиаторы алюминиевые во всю площадь доступную от кондёров до катушек, температура ВРМ упала на 20+ градусов, а на памяти лишь чуть-чуть. Текстолит почти такой же горячий остаётся + катушки и кондёры сильно греются (тоже за 80) Походу мясо фиговые катухи ставит, раньше не видел, чтобы так жарили.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 624
magnus731, другая по частотам намного ниже зашла. С теми же косяками, только по памяти не проверял, как гонится и что разогнанная память покажет по стабильности.
SERO91988 писал(а):
и на будущее пилят в таких случаях - КОРПУС !
видеокарту можно новую купить, а корпус не купишь.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения