Не согласен, 6шт мало будет, особенно, если снизу еще радиатор поставить. На моем примере, при комнатной 25°, воздух после нижнего рада будет уже 34-35°, потом корпус +1-2°, и верхний рад в итогу будет охлаждаться 35-36° воздухом. Ну это такая себе затея, но дело ваше:) Конечно будет красиво, типа 2 радиатора, поток снизу вверх, всего 6 вентилей, дистро сбоку... Но это больше выставочный пример, нежели для постоянного использования.
Еще раз повторю, прислушиваться или нет, вам решать, но все 3 площадки по 3 вентилятора должны быть заняты вентиляторами (некоторые с радиаторами, некоторые без). Опционально - добавление 10ого вентилятора. Как располагать радиаторы - это уже другой вопрос... Мое мнение - бок и верх, с вентиляторами на выдув. А например, and00 рекомендовал делать бок на вдув, а низ/верх с радиаторами на выдув. Проверять достаточно геморно, так что каждый остался при своем мнении, но разница в итоге пару градусов была бы. С потерей 3 вентиляторов разница будет гораздо больше, особенно, если второй радиатор будет охлаждаться воздухом прошедшим через первый.

Antoshka
Спасибо за такой развёрнутый ответ.
И всё-же зря ты не прислушался к моему совету по расположению радов и организации воздушных потоков при перезборке контура,мог бы много выиграть,как по температурам,так и по шуму.
Вот получасовой циклический прогон второго теста(наиболее прожорлив) Time Spy,с моими двумя "дохлыми радами"(360+280,30мм) работающими на вдув,расположение можно глянуть в альбоме,потребление в районе 400 ватт.

Тишина

Я советовал бок рад на вдув,низ рад на вдув,верх просто вентили на вытяжку,на заднюю стенку тоже вентиль на вытяжку,был бы идеальный вариант,твой корпус просто создан для такого расположения.
При такой комбинации у тебя бы рады обдувались 25° воздухом,а не верх - бок = 33,8° - 29,7°,соответственно упала бы температура теплоносителя и температура в корпусе.

Возможно, как знать, может при следующем ребилде проверю, но все же маловероятно)

У меня как раз сборка в таком же кейсе намечается.
Возможно попробую как раз такой вариант,как вы советуете.
У меня 2 радиатора 360.
Один жирный 60мм (его вниз поставлю),второй 45мм (сбоку).
Думал дистроплату поставить,но пока призадумался.
Может быть стоит заказать резервуар от Watercool HEATKILLER® TUBE 200 D5 и сверху к нему HEATKILLER® TUBE - MULTIPORT TOP 200?
Помпа у меня Watercool D5 Vario новенькая.

Я бы тоже так сделал,а от дистроплаты бы отказался и взял бы

Делайте,всё будет хорошо,потом и нам покажите.

Эх, не думал, что обновлю я эту тему в ближайшее будущее, но случилась неприятность.
Перед описанием самой проблемы, напомню - последний апгрейд был почти 2 месяца назад (а именно сборка завершена 7 января). С тех пор ничего не менялось: положение компьютера, температура в помещении регулируется кондиционером, разница в 4 груда обычно между макс/мин. Все крепления/болты/фиты затягивались с нормальным усилием, но без фанатизма.
И вот спустя ~50 дней - неожиданно, протечка. Я замечаю на стеклах разбрызганный теплоноситель. Компьютер под боком, на видном месте, между самой протечкой и обнаружением не могло пройти более 12 часов.
Был мягко говоря расстроен/занят, поэтому фото особо не делал, вот фотка стекла уже после (прошу прощения за фон и блики):

Виновником оказался ...думаю никто не предполагал этот вариант... резервуар! Да, да, именно резервуар пропускал жидкость. В который раз поражаюсь качеству/инженерным решениям Aquacomputer. У меня стоит Aquacomputer Aqualis 450 ml. У него крепление такое, что центральная ось/крепление смыкает нижнюю и верхнюю пластины, между пластинами, по периметру - стекло.

Так вот течь была по периметру нижней пластины и стекла.

Мое предположение, что при работе компьютера воздух в верхней части резервуара нагрелся и расширился, начал создавать избыточное давление внутри резервуара, а из-за принципа крепления пластин образовался зазор между стеклом и пластиной. Это предположение основывается также на том, что когда я нажал на клапан спуска воздуха, то услышал достаточно громкий и продолжительный спуск воздуха при выравнивании давления между резервуаром и внешним воздухом.
В добавок ко всему, сейчас, когда все следы подтеков оттерты, воздух выравнен - все хорошо, ничего не протекает. Компьютер проработал в нормальном режиме 10 часов.
Я бы не хотел перебирать контур в ближайшие пару месяцев по причине отсутствия свободного времени для переделки всего контура, поэтому у меня 2 вопроса к знатокам:
1) Я купил прозрачный герметик, будет ли это быть достаточным, если для подстраховки я промажу герметиком место течи по периметру? Естественно, сейчас там все сухо и обезжирено, то есть герметик будет нанесен с соблюдением всех норм.
2) Нужно ли сделать спуск на максимально горячей жидкости? То есть, принимая во внимание мое предположение о причине течи, если я выравняю давление на максимально горячей системе/воздухе, то при охлаждении он будет только сужаться, а при нагреве расширяться до такого же объема, когда давление в резервуаре приблизительно равно внешнему давлению.
P.S. Как только появится время/силы, конечно же заменю этот гавно-резервуар на что-то другое, просто сейчас нет возможности отдать 4 дня без компа на переборку/перепланирование.
Надеюсь мой опыт послужит уроком не покупать данный резервуар, я в принципе что-то огорчен Aquacomputer вещами, который контактируют с жидкостью (блоки, резервуары, датчики, и т.д.). Складывается ощущение, что ответственный за электронику там норм инженер, а вот за гидродинамику какой-то недоинженер.

Antoshka
Бывает.
Главное что железо не пострадало.
А так,я бы наверное заюзал какой-нибудь герметик который используют типо для аквариумов и промазал им резервуар.

Antoshka фигово затянули резервуар при сборке, и при хорошей нагрузке + высокой температуре в помещении потекло... на всякий случай разберите и проверьте целостность резинок и мест их прилегания соберите, затяните "до талого" перекрутить до такой степени чтобы вырвать резьбу из ацетала у вас не получится т.к. крутить будете верхнюю круглую крышку, но тянуть всё равно надо на столько на сколько хватит сил.
про "спуск" вообще забудьте, как вы без манометра определите максимальное давление в системе ? и учтите что уже на 2 бар начинуют лопатся акриловые фильтры, мягкие водоблоки для винтов, теч вроде бы герметичные стыки, а на 5 бар уже вовсю лопаются радиаторы, трескаются акриловые водоблоки и происходят иные приключения...

да и не на столько контур ваш герметичен, в простое постепенно внутреннее давление выровняятся с атмосферным, может за день, может за неделю, но всё равно выровняется.

Герметик в СВО - зло, на герметик можно садить только то, что больше разбираться не планируется ибо отирать его та еще задача, простой прозрачный или аквариумный - для СВО не годится, нужен химически и температурно стойкий например "черный" или "красный" ABRO но повторюсь в СВО пихать - последнее дело
даже если окажется резинка коцаной, замените на аналог или донора.

З.Ы. больше 3х лет использую такие-же резервуары, никогда не протекали, даже когда вовремя опытов давление в контуре было такое, что лопнул радиатор, косяки по комплектации на форуме у людей попадались, но серьёзных конструктивных ляпов я не припомню.

SERO91988, интересная конечно идея затягивать "до талого", но как-то это странно, особенно учитывая то, что все говорят в СВО не пользоваться инструментов и все делать от руки. Я затягивал в меру нормально, тем более почти 2 месяца без проблем работал контур.
Касательно текущего состояния - залил аккуратно по периметру герметиком обычным, пока все нормально, но похоже в моем случае преждевременно делать выводы - опасно. По поводу оттирать - не переживаю совсем, если что выкину это творение.

Antoshka "в меру" надо крутить метизы в акрил или ацетал, т.к. есть угроза вырвать резьбу в медь доже слишком усердствовать не стоит... особенно если это М3 в водоблоке тут можно и шлици сорвать.

но резервуар с центральным стволом стягивающим конструкцию - дело иное никакими ключами вы его не затянете (разве только автомобильным сьёмником для масляных фильтров попустно убив поверхность но это уже из разряда бреда)
по сути нужно достаточно сильно раздавить 2 резинки которые во первых достаточно жесткие, а во вторых приличной длинны, соответственно усилие требуемое для затяжки - весьма большое, я всегда тянул на столько на сколько хватало сцепления рук с круглой крышкой - хватало всегда, главное не накрутить в мокром от жижи состоянии (жижа послужит смазкой и отскрутить потом станет проблемой) если собирать наусхую или смоченом водой виде - разберётся без проблем.

А то что потек рез у вас не сразу - стечение обстоятельств комп долго работал и прогрел комнату + получил хорошую нагрузку и давление в контуре дошло до какой-то величины которую слабо затянутый стык не удержал, только и всего.
Возможно дополнительным фактором было потепление, да и теч но гораздо более слабая могла иметь место и ранее, но вы её не замечали тем более жижа у вас прозрачная значит цветных высохших подтёков не остаётся...

В общем зря вы панику развели, да и герметик тоже зря намазали, аквовская колба из стеклянных - одна из лучших как по качеству так и по конструктиву (не без нюансов естественно да и ограничения по установке есть) но в целом только ватеркуловский вариант сравним, альт аква по стыковке хуже, по монтажу - лучше, а вот насколько держит давление - вопрос

SERO91988, спасибо за опыт:) Панику вроде не развожу, но резервуар при пересборке скорее всего сменю)
Касательно жидкости - она прозрачная, но оставляет очень сильно заметный белый налет при высыхании, поверьте, его не заметить сложно.

Из данной истории сделаю выводы и при сборке свой резервуар Watercool Heatkiller затяну "от души" но без фанатизма
Там аналогичная конструкция как я понимаю.
Туба стеклянная и резиновые прокладки одна снизу,вторая сверху.
И при затягивании вся конструкция стягивается.

Там от души думаю не надо, да и не получиться. На днях свой получил. Там толстенные резинки и толщина колбы норм и в собранном виде, без винтов, я думаю вы заметили на сколько хорошо они колбу снизу приподнимают и сверху крышку. Ну и затянув, прижмутся все эти резинки, а затянуть все равно удаться только до тех пор, пока крышка и топ не упрутся в метал. стойки (рассчитано все по их длине).

От души не получится. В нем все зазоры регламентированы длиной стоек. Тем более придет в собранном виде.

стоит такой рез вместе с помпой Aquacomputer D5 Next (Multiport завтра приедет) - протечек нет, затягивал не сильно (что бы как выше писали не сорвать резьбу)
мне кажется что у автора поста выше либо резинку надо заменить либо колбу поцетровать, может где то зазор получилося.

https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2933
Может такая мембрана поможет

вам кажется, я проверял и резинку (также она была промыта и высушена), и зазоры, все в порядке было.


Стоит немного другая мембрана от Bistpower, но тоже для выравнивания давления

Да, от битсов другая. И не не много. И совсем не мембрана. Это просто ручной клапан для стравливания давления.
Вот только в СВО такого давления нет и этот клапан в автомате не работает. Поэтому это практически бесполезная хрень.
У аквы же мембрана из олеофобного материала, который пропускает воздух в обе стороны и не пропускает воду.
Поэтому аквовская мембрана работает всё время, начиная от момента её прикручивания в СВО.

CrownA, все верно, от Bistpower - ручное выравнивание давления (ссылка). У них есть и автоматическое. Соглашусь, что ручное выравнивание в СВО практически бесполезно, за исключением того, что даже ручной клапан со временем пропускает воздух, то есть выравнивание происходит, но крайне медленно (без понятия, влияет это или нет на контур).
Спасибо, возможно, надо перезаказать и поставить мембрану, но в моем случае скорее всего это будет не аква.

спасибо за инфу надо будет себе в шорт лист на следующие покупки добавить