Насколько хорошо у автомобильных радиаторов пластиковые водораспределители соединены с металлической частью? А то использовать радиатор буду зимой на улице. Может стоит герметиком пройтись по шву? Или клеем ЭПД.

Masterwood я пробовал свой радик от автопечки 10ки расковырять, когда хотел змейку забацать, фиг там, замучался отковыривать и бросил, запрессовано качественно. Я опасаюсь что у ЭПД клея будет разный коэффициент теплового расширения и если залить в щель, то на морозе он ее может только расширить... Если так хочется сделать надежнее- лучше герметиком пройти, он эластичный, хотя тоже неизвестно, сохранит ли он эластичность при - 20 допустим...

Тоже задавался таким вопросом; выдавил из тубы аквариумного герметика "Penosil" две "колбаски" диаметром в сантиметр и длиной сантиметров по десять. Когда затвердели, одну оставил в доме, другую охладил на улице до -18°C: ни в твёрдости ни в упругости разницы между ними почти не заметил.

Подумал и решил , раз в автомобиле радиатор подвергается сильнейшим тепловым перепадам , причём очень резким (-40/+110) , то в компьютерной СВО с ним в принципе ничего случиться не должно. Тем более , что радиатор покупался нормальный фирменный в магазине. А если был бы брак , то его при первом же пуске было бы видно , а так уже неделю стоит и нигде не протекает.

Может не в тему, но поделюсь опытом - радиатор печки от Москвича 2141, по длинне идеально подходит к верхней крышке системника, по ширине чуть больше чем надо. Бачки и все соты медные, просто отпиливаетя часть бачка (3 см если не ошибаюсь и запаивается медной пластинкой. Затем аккуратно узкой отверткой расширяем расстояние между узкими ребрышками до 2-3 мм, и ставим радиатор под верхнюю крышку системника прорезав в ней большое окно. Под радиатор ставим два 120 мм вентилятора на пять вольт.

Система заправляется либо смесью тосола с дистилированнйо водой либо чистым тосолом. Результат - за пять лет система сменила три комплекта начинки, радиатор как новый, охлаждает аболютно бесшумно и эффективно. По производительности - тянет разогнанные HD4570 + E5200, но при игре дольше трех часов либо в жару летом приходится переключать радиаторы с 5 на 7 вольт и их становится немного слышно.

Ах да, важно! Радиатор брать исключительно новый, т.к. отмыть дочиста б/у варианты нереально, т.к. надо будет вытравливать отложения и велик риск получить протечки.

Мучает вопрос: 2 радиатора от автопечки с раздвинутыми пластинами способны хоть как-то тягаться с 70-100$ буржуйскими радиаторами 3*120?

Поделюсь своим опытом. Использовал, до недавнего времени радиатор от печки КАМАЗа. Цена нового в районе 400грн. (~1500р.). На нём стояло 2х140 Scythe Slip Stream. закрывали его не полностью. Крепились, вначале, с помощью железного стержня, а потом просто прикрутил проволокой, просунутой через рёбра.
Извините за Вконтакт, не могу найти фотки больше:



Лучше вентиляторы ставить на вдув, на выдуве температуры слегка были выше. Оребрение плотное, так что лучше высокие обороты либо вентиляторы с обеих сторон, тогда вообще будет отлично. Хотя у меня вентиляторы работали от 800 до 1000 оборотов. Хорошо бы стали 2х200мм или 6х80мм .

В плане эффективности меня он очень радовал. Процессор в линксе до 65С, видеокарта в бублике до 75С (не показатель, т.к. кривой водоблок). Это при оборотах вентиляторов и помпы обеспечивающих полную тишину!

Если сравнить с буржуйскими, сейчас я купил 2шт. BlackIce GTX360. Установил только 1. Вентиляторы 2шт. Gentle Typhoon 1450RPM и 1шт старый Scythe Slip Stream стоящий немного боком, (не могу найти ещё 4шт. Тайфунов, что бы нормально всё собрать ). Так вот BlackIce GTX360 + 2хGentle Typhoon 1450RPM + Scythe Slip Stream 800RPM проигрывает КАМАЗовскому + 2 Scythe Slip Stream 1000RPM.

Последний можно доработать, в плане красоты. Срезать трубки, сделать резьбу для штуцеров, нормальные крепления для вентиляторов и т.д. Радиатор очень порадовал своей эффективностью, поменял просто потому, что подвернулись 2шт. BlackIce GTX360 по хорошей цене. Возможно в будущем ещё воспользуюсь им.

Я тоже взял заводской Ek 360 XT, по сравнению с доработанной печкой газели выйгрыш есть и не малый. 5-7 градусов в нагрузке в тихом режиме. Сейчас думаю или сразу ещё один такой брать или пока добавить печку вторым радиатором.

*** и провакация ибо полная тишина будет только тогда когда помпа с вентиляторами уедут за стенку

Достался вот такой радик от AUDI 100
#77
Есть ли смысл применить его для постройки СВО с одним ватером на CPU?

washout У меня на подобном от ОДЫ работал Атлон 5000+ разлоченый до фенома2х4 в разгоне с 2.2 до 3.3 ггц + 9800ПЕЧ слегка разогнанная. Для одного ГПУ его за глаза, пассив не выйдет, слишком плотный, но на 500-700 об/мин вентиляторах-будет отлично и тихо.

Но в идеале конечно всю систему на воду сажать, хотя это уже заметно дороже. Найди на барахолке Б/У водоблок универсал, твоей 650печ по идее вообще воздуха должно хватать за глаза,она ж холодная.

по виду похож на мой от ГАЗ3110, при минимальном обдуве охладит все что придет в голову засунуть в системник.
из недостатоков - периодически забивается пылью и по размерам не соответствует стандартным кулерам

Угу, на него немного(3мм) не налазят две 140ки в длину, а по ширине еше место остается...

ЗЫ Скоро приедет помпа с китая и начну сборку Ж)

Задумался о повышении эффективности сво и понял что самое слабое место - алюминиевый радик охлаждения десятки, может стоит медный от грузовика поставить? Есть ли владельцы чего аналогичного?

Masterwood: с другой стороны именно в случае использования автомобильных радов меньшая теплопроводность алюминия обычно компенсируется большой фронтальной площадю (имхо одна из главных характеристик рада определяющих его еффективность теплорассеивания наряду с частотой оребрения) относительно самых распространенных нормальных радов, не думаю что много получишь по еффективности заменив люминиевый рад на медяной только от другого материала (конечно при прочем равном, вроде размеров/площади и частоты оребрения), притом часто медяные в них лишь ламеля, а водоканалы - из латуни (менее теплопроводной).
С другой стороны уборка алюмиевых компонент из контура уменьшит проблемы с коррозией, посему станет возможно использование к примеру дистилята.
Но вот почти наверняка медяной автомобильный рад будет дороже алюминиевого, а тогда будет ли всё еще овчинка стоить выделки по сравнению с обычными сво-шными радами, если уменьшать главный плюс (цену), но всё равно иметь минусы (внешний вид, лишний секс с установкой фитингов нужного размера и обычных вентилей и установкой самого рада, скорее всего неподходящая оптимизация оребрения рада для тихих (слабых) вентилей).

Вот насчёт фитингов не правда, всё просто ставится, если знать как. А оребрение почти не отличается от сво-шных радов, тем более авторадиатор стоял у меня раньше в пассиве, и дельта Т была мизерная.

Masterwood: хмм, ОК, каков FPI(fins per inch, сколко рёбер на дюйм ) твоего рада? Меньше 10? (приложи линейку, посчитай на сантиметр, переконвертируй на дюйм (обычно для громких вентилей FPI радов 20-30FPI, для тихих - 6-11, для пассива еще меньше)).
Читал про автомобильные рады в СВО уже давненко, но почему то в памяти размыто крутится читанное форумах, что было не так легко найти редкорёбренные (из за нужды в автомобильном изпользовании иной оптимизации (=шум вентиля побоку, но максимальное охлаждение при минимальном размере/весе обычно результируются в частые рёбра (и соответвенно ухудшение оптимизированности/еффективности охлаждения с тихими слабонапорными вентилями)) и/или медяные (из за цены). Кто то туманно помнится постил линк или таблицу с ТТХ разных авторадов, но давно ето было и не помню уже в котором форуме (на XS может быть?), - по ней большинство было - некошерные . Про простоту с фитингами неберусь сказать/опровергать тоже, все автомобильные рады, с которыми имел дело, пользовал в автомашинах , и у всех были большого размера штуцера для надевания шлангов, ни одного с G1/4 резьбой, посему имхо требуемая запайка штатных дыр и сверление/нарезка резьбы в моем представлении не самая возможная простота.

Имеется два радиатора ваз 2110, думал идентичные, ан нет, один 16 FPI , второй 20 FPI.Согласен, этот вариант черезчур сложен. Но зачем же так то? Просто берётся комбинированное соединение для пластикового водопровода полипропилен/металл , которое по внешнему диаметру пластиковой части примерно соответствует внутренней части штуцера, оплавляется термофеном и быстро вставляется куда надо. Обилие таких сантехнических переходников разного размера/форм с любой резьбой снимает всякие проблемы с использования авторадиаторов в этом плане. Причём учитывая большую температуру плавления пластика радиатора , чем полипропилена/полиэтилена, возможно аккуратное снятие и сохранение гарантии на изделие. Я уж не говорю про вариант с использованием такого же соединения как выше , но без плавки , а через короткий отрезок штатного шланга автомобильной с.о. и пары хомутов.

Радик от печки УАЗа, встали по 3 х 140-1000 об. вентеля с двух сторон, подключены на 5В, гасят проц+2х580, помпа 500 л.ч. в простое 28-30 град. в Кризисе3 на маске не более 45 гр.