Если тишина не в приоритете. А если таки да, то двухрядный моторный радиатор; вертушек побольше и обороты поменьше (либо парочка крупногабаритных и опять же тихоходных). Оптимальным вариантом считаю ШААЗовский для Волги/Газели; причём если уверены что сумеете надёжно и герметично вклеить СВОшные штуцеры в мягкий пластиковый патрубок алюминиевого радика, медный (кстати более дорогой) брать необязательно. Ибо по факту латунный, а большинство марок латуни по теплопроводности алюминию проигрывают.

Благодарю. ценные аргументы. А точно латунный? Дома у отца отопитель от Волги наблюдаю, вроде медь, но не специалист по металлам ни разу.
Если действительно латунь, то получается нет смысла смотреть на материал, а главное размер - можно от К-700 домой дерибанить, уже и место нашел.
845 на 1024 при 140 мм толщины должно хватить для пассива и мощнейшего водяного разгона?

По крайней мере для отечественных, 90-95 процентов вероятности в лучшем случае медные трубки и латунное оребрение/бачки.
...
но как бы вполне очевидно, что совсем без обдува из эффективных 140мм вычитается порядка 130-132. С другой стороны, ничто не мешает в таком варианте при повышенном нагреве таки установить пару вертушек (?).

Спасибо, все логично.

Доделал свою СВО.
В качестве радиатора решил использовать радиатор печки от Ауди-100.
Данный радиатор подходит для СВО с некоторыми доработками. Кстати, брать лучше оригинал, ибо в аналогах использованы аллюминиевые каналы судя по весу (раза в два легче), в оригинальных Behr трубки медные.
Я проделал целый комплекс переделок и хочу поделиться опытом.
1. Т.к. я брал б/у, то его нужно было почистить. Хотя внешне мой выглядел как новый, внутри все оказалось печально. Чистить нужно только путем развальцовывания и разборки радиатора! Вот ссыка на руководство http://car-pro.ru/reports/audi/Audi100/ ... i_100.html
В моем минимум треть трубок была абсолютно непроходима! Макароны-завихрители вытащить не так-то просто, если они сильно закисли. В моем случае три трубки я так и не смог прочистить и они остались непроходимы. Но, думаю, это не большая потеря.
2.Печку надо разбирать еще вот почему. Между входной и выходной камерой есть отверстие для прямого их сообщения, минуя трубки! Не знаю, для чего это сделано, возможно на случай засорения трубок. Оно маленькое, увидел его случайно, заделал каплей эпоксидки которой пропитал кусочек ваты.
3. Плотное оребрение.... Это проблема, если хочется полной тишины. Наверное, для таких случаев эту печку вообще нет смысла использовать.
Для меня же максимальная тишина не требовалась, хотелось просто хорошей эфективности системы.
Долго думал, как и чем лучше всего продувать плотный радиатор. Ведь помимо негативного эффекта в виде плохой продувки плотный радиатор имеет и положительную сторону - огромная площадь рассеивания в сравнении с радиаторами СВО. Соответственно, если получится эфективно прогонять воздух через ребра, то эфект должен быть хороший. Также вдохновлял тот факт, что среди прочих печек, конструкция радиатора от Ауди является очень эфективной, в подтверждение этому нашел нашел много упоминаний о замене родных печек отечественных автомобилей на изделие от Ауди, также их предлагали как оптимальное решение для отопителя салонов микроавтобусов.
В итоге решено болы сделать диффузор. Дело в том, что если просто прилепить к печке пару 120-140мм вентиляторов, то воздух очень неохотно будет проходить через плотные ребра. Что и не удивительно, кроме иннерции его ничего не затавляет делать это. Главная цель диффузора, создать разницу давлений на разных сторонах радиатора. Поэтому главная задача при изготовлении и сборке конструкции, это полная герметизация одной стороны. Вентиляторы можно устанавливать как на вдув так и на выдув. Я выбрал схему с двумя вытяжными 120мм вентиляторами. Сначала хотел использовать два Adda по 0.34А, но потом решил установить два серверных Delta по 0.8А, у них крыльчатки больше ориентированны на статическое давление (меньший угол атаки и бОльшая площадь лопастей), ну и максимальные обороты весьма приличные, на слух - 4000-5000об/мин.
Когда законопатил все щели, решил проверить конструкцию на предмет подсоса воздуха в нежелательных местах. В снятом состоянии подключил к БП. На 12В проверять оказалось неозможно, создавалась такая тяга, что весь воздух рядом был турбулентным. Огонь с зажигалки сдувало и затягивало в радиатор на расстоянии 10-12см перед ним. Пришлось тестировать от 5в.
Все это дело смонтировал внутри корпуса, на передней стенке.
В целом, эфективностью своей системы я доволен. Нужно учитывать тот факт, что ей приходится отводить довольно большое количество тепла, которое выделяет профильная система, в нагрузке реальных 600-750Вт. Эфективностью радиатора я более чем доволен. Хотя в бесшумном режиме в нагрузке температура жидкости высоковата. Также цель была сделать все скрыто, разместив все компоненты внутри корпуса.
Вот пара фото:
#77#77 #77#77 #77#77 #77#77

а от ГАЗели медный радиатор никто не пробовал использовать?

Сызрань
Читайте предыдущую страницу.

Есть опыт использования радиатора от кондиционера. Отписаться в этой теме или новую создать?

Где кстати можно взять конденсатор типа такого?
#77

Магазины запчастей для холодильников. У меня в городе (Владимир) самый дешёвый стоит 2100 (крепления прод вентилятор 20 см, по габаритам чуть больше его и довольно толстый). А внешний блок огромных размеров от сломаного кондея мне обошёлся в 2000 ровно. а там на сдачу есть ещё компрессор (не знаю куда применить пока) и вентилятор.
Так же можно посмотреть в магазинах запчастей для кондиционеров, но будет чуть дороже. Дешевле купить б/у кондиционер.
Пост про получившееся сделаю позже, пока несколько фото:


Вентилятор не включаю, хотя завести его можно, стоит для красоты. Температура в играх не поднимается выше 47.

[quote="Verminxxl"]
жесть....(в плане эстетики)
а нельзя никак его прихлобучить на корпус пк? я так понял радиатор Г-образного профиля(забавно звучит) - что если корпус "вставить" в радиатор? должно быть симпатичнее и компактнее

Кстати вот такого 4-х рядного нашел 0,4м*1.5м, всего за 1тр...для пассива думаю более чем хватит. Спасибо Verminxxl за наводку.



Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Verminxxl Сызрань так можно прямой найти, как я и сделал...и даже недорого.

У вас на этой фотке, подтекает бачок

https://itmages.ru/image/view/4834273/539be2c2

Чегось не заметил такого действа...

atlonn унутря там антифриз, аль тосол какой-нибудь плещется, а он зараза жидкий + помпа там годная давит, вот бачок и всплакнул.

Andre_
Где..? Невижжжу...

Точно, слезится...

atlonn Это легко заметить, когда резьба на коком-то участке залита водой (тут явно видно). А тут, как еще показал товарищ Dimentoza, капли есть.

Andre_
Вах-Вах... Чегось ни чего криминального не вижу... Может у мну с глазьями чего..?

Чивооо..? Конструкция подобных резервуаров вам неведома чтоль..?

С бачком всё хорошо. На фитинге блестит капля силикона - не оттёр. В резьбу затекает жидкость, но дальше идёт прокладка.

Попробовать стоит, но по мне так слишком плотные рёбра. А ещё трубки слишком тонкие на вид. На моём трубки 9,5 мм - под шланг 10/13 через пару мотков фум ленты - самое то. Про пайку фитингов, их стандарты и т.д. на это дело и их поиски расскажу чуть позже. Там целая мини-статья выйдет, всё времени не найду.

Можно собрать корпус кондиционера и спокойно повесить на противоположную стенку все комплектующие, просверлив нужные отверстия. Но лень.
Я хотел взять блок поменьше, лучше всего форточный - у него прямой радиатор. Но таких не было.
Кстати, кроме СЦ, где чинят холодильники и кондиционеры, можете обратиться и к самим кондиционерщикам. Они часто демонтируют сломанные аппараты и девать им их кроме цвет мета особо некуда. Только не в фирму, которая занимается установкой, а к самим мастерам.

В условиях кризиса, думаю, всё это будет более чем актуально.
Так же предлагаю обсудить из чего сделать корпус для такого радиатора, что бы его можно было куда-нибудь крепить и рёбра не мялись.