Inkviz Если скилл пайки позволяет, можно разрезать трубки по метру и сделать типа этого. Но это для маньяков, я бы щас готовый купил, чем мучаться (старый и ленивый уже стал). Хотя, если нравится паять - почему бы нет...

Хитрый John™ [USSR] ух, ну нифига себе! скилл-то позволяет, но желания и времени на такое нет. Может, кому надо задаром?)

Может кто то подскажет где могут изготовить радиатор по нужным мне размерам?

Cloner Вряд-ли кто возьмется. Другое дело - готовый заводской искромсать под нужный размер. Какой размер-то хоть?

Да проще так.
#77
#77
#77
#77

Да, я понял что так проще, но где взять радиатор для кромсания?

Cloner Авторадиаторы, моторадиаторы, автопечки, радиаторы от кондиционеров и других холодильных установок (конденсаторы), радиаторы систем отопления и обогрева... У меня вообще кусок секции масляного радиатора от тепловоза пашет))
Если делать самому, то надо или очень любить паять и иметь нужные материалы и инструмент, не иметь возможности достать/купить готовый, но опять же иметь нужные материалы и инструмент, или иметь ну ООООЧЕНЬ уж специфические требования к радиатору. Если ваш случай ни под один из этих трех не подходит, тогда проще купить готовый и не мучаться.

[quote="smail76"]Да проще так.
#77
#77
#77
#77

Сейчас проще купить готовый чем корячиться с медью.
По молодости спаял такую штуку, до сих пор где то валяется.
Ушло метров 12 медной трубки, диаметром 8 мм.

#77

#77

Задумал собрать пассивный медный радиатор.

Предыстория. Система на i5 760 @3500, gtx 580. Собрал СВО из заводских компонентов летом 2012. В качестве радиатора используется обычный алюминевый радиатор отопления на 8 секций, номинал 1500Вт. Теплоноситель дистиллят, против живности в бачке серебряная спиралька. Работает все отлично, кроме одной пакостной мелочи. Оно где-то ржавеет и забивается. Раз в один-два месяца менял воду. Ближе к концу года разобрал водоблоки, они в порядке (кроме ржавой субстанции). Выяснил, что забивается водоблок проца из-за его внутренней конструкции. Забросил в резервуар марлю, она собирает плавающую ржавчину, так что последние полтора месяца для бесперебойной работы достаточно менять марлечку раз в две-три недели.

Думаю, что проблема в заводской батарее, а именно в соединительных межсекционных муфтах, которые выполнены из непонятного материала, похоже что это железо.

Вот так пришел к выводу, что хочу собрать пассивный радиатор из меди. В качестве материалов хочу использовать медные трубки, медные фитинги, медную ленту, бронзовые и латунные переходники.

Радиатор состоит из двух решеток из медных труб, между которыми крепится пайкой медная лента. Решетка состоит из 9-ти вертикальных трубок, сверху и снизу каждая трубка соединена с другими через Т-переходники. Решетки находятся друг против друга, медная лента находится между решетками.

Размеры. Внешний диаметр труб 15мм, внутренний 13мм. Длина вертикальных труб 30см, верхняя и нижняя горизонтальные "трубы" решетки проходят выше этих 30см. Здесь написано "трубы", потому что они сборные из длинной части Т-переходников и кусочков обычной трубы. Лента высотой 30см, толщина 0.3мм. Общие размеры радиатора примерно 60 х 34 х 10 см (Д х В х Ш).

Недавно нашел эту тему. Понял, что в вертикальных трубках при таком диаметре следует поместить "турбулязаторы" - закрученные медные полоски во всю длину трубы. Пока не знаю, как их надежно закрепить, возможно, что получится только усиками. Надеюсь, что при таком креплении они не будут издавать звуков при движении воды.

Ниже картинка с расположением отрезков медной ленты между вертикальными трубами - вид сверху. Сначала планирую собрать только с лентой между трубами (Sленты = 6500см2 с одной стороны). В дальнейшем можно увеличить площадь на 40%, если добавить "кожух" из медной ленты (Sкожуха = 3900см2 с одной стороны). Площадь поверхности труб 3400см2 (без учета перекрытия трубы лентой).

http://img.by/i/zlQoP.jpg

На чертеже отрезки ленты попытался разместить с учетом двух критериев: 1) расстояние между поверхностями ленты не менее 1см, лучше 2см; 2) возможность механической фиксации пластин между трубами перед пайкой.

Уже почти собрался все это спаивать. Прошу покритиковать с технической точки зрения. Может, что-то сделать по-другому?

Покопался в инете про турбулизаторы.

Похоже, что наиболее доступный для изготовления и в то же время эффективный вид турбулизаторов - проволочные (проволочная спираль).

Проволочные можно сделать из медных одножильных кабелей, они, если я правильно помню, начинаются с 1.5мм2 (это в диаметре 1.5мм). Многовато, скорее всего.

Еще можно сделать кольцеобразные выступы. Пока сомневаюсь, как их можно сделать. Вот если бы колесико трубореза заменить на менее острое, то должно получиться. С одной стороны, выступы сложнее в изготовлении (повторение одинаковой глубины и периода), да и как бы трубу не развалить. А то и готовый радиатор от собственной тяжести на одном из колечек-выступов переломится. С другой стороны, они выглядят более технологичными что ли, меньше деталей.

Ниже несколько ссылок с расчетами, я в этом мало понимаю; может, кому интересно будет.
http://www.metodolog.ru/01173/01173.html
http://inresstroyrem.ru/view_art.php?id_=45&lng_=ru
http://e-lib.kazntu.kz/sites/default/files/articles/37_balabekov_2009_5.pdf

Hey Не нужны вам турбулизаторы =) Не те скорости, чтоб они хоть что-то давали, кроме уменьшения сечения и увеличения ГДС. По теме - ищите сообщения doc1, он тут ваял пассивы на коленке только в путь, и фото выкладывал. З. Ы. Жив ли он вообще, кто в курсе? Позитивный мужик, с 2010 не слышно его (((

Хитрый John™ [USSR]

Спасибо за комментарий! В этой ветке только середину не читал, первые и последние десять страниц точно прочитал.

Про турбулизаторы было как раз сообщение от doc1

Самодельный радиатор для СВО #2856514


Хотя это он, похоже, писал про активные радиаторы, там скорость воды выше.

Проволоку я уже купил и сейчас режу и накручиваю. ГДС не должно сильно увеличиться (?). Тот объем, который идет по сечению 3/8" (9,6мм) на подходе к радиатору сначала делится на две решетки (горизонтальный трубы изнутри 13мм каждая), а потом еще в каждой решетке на девять вертикальных трубок (13мм - 3мм турбулизатор = 10мм). Может быть я ГДС не так понимаю.. мне кажется, воде там будет просторно.

Хуже-то не будет, я надеюсь? Зато наукообразно. Буду всем рассказывать, что у меня в радиаторе турбулизаторы.

Hey Поясню =) У doc1 была своя концепция: очень слабя помпа, но при этом - микроканальные водоблоки, эффективность которых сильно зависит от потока. А так как его маломощная самодельная помпа не в состоянии была обеспечить нужную скорость потока в классическом контуре (с последовательным соединением компонентов) - слишком высокое суммарное ГДС получалось, doc1 придумал одну хитрую штуку, которую он называл "система с многократным омовением", а я называю просто байпас радиатора. Не важно, чье название точнее, но суть следующая: помпа гоняет воду через ВБ, а т. к. ГДС одного ВБ не так велико, скорость потока достаточная для его эффективной работы. Через радиатор же идет только часть воды от помпы, часть идет через байпас, организованный прямо в ВБ проца, за счет этого поток через радиатор сильно снижается. Так вот чтобы повысить эффективность радиатора при таком медленном потоке, он и использовал турбулизаторы. При потоке больше 10 л/ч я на своих шлангах с внутренним в 12мм отчетливо видел микровихри, никаких турбулизаторов там уже не нужно. Надеюсь, изложил понятно, если что - уточняйте.
Я бы вам для пассивного радиатора посоветовал схему классического скоростного колорифера отопления: на входе в радиатор сечение не должно заужаться, тем более всякими только мешающими турбулизаторами, еще лучше, если оно немного расширится на 15-20% (эффект один полезный возникает, выиграете сильно в ГДС, при этом не сильно снизится скорость потока). Турбулентность изначально вносится помпой и долго не стихает, причем после любого изгиба она снова усиливается - а таких поворотов в радиаторе минимум 2, если в нем больше одной прямой трубки. Далее - те прямые отрезки трубы, на которые и нанизаны пластины с шагом, формулу расчета которого я приводил в этой теме, трубки обязательно сделать через центры пластин и как бы через геометрические центры градиентов температур, то есть для прямоугольной пластины трубки должны идти так, чтобы расстояние от трубки до ближайшего края пластины было не меньше удвоенного расстояния до другой трубки. Пуская трубы по краям пластин, вы минимум в половину уменьшаете тепловой поток от трубки к ребру, так не надо делать! Необходимое число трубок определяется желаемой эффективностью и лимитируется только размерами и ГДС - я не советую делать многоходовые разветвляющиеся каналы внутри радиатора, то есть все трубки включены последовательно (я в свое время решил упростить и сделал группы трубок параллельно, о чем жалею - оказалось сложно спроектировать так, чтобы в широком диапазоне скоростей потока обеспечить равномерное распределение воды, в результате часть радиатора получается недогрета и используется неэффективно).
Обязательно сделайте кожух, выходящий за пределы радиатора сверху и снизу на половину высоты радиатора - чем больше по высоте кожух, тем эффективней будет тяга через пассивно продуваемый радиатор.
З. Ы. У меня весной переезд предстоит, если доживу, места будет побольше - я всерьез задумываюсь о пассиве, причем именно по вышеописанной схеме.

Хитрый John™ [USSR]

Спасибо за подробное описание!

> на входе в радиатор сечение не должно заужаться

На входе не заужается, наоборот. Пластиковая трубка изнутри 9,5мм, далее тройник (вход 15мм два выхода по 13мм), который разводит на две решетки.

> Турбулентность изначально вносится помпой и долго не стихает, причем после любого изгиба она снова усиливается.

Помпа на расстоянии более 3 метров. Поворотов, действительно, много в решетке для распараллеливания по вертикальным трубками.

> Далее - те прямые отрезки трубы, на которые и нанизаны пластины

Тут мы, видимо, говорим о разной конструкции. Я показывал, как у меня будут пластины. Вот, это вид сверху http://img.by/i/zlQoP.jpg

> Пуская трубы по краям пластин, вы минимум в половину уменьшаете тепловой поток от трубки к ребру, так не надо делать!

Это учтено. Пластины крепятся между двумя трубками (рисунок выше). Разрез (два края пластины) находится так, чтобы тепло до него доходило в последнюю очередь, то есть на минимуме градиента. Трубки крепятся на пластине на расстоянии 1/4 и 3/4 ширины пластины - как вы и описали. На рисунке ниже показано это.

> в свое время решил упростить и сделал группы трубок параллельно, о чем жалею

По идее, вода должна одинаково пойти по всем трубкам. Не зря же именно так устроены обычные домовые радиаторы.
Скорость потока в параллельных трубках кратно снижается. Возьмем, например, мощность 300л/ч (не знаю, сколько у меня). В моем проекте 18 параллельных трубок. Значит, по каждой проходит 300/18= 16 л/ч. Если этого радиатора будет мало, то будет с добавлением радиаторов - уменьшится еще сильнее.
Может быть, у вас плохая эффективность была из-за отсутствия турбулизаторов в недогретых трубках?

> Обязательно сделайте кожух

Кожух запланирован, еще материала нет. Мне бы то, что уже есть, собрать..
В принципе, можно ведь с обычной картонкой поэкспериментировать. Или даже расположение радиатора между стеной и столом - у стола задняя стенка есть - создаст эффект кожуха.


Картинка с наброском решетки радиатора и пояснением, как расположена лента:
http://img.by/i/Prb.jpg

Фотка рабочего процесса - изготовление турбулизатора:
http://img.by/i/8pnFJ.jpg

За 3 метра поток спрямился бы, если бы расход был несколько литров в час. Но при скоростях в десятки и даже сотни литров он будет турбулентным на любом протяжении при таком сечении.Тогда я не понял конструкцию. По вашему эскизу кажется, что пластина контактирует только именно двумя краями с трубками.Я очень долго и много описывал конструкцию своего радиатора в этой теме, не хочу повторяться. Скажу только, что при параллельной/комбинированной организации трубок никогда не будет равномерного распределения воды. При последовательном соединении такой проблемы нет как факта. Бачки у меня прозрачные, поэтому я могу достаточно точно оценить разницу в скорости воды у отдельных трубок. В батареях центрального отопления та же история - я сам сейчас по уши в ремонте, досконально проштудировал этот вопрос. Наиболее равномерно вода в радиаторах с параллельной внутренней структурой распределяется только при диагональной подаче и отборе, и то в определенном скоростном режиме. При подаче и отборе с одной стороны тепловая мощность радиатора сразу падает на 30%, при сквозной подаче - более чем на 50%. Так что на этот счет я бы не обольщался особо.Вы зря идете в сторону параллельного наращивания мощности. Я бы советовал стремиться снизить ГДС, при этом остается возможность нарастить мощность добавлением еще одного последовательно включенного радиатора, решается как проблема равномерного распределения, так и проблема падения эффективности при уменьшении скорости потока от параллельного включения компонентов, зависимость, кстати, далеко не линейная.Проблема как раз в том, что только при скоростях в 300-400л/ч ГДС потока в радиаторе возрастает настолько, что вода начинает равномерно поступать во все трубки. При меньших скоростях явно видно негативное влияние избыточного суммарного сечения каналов, что сильно замедляет поток в каждой трубке и, конечно, хоть и снижает суммарное ГДС радиатора, но в то же время более удаленные от кратчайшего пути трубки получаются недогруженными. Если не видели мою конструкцию - она тут. Описание изготовления чуть раньше. Если интересно - почитайте. К сожалению, удалили ролик, где этот радиатор (правда, с очень мощным обдувом) охлаждает воду от работающего чайника мощностью 2200Вт за 10 минут с 60 до 50 градусов, дальше надоело ждать. При этом размеры его рабочего тела - 240х120х80 мм - по массо-габаритам условно как 4 секции 120х120 (из-за удвоенной толщины). Для сравнения, с одной заводской секции 120х120 при умеренном обдуве снимают 100-150 Вт тепла.
Как делать - безусловно, дело ваше. Я лишь пытаюсь указать вам подводные камни в вашей конструкции. Если у вас всё просчтитано - дерзайте, при желании - проведите стресс-тест, любопытно будет ознакомиться. Удачи!

Да, двумя .. линиями, каждая линия длиной 30см. На картинках вид сверху. Представьте лист 24 на 30 см. Вдоль длинной стороны к нему прикреплены трубки длиной 30см на расстоянии 6см и 18см, отсчитывая по короткой стороне листа. Теперь мысленно сворачиваем эту конструкцию так, чтобы совместить длинные края листа. Если посмотреть сверху, то получится, как на рисунках.

Если я правильно, то у меня именно такое подключение - диагональное, на картинке указано, где вход и где выход.

Считать радиаторы я не умею. В инете калькуляторы находил, в чем-то разобрался, в чем-то не особо.

Спасибо большое за это.

Привет всем!
Хотел узнать на сколько градусов должна понижаться температура воды при прохождении через радиатор?

В зависимости от его охлаждающей способности, которая конечно зависит ещё от несколько параметров, включающих как характеристики рада, так и скорость потока воды и воздуха, а так же дельт температур. Неужели ожидал однозначного ответа?
Если интересовало - сколько за "один проход", то применимо к распространенным скоростям потока в писюшных СВО и применимо более менее средне арифметическим радам , - мало, градус +/-.