Корпус - ABKONCORE Cronos Zero Noise Mini. Кулер - Ninja 5 (только радиатор), 120 вертуха (выдув) - Scythe Slip Stream Double Ball Bearing (SY1225DB12M-P), спереди двойной фильтр для вертушки 140мм (вдув)

TY-147B (нестандартный).
Но! 2х120 лучше, чем 1х140. Поэтому ещё гляньте be quiet! PW-2 120 мм (BL046).

Есть кто в теме, вышло ли или ожидается ли в обозримой перспективе что-то лучшее, чем be quiet! SW3 или Noctua NF-A14/15 ?

TY-147B (нестандартный).
Но! 2х120 лучше, чем 1х140. Поэтому ещё гляньте be quiet! PW-2 120 мм (BL046)

Дело в том, что у термалрайтовского вентиля крепления 120, нужно именно 140 крепления, т.к. фильтры имею крепления 140. BL047 ?

bq! SW2 BL047 (ни в коем случае не BL040) или старшие bq! SW3 BL067 с PWM / bq! SW3 BL065 без PWM

Озвученные не годятся, у них низкое статическое давление, с двойным фильтром они не справятся.
Нужно давление от 1,5 мм Н2О и выше. Выбор невелик из-за рисков получить дискомфорт в нагрузке.
Пожалуй, назову лишь NF-A14 FLX.

EKWB EK-Furious Vardar EVO 140 BB? https://technopoint.ru/product/756c4244 ... 0-bb-sale/

Azymuth
Киньте фотку этого двойного фильтра.
С Вашей конфигурацией и Вашим типом корпуса особого смысла в передних вентиляторах вообще нет.
Достаточно двух выхлопных или одного выхлопного и просто открыть дальнюю часть верха.

Учтите еще, вижу, что Вы конфигурацию собираете, рассчитывая на тишину.
Если поставите спереди вентиляторы с высоким давлением, получите шум.
Вам или вообще их не ставить, или ставить, которые были мной Вам указаны.
NF-A14 будут создавать неприятный аэродинамический шум, пробивая воздушным потоком фильтр.

Раньше был корпус верса 18, там стоял 140 на потолке и 120 на жопе, оба только на выдув. Да холоднее, только надоело обвешивать корпус фильтрами и чистить щели.
Фильтр можно и один поставить, если через двойной не прошибёт. Фильтры брал тут - https://aliexpress.ru/item/32867269989. ... 33edKj5sAT

Ещё забыл упомянуть, что вентиля подключаются напрямую к БП через переходники 5v-7v. На жопе 5, на морде 7

Однозначно один, независимо от ТХ вентилятора.

Давайте поделюсь с Вами некоторыми личными наработками, применительно к Вашему случаю, а Вы решите, как сделать. Долгое время моим пристрастием были тихие сборки на топовых компонентах. В идеале было получить настольный компьютер, который будучи расположенным на столе был бы полностью бесшумен даже в ночное время, и при этом в нем ничего не перегревалось. Пробовались разные комбинации вентиляторов. В итоге были получены некоторые неочевидные вначале выводы:

1) Все корпуса можно так или иначе отнести к двум типам по функционалу: "тихие" (типа Fractal Design Define) и "охлаждающие" (типа Fractal Design Meshify). Ваш корпус относится к типичным "тихим" и не имеет "прямотока" спереди, а только боковые щели. Какие бы Вы спереди вентиляторы не поставили, они принципиально не добавят охлаждения. Даже если Вы вентиляторы на максимум оборотов поставите, значительную лепту в охлаждение они не внесут. Вот если бы Вы ставили вентиляторы спереди в корпус с "прямотоком", то они могли бы добавить к охлаждению.

2) Теперь касательно так называемых "отрицательного" и "положительного" давления в корпусе. Ради борьбы с пылью многие придерживаются схемы, чтобы нагнетаемый воздушный поток превосходил выдуваемый поток. В действительности, в любом случае пылинки в корпус будут попадать и где-то локально откладываться в зависимости от схемы воздушных потоков. Т.е. раз в полгода имеет смысл у любой сборки открывать боковую дверцу и продувать компрессором или воздуходувкой типа BSS-550-R, которая стоит порядка 1200 рублей.

3) Если поставить 2 вентилятора (или даже только 1 вентилятор) на выхлоп, то этого будет достаточно для охлаждения любой средней сборки, либо "топовой" сборки при "андервольтинге". Компоненты из Вашей подписи не требуют особенного охлаждения. Лучший вентилятор на выхлоп Noctua NF-S12A и аналоги, т.е. имеющие максимальный воздушный поток на обороты. Т.к. Вам требуется подключить вентиляторы к БП через переходники, имеет смысл ставить на выхлоп bq! SW2 без PWM (кроме того, PWM у bq! SW2 издает стрекочущие звуки).

4) Что касается передних вентиляторов в корпусе "тихого" типа. Если вообще их не ставить или же поставить спереди самые мощные и сравнить за полгода, то количество пыли внутри корпуса будет отличаться где-то раза в два. Если поставить спереди просто маломощные для поддержки воздушного потока, то количество пыли в сравнении с высокомощными за полгода будет отличаться лишь чуть-чуть.

5) Если ставить спереди любые вентиляторы с высоким статическим давлением, то при наличии даже небольших фильтров они будут создавать крайне неприятный аэродинамический шум.

По итогу вывод такой:
Шаг 0. Под высокомощную сборку берется специальный корпус с "прямотоком" спереди. И там логика будет другой.
Шаг 1. В "тихую" сборку ставится просто один выхлопной вентилятор.
Шаг 2. Если хочется дополнительно снизить температуру в "тихой" сборке, то дополнительно открывается задняя часть верхней крышки.
Шаг 3. Пыль при любых схемах охлаждения неизбежно будет попадать и где-то откладываться. Но если все же очень хочется понизить ее количество в "тихой" сборке, можно дополнительно добавить спереди вентиляторы. Если важна тишина и спереди стоят фильтры, то ориентируемся на bq! SW2 без PWM или bq! SW3. Если в такой сборке поставить спереди вентиляторы с высоким статическим давлением, то получим дополнительный аэродинамический шум, а к охлаждению добавим едва ли, пыли же будет примерно столько же, как при вентиляторах с высоким статическим давлением.

Спасибо огромное, за то, что поделились опытом, очень пригодиться!
Снял с задницы Scythe (кстати, эта модель не заводится на 5v), поставил обратно Arctic P12 PWM PST CO, стало гораздо тише и упала температура градусов на 10 (почему так и не понял, видимо из за того, что арктик сквозь решетку хорошо продавливает воздух)
Теперь планирую поставить на морду тот же Арктик, только 140 (что бы через фильтр давило). На днях поставлю - отпишу что получилось.

На форуме принято "хейтить" Arctic P-серии. У меня же имеется положительный опыт его использования.
На Scythe Mugen 5 захотелось поменять вентилятор. Была идея заменить его на Noctua NF-A12x25. Но оказалось, что последний не имеет черной версии, и до сих пор ее не выпустили.

Тогда в качестве временного решения был взят только появившийся в продаже Arctic P12. И он мне очень понравился, в частности т.к. не сильно проигрывает трем корпусным Noctua по шуму, стартует с очень низких оборотов и аккуратно сделан. Arctic P12 так до сих пор на Scythe Mugen 5 и стоит.


Не забывайте писать тогда температуры процессора, видеокарты, мосфетов "до" и "после".
Воздушные потоки по корпусу легко можно проверять какой-нибудь ароматической свечой.

Давно пришёл к такому же выводу. Скорость накопления пыли пропорциональна суммарной производительности корпусных вентиляторов, а "положительное" давление при этом или нет значения не имеет. Однако это сказывается на соотношениях крупной и мелкой фракции пыли.
В любом случае убираться надо с одинаковой частотой.

Причем мелкодисперсная пыль особенно любит откладываться на металлических элементах систем охлаждения.

Металл неизбежно будет конденсировать на себе влагу из воздуха. Пусть и очень небольшое количество влаги, но из-за нее к металлу все равно будет какое-то количество пролетающих пылинок постепенно прилипать.

Продувать и иногда даже чистить внутренние элементы компьютера при любой открытой схеме, будь она с "положительным" или "отрицательным" давлением, все равно придется.

От варианта купить воздуходувку я отказался в пользу строительного пылесоса с выдувом. Во первых компактнее и удобнее работать именно с компом (т.к. гибкий шланг + насадки которыми удобнее подлезть), более высокая мощность и универсальность - пылесосить тоже замечательно можно BSS-1008

Забыл добавить что камень и видео андервольтнуты по самые помидоры. Поставил 140 арктик - на 7v гудёшь начинается, на 5v еле дует, с горем пополам, но дует через 2 фильтра. час беготни в Wolcen - видео скачет 55-58, камень - 48-49. радиаторы на матери еле теплые. Жить думаю можно. проблема в том что радиатор очень далеко находится от 120 задней вертухи и ребра расположены плотно - не продувается. Ну и видеокарта отлично прожаривает системник внутри. На старом корпусе делал в стенке боковой вырез для подсоса воздуха к видеокарте - она практически не грелась - 45 градусов был потолок. Есть еще задумка поставить ле гранд мачо, что бы уже наверняка.

Тезис ложный. Если следовать ему, то при "отрицательном" давлении получишь это:

Правильный тезис должен звучать так:
СНиП (РД45.120-2000 пункт 17.30) регламентирует в помещениях, где предусматриваются противопылевые мероприятия,
превышение притока над вытяжкой на 20%, то есть "избыточное" давление. Ссылки на источники прилагаю.

Вообще в корпусах , сколько не тестил , даже одна 120 лучше одной 140 , все дело в статическом давлении(оно обычно у 120 выше), особенно это применимо к закрытым корпусам аля Define серия.
А вот вытяжной 140мм вентилятор всегда лучше чем 120.

Кеша, ты неимоверно веселишь публику приводя не относящиеся к предмету обсуждения СНиПы, которые ты по своему обыкновению, вдобавок, не в состоянии правильно понять и интерпретировать для обсуждаемого случая. К этому все привыкли, но наблюдать как ты пузыришься и приводишь ссылки на документы, которые по твоему скудному мнению, должны выглядеть убедительно, бесценны.

Не надо. Факт что пыль проникает в любой корпус и накапливается нём именно пропорционально суммарной производительности корпусных, или другими словами суммарному воздушному потоку сквозь корпус. При смещении акцента с вдува на выдув отличается соотношение фракций крупной и мелкой пыли.