Часовой пояс: UTC + 3 часа




Куратор(ы):   Aperio   



Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
  Пред. тема | След. тема 
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы
Автор Сообщение
 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.03.2013
Откуда: Магнитогорск
Фото: 82
grigosha
Исправил это упущение :)

Буржуй
Да я много думал насчет антифриза, но вероятность разлива все-таки отлична от нуля, а вытирать эту каку с мебели и внутренностей компа не очень хочется. В общем пока вопрос открытый, куплю как-нибудь небольшую банку антифриза на основе не ядовитого пропиленгликоля и проверю как он высыхает, его электропроводность и пр.

Шурика
Тема на самом деле интересная, вот тут хорошо раскрыта:
http://domashnih-usloviyah.ru/xromirova ... viyax.html
Надо искать хромовый ангидрид :)



Партнер
 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.09.2010
Откуда: Вологда
Фото: 12
Aperio писал(а):
Да я много думал насчет антифриза, но вероятность разлива все-таки отлична от нуля, а вытирать эту каку с мебели и внутренностей компа не очень хочется. В общем пока вопрос открытый, куплю как-нибудь небольшую банку антифриза на основе не ядовитого пропиленгликоля и проверю как он высыхает, его электропроводность и пр.


нормально он оттирается мокрой салфеткой, ни следов ничего. сам равенол юзаю - он всю систему вычищает за несколько дней, поэтому обязательно фильтр нужен чтобы всю срань собрать.


 

Куратор темы
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.03.2013
Откуда: Магнитогорск
Фото: 82
Dart-s А какой именно Равенол?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 19.07.2013
Откуда: Челябинск
Aperio прочитал махом. Даешь сталкер-мод!

_________________
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 18.09.2010
Откуда: Вологда
Фото: 12
Aperio писал(а):
Dart-s А какой именно Равенол?


http://i01.overclockers.ru/d8fa8984d006 ... e0go2a.jpg


 

Member
Статус: Не в сети
Регистрация: 10.12.2006
Откуда: Нефть и рыба
Tы мой герой! Особенно крышка на ГПУ понравилась :D :beer:
Ну а после жёстких дисков и БП я аппладировал стоя. :applause:


 

Заблокирован
Заблокирован
Статус: Не в сети
Регистрация: 13.11.2020
Aperio писал(а):
Приветствую!
Представляю вам для вдохновения легко повторяемую прямыми руками конструкцию СВО. Цель данной статьи стимулировать производство самодельных СВО и в ходе последующего общения выявить и устранить недостатки текущей конструкции для достижения технологичности, повторяемости и общего перфекта. Статья получилась очень длинная, насыщенная фотографиями, комментариями и авторскими ноу-хау. Надеюсь, вам понравится.

Лирическое отступление.
При конструировании моей исходной задачей было достижение бесшумной работы компа в режиме 24/7, что подразумевает отключение всех внутрикорпусных вентиляторов и борьбу с шумом жестких дисков, побочно решаемая задача – разгон. Покупка готовых компонентов отпала по причине их труднодоступности и дороговизны. Живу на Урале заказывать – долго, да и сливать бюджет на такие игрушки не хотелось. Моддинг и всякие хромированные фенечки внутри корпуса меня не возбуждают.
Мой путь к тишине прошел несколько этапов, первым, самым очевидным, была замена всех вентиляторов и кулеров на малошумящие, эффект, конечно был, но удовлетворения – нет, ибо под нагрузкой шум значительно возрастал. Затем пришла мысль обклеить весь корпус внутри автомобильной шумо- виброизоляцией. Для этих целей были закуплены листы виброизоляции из толстой фольги с какой-то липкой черной битумной субстанцией, а также шумоизоляция на самоклейке, вроде изолон. Корпус потяжелел килограмм на 10, шум убавился, но относительно прибавки в весе, затрат денег и времени не значительно. Звук от пропеллеров стал более низким, и оттого чуть более приятным. В общем, бороться с шумом легкодоступными методами оказалось тупиковым занятием. Достичь желаемого результата не получилось. Попробовали регулятор давления газа страница СтримГаз. Сначала немного о радиаторе, насосе и прочей обвязке.
В этой части СВО у меня получилось наибольшее количество затратных экспериментов. Чтобы не наступать на грабли и представлять результат стоит слегка затронуть мои прошлые конструкции.
У меня используется довольно тонкая по меркам СВО трубка внутренним диаметром 6 мм и наружным 8 мм. Ее оказалось легко достать на рынке или в магазине. Кроме того она плотно одевается на медную трубку диаметром 8 мм и надежно сидит без всяких хомутов. Такая трубка используется при монтаже газобаллонного оборудования в автомобилях и также легко достается на рынке или у монтажников этого оборудования. Использовать в компьютере более толстые шланги просто неудобно, они тяжелее гнутся, занимают больше места особенно на сгибах и поворотах, также особенно осложняется творческий процесс сборки-разборки и модернизации. Все водоблоки решено было соединенять последовательно, в один контур. Такое соединение в совокупности с малым диаметром избавляет от проблем со стоячими пузырями и прокачкой системы, но требует насоса с большим давлением.
Тонкие внутрикорпусные трубки не обладают достаточной механической прочностью для применения их на участке радиатор-компьютер. Поэтому снаружи применяется более толстый и прочный силиконовый шланг наружным диаметром примерно 13 мм, внутренний померить нет возможности. Это какой-то стандартный размер, применяемый у аквариумистов. Переходники с толстого на тонкий пришлось делать самостоятельно
836
Установленные в корпус они выглядят вот так
837
В самой первой ревизии в качестве насоса я пытался использовать аквариумную помпу. Естественно, не слабую, с давлением 2 метра и производительностью под 2 тонны в час. Не знаю для каких она аквариумов, мне кажется гуппиков такая помпа засосет даже через фильтр и сделает из них мелкий фарш. После проверки фонтана в ванне убедился в вышенаписанном.
Для такого аквариумного монстра была изготовлена коробочка из оцинковки
838
Помпа укладывалась плотненько через виброизоляционные проставки
839
Крышка и болты герметизируются термоклеем. Чтобы термоклей прилип к оцинковке, железку пришлось подогреть горелкой, тогда клей хорошо растекается и прилипает. Такая конструкция позволяет легко распечатать коробочку ножом и заклеить горелкой обратно.
840
Вот так выглядел мой первый вариант. Да, радиатор отопительный, у него гигантская площадь оребрения, работает бесшумно, т.к. рассчитан на свободную конвекцию, доступен и не дорог.
Если смотреть по фотографии, помпа выталкивает воду влево и забирает сверху, соответственно от компа вода возвращается в нижний штуцер радиатора. Такая схема организует не совсем правильное движение жидкости в радиаторе, т.к. горячая приходит снизу. Зато радиатор будет работать как большой фильтр-отстойник для мусорных частиц. Циркуляция жидкости улучшена за счет имитации диагонального подключения радиатора. Красные сардельки на картинке показывают кусок шланга который герметично закреплен во внутреннем диаметре выступающей резьбовой части шарового крана. Просто плотная посадка, можно изолентой шланг утолщить чтоб плотно вошел, давления там особого нет – не сорвет. Вертикальный участок прозрачного шланга (которого на фотке нет) позволяет контролировать уровень жидкости в системе.
841
К сожалению, при всей компактности данного решения от него пришлось отказаться, вибрация мощной помпы передавалась на радиатор и получалась довольно шумная работа. Кто не знает, для аквариумных помп характерен звук «трансформаторного гула». Очень неприятный, давящий звук. С маленькими слабыми помпами, может, будет и приемлемо. Попытка изменения оборотов помпы чтобы изменить характер противного гула потерпела фиаско, т.к. в ней используется синхронный двигатель и регулировать его обороты можно только частотой напряжения, т.е простой регулятор напряжения нам не поможет, а ваять генератор переменной частоты совсем не хотелось. В итоге коробочка с помпой была отсоединена и доживала дни на куске толстого поролона, пока я уговаривал жабу купить более тихий циркуляционный насос.
Мой нынешний вариант радиатора с насосом выглядит вот так
856
Идея циркуляции жидкости «не по фен-шую» приносила дивиденды в части фильтрации воды. Поэтому была сохранена в полном объеме. Стрелками указано направление тока жидкости, красный пунктир по радиатору – расположение и ориентировочная длина шланга, красная полоска на трубах – глухая пробка между тройниками. Конструкция труб прочная и компактная. Уширение на трубах сверху сильно облегчает процесс заливки и содержит дополнительное количество жидкости, в общем, с ним удобнее. Радиатор целиком живет за компьютерным столом и выступающая над столешницей горловина очень кстати. На радиаторе приятно погреть ноги в межсезонье, когда в квартире уже прохладно, а центральное отопление еще не включили.
В первой версии использовался какой-то дешевый китайский алюминиевый радиатор. Словосочетание «алюминиевый радиатор» ассоциируется с вечностью в моих условиях эксплуатации. Но есть ложа дегтя… У всех алюминиевых радиаторов межсекционные соединительные муфты из черного металла. Я других не нашел. При разборке конструкции и промывке старого радиатора отработавшего месяцев 6 из него вытекло колоссальное количество мелкодисперсной ржавчины и кусочков размером с крупинки сахара, однако благодаря забору воды сверху вся эта муть не плавала по системе.
В системе используется отопительная вода, слитая из радиатора системы центрального отопления. Стратегический запас такой воды можно заранее заготовить в сезон. У меня на всякий случай хранится пара пятилитровых канистр. Эта вода насыщена ингибиторами коррозии и прочей химией, препятствующей возникновению биологической жизни в СВО. Вода прозрачная, но изначально имеет коричневатый окрас. Корпус насоса чугунный, да внутри он покрылся ржавчиной, но катастрофических отложений мешающих работе я в нем не видел. Новый радиатор имеет кадмированные соединительные муфты. И при полном сливе воды не обнаруживаются крупные хлопья, только мелкая взвесь. Все трубки в системе на протяжении долгого времени сохраняют относительную прозрачность, то есть количество «плавающей» ржавчины незначительно.

Итак, теперь о внутренней начинке компа.
Начнем с самого простого - с конструкции и технологии изготовления процессорного водоблока. Нам понадобятся медная пластина в идеале толщиной 4,5 мм, кулер Deepcool THETA 21 в качестве донора крепления. Пластину можно брать от 4 до 5 мм, только придется или шайбы подложить или ноги крепления подогнуть. Отлично подошла бы твердая медная электротехническая шина. Кулер можно любой аналогичный, но этот реально дешевый – рублей 200 всего.
Вот так кулер выглядит снизу:
835
Мне достался добрый кусок толстой медной пластины:
786
Обрабатывается медяха, действительно, хреново, пилить-сверлить ее тяжело, заготовка сильно нагревается. Но в итоге получил из пластины такие квадратики. Размеры не пишу, думаю каждый подгонит под свой сокет.
787
Дальше просто выламываю серединку:
788
789
15 минут работы напильником и уже вполне приличное прямоугольное отверстие
790
Сверлим отверстия и готовим отрезки трубки. Вот все детали перед пайкой.
791
Такие массивные медные детали я паяю открытым пламенем газовой горелки мягким припоем с флюсом CF-10. В процессе пайки важно не перегревать детали. При перегреве жидкий припой становится очень подвижным и растекается тонким слоем, окисляется заготовка, выгорает флюс. Понять что хватит греть легко, отделяем от трубки небольшой кусочек припоя и греем его на поверхности заготовки прям на месте пайки, жидкая капля припоя будет сначала свободно кататься по поверхности, прижимаем ее струей пламени к месту пайки и греем. при достижении нужной температуры она прилипнет к поверхности меди. Как только это произошло отводим пламя горелки в сторону. Смотрите не спалите все вокруг только, нужно заранее подготовить рабочее место для работы с открытым пламенем! Дальше нужно лишь проводить пламенем над местом пайки через некоторые интервалы времени – раз в секунду например, зависит от размера заготовки – припой должен быть на грани кристаллизации. Подаем его в место пайки и как только перестал плавится и проволочка уперлась в медь на секунду проводим горелкой над этим местом. В общем как-то так… Потом, может, как-нибудь сниму видео, а то вид горелых медных поделок начинающих паяльщиков несколько удручает. Для облегчения процесса пайки снижения окалинообразования крайне желательно обработать будущий шов спирто-канифольным раствором. Паяльная канифоль растворяется в спирте или ацетоне.
Основной инструмент крупным планом
857
Вот готовая отмытая от флюса деталь
792
Доставшаяся мне медная пластина была трапециевидной в сечении и имела толщину от 3,5 до 5,5 мм. Что сильно осложнило весь процесс производства и при пайке на плоском горизонтальном столе в нижней части водоблока припой стек к одной грани (я это обнаружил после пайки верхней крышки). Медь чрезвычайно теплопроводна. Пока паяешь верхнюю крышку, снизу все растекается :). Латунь паять в этом отношении гораздо проще. Мои первые водоблоки были из латунных дюймовых сантехнических заглушек. Кстати, они замечательно себя показали ввиду очень тонкой стенки теплопроводности латуни хватало, чтобы неплохо отбирать тепло от разогнанного Core 2 Quad. Например, с латунью можно паять и выпаивать штуцеры на крышке по отдельности и периметр не растекается.
793
Очень хотелось побыстрее проверить новый водоблок, поэтому грубая шлифовка на скорую руку и установка.
794
Готовый к проверке
795
Даже такой грубо отшлифованный водоблок показал просто великолепный результат. Теперь нужно было доводить его до идеала. Мне пришлось подбирать шайбы под крепление прижимных скоб чтобы компенсировать трапецию медной пластины, но при наличии микрометра и мелкой наждачки это не проблема. Зато кожа на пальцах стала как у младенца, шайбочки М3 тяжело чем-то другим прижимать к наждачке :) Затем приступаем к полировке нижней пластины. Затариваемся разнокалиберной наждачной водостойкой бумагой. Я нашел ее в магазине автомобильных красок, как сопутка у них есть все прибамбасы для полировки кузова.
796
Начинаем процесс на плоском основании. Да на заднем плане унитаз :) Рабочее место пришлось организовать в санузле ввиду грязного и мокрого процесса.
797
После первых проходов на грубой наждачке избавляемся от глубоких дефектов. С водичкой мне понравилось больше чем на сухую
798
На последних двух трех размерах наждачки лучше без воды иначе деталь просто плавает, как по смазке. Вот вид перед финишной полировкой пастой
799
Уже почти блестит :). Теперь финишная полировка пастой производства 3М номер 2, купленной в том же магазине
800
Примерно так получится и у вас.
801
Весь процесс полировки занял неожиданно мало времени – меньше получаса с фотографированием, организацией и уборкой рабочего места. Наждачку тщательно моем и сушим для будущих побед. Собственно, процесс полировки основания можно выполнить любому стоковому кулеру, проблем совсем нет, это очень просто.
А весь водоблок от начала и до конца можно сделать не спеша за полдня. У меня на все про все ушел один вечер, правда, допоздна.
Вот вид окончательно установленного водоблока
850
На фото также видны трубки из 5,25 отсеков, да это охлаждение жестких дисков, также можно разглядеть старую видеокарту, которую я уже заменил и блок питания с воздушным охлаждением, об этих зверях расскажу чуть позже.
Охлаждение жестких дисков производится такими вот водоблоками
847
Технология их производства и сборки не запечатлена пошагово, но думаю, по фоткам будет понятно.



да, отличный подборчик


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2<  1  2
-

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  

Лаборатория














Новости

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Kolobok smiles © Aiwan