FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами

Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус

Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07

БОНИФАций balahonow старые ссылки, может что пригодится

http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10272339 - последний полный набор по FSP Epsilon/OptimaPro 80GLN
...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12383#10 - главное и основное серии GLN, начинать с дежурки C41
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 0#p9450170 - вся сборка, по дежурке и банкам FSP Epsilon/Optima Pro OPS600-80GLN
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 9#p9742049 - каменты к замене, и новые детали
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-5#124 - глюки супервизора PS223 и его шлейфа - распаян на отдельной платке, формирует ps_on
http://fotkidepo.ru/?id=album:41737 - крупно плата супервизора PS223, маркировка 700-80GLC HK(B)-80ARD - от блока 80GLN REV:1

докучи при переполюсовке на вентилитяторе выгорают их контролеры C2318A или KA 431AZ - достаточно просто перепутать его пины, оба стоят у выхода провода пропеллера

...в сентябре опять копал свой fsp optima pro ops600-80gln, работал но ревизия показала пухляки - банки Jamicon WL полный мусор и шлак, вспухли почти все, хотя часть из вольтмастера и чипдипа - лубше бы я в 14 году сразу паносоник или эпкос купил, их цена не стоит недели пайки и разобранного компа

и докучи напомню, керамику эпсилонам таки надо ставить, и очень много - вспухли именно те, на которых пожадничал и поставил не очень много по сумме емкости керамики - она была но всего по одной большой, и одной мелкой

а желательно прямо между выводов электролита под ним внизу, 4.7 итп больше по 5-10 штук на электролит набить блоком, и по одному 0.1 и 0.01 мкф - с той стороны платы для подстраховки обязательно одну сборку 4.7+0.1+0.01 на сами дорожки

большая пленка на выноске - чтоб не тратить деньги на новую бочку, они дорогие и диаметра 30 мм небыло - да и подстраховать на рывках отбора, там стоит 0.68+0.068+0.0047 µF а потом увеличл до 2 мкф суммарно

#77 #77#77

ну и шунт питания Molex и Sata, электролит 2000-3000 и керамика парой 4.7+0.1 мкф - просто чтоб дать запас у винта или видюхи, и они не драли резким отбором сам бп

#77

Всем добрый день,
спустя 10 лет заново перепаял все конденсаторы, заявленную нагрузку блок точно не держит,
рекомендую всем владельцам этих устройств - менять или блок или паять конденсаторы.

У меня 1. перестал держать напряжение в спящем режиме, 2. долго запускал комп и последнее уже не выключался комп, а только перегружался

не оттягивайте ремонт/замену.

Изготовителя новых конденсаторов и полное наименование (с указанием серии и рабочей температуры) можно назвать?

покупал в чип и дипе epcos
список брал со своего же сообщения:
4) 420мкф*450 Вольт
2) 2.2мкф*50 В
3) 100мкф*25 В
1) (отвечает за включение) 5 вольт дежурное 2200мкф*10 В .
плюс 2200мкф 6.3 В
всего было 10 штук,
один кондер около индуктивности не смог снять, он там виден - в термоизоляции

https://d...radikal.ru/d21/2102/f4/3a4cbafbf054.jpg

https://d...radikal.ru/d28/2102/3e/98bcdef3bf83.jpg

https://d...radikal.ru/d16/2102/0a/3f68326c9efe.jpg

https://c...radikal.ru/c13/2102/6d/b912a33327e8.jpg

почему-то показывает лишние точки перед radical...(

Ну что?! провалялся данный БП полтора годика по причине не сильной востребованности и отсутствия супервайзеров ps223 на который я грешил.
в общем пришли детальки, взял по паре ps223 и WT7518D так как продавец не отдавал партией менее две штучки. Ну раз такое дело то взял и панельки под них. задумка была такая - уберу оба подозреваемых впаяю на их место панельки. А далее думал действовать так: поставлю на панельки взад оригинальные суперы - убежусь что картина работы не поменялась и методом последовательной замены по очереди суперов найду виновника. (если изменения конечно произойдут). Однако вышло все немного печальнее - после впайки панелек понял что не демонтируя платку (ее фото на предыдущей странице в моем посте) сменить микрухи не удастся. Поэтому вставил сразу оба новых суппера в панельки и впаял платку на свое место.
Блок пробно пускал через утюг)) - ничего не бахнуло и утюг не заработал что обрадовало))
В общем на сейчас картина такая - БП лежит с откинутой крышкой вентилятора, никакой нагрузки не подключал, пуск произвожу скрепкой на Зеленый+Черный . БП пускается. Напряжения такие; по 12 вольтам - 12.14 по 3.3 вольтам - 3.48 минус 12 вольт присутствует. По 5 VSB намерил 5.08 вольт. По PS_ON до замыкания скрепкой мультик видит 2.95 А согласно моим полуторалетним сообщениям там было 1.2 вольта. То есть вроде как прогресс есть? Тут правда момент - я уже не помню - те 1.2 вольта были так же при полностью чистом подключении БП или это я намерил при вставленном разъеме в материнку((( Просто сейчас нет свободной системы, что бы на мат.плате произвести проверку. И еще жаль что я нигде не пишу сколько было до ремонта на сером проводе - сейчас там после запуска скрепкой появляется 5.17 вольта. Это PWR_OK который.
В общем не удается выяснить кто из двух супервайзеров вносил просадку по PS_ON до 1.2 вольт. Была бы та платка на разъеме - было бы совсем другое дело.
Большое спасибо камраду maxara я его пост еще тогда после появления прочел и по ссылкам ходил - особенно по глюкам PS223 постараюсь приложить фото уже запаянной платки с панешльками, что бы было понятно что менять микрушки без выпайки самой платки не просто. не хочется ворочать ее в гнездах, могут образховаться трещины в пропае. короче стенда для проверки супервайзеров не получилось((
Ну что скажут камрады? можно дособрать уже БП в кучу или еще что измерить?

Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Небольшое дополнение не по теме - читая различные форумы, где высказывается народ по теме ремонта БП - встречал нарекания по отгниванию контактов в главной бочке, которое приводило к трагическим последствиям для силовых ключей. Но касалось оно кондюков от TEAPO, а у уважаемого maxara в комментарии встретил аналогичное замечание но для CapXon - у меня же стоит именно TEAPO Получается две фирмы "прославились" таким браком" ? Я то конечно бочку проверил еще тогда и там все в порядке. Может от греха пока поискать нужного типоразмера боченок 30 милиметровый? Ато параметры параметрами а процесс отгнивания возможно идет независимо от нынешних показателей емкости/утечки и т.п. Что скажете?

И еще вопрос - что это за свободно висящий трехконтактный разъем?! Это не для вентилятора, для вентилятора вот те два проводка красный и черный завязаны узелком. Это я их обрезал когда менял штатный карлсон, который надоедал шумом шарикоподшипника на обычную 120-ку с втулкой. То есть этот трехконтактный разъем просто висел с самого начала в данном БП а нафига он вообще?

Ты слишком сильно заморачиваешься. Проверь блок под нагрузкой. Работает? Всё на этом.

Ну а откуда он идёт? Что там, +5, +12 и земля или что? Может это для опциональной лгбтушатины. Или от неустановленного переключателя скорости для вентилятора.

в общем обнаружил такую вещь - серый провод PWR_OK который - так вот на нем напряжение 5.06 держится несколько секунд и сбрасывается. опять нарастает продержится несколько сек и опять сбрасывается. и так по кругу.(( Проверил на исправном Чифтеке - там такого нет.
п.с. Так-с. Подцепив в нагрузку всего пару винтов избавился от сбросов. Даже немного напряжение на этом контакте поднялось с 5.06 до 5.11.

прелюдия - комп стоял днем под нагрузкой игрой, выключают свет, после появления включаю комп и колонки как то подозрительно пискнули - смотрю на пропеллеры на корпусе, понимаю что 12в на них явно нету а заметно меньше...

втыкаю стрелочный волььтметр - на 5в показывает около 3, на 12 около 8 - поигрался выключателем корпусных и ребутом, и блок внезапно затрещал - сухой негромкий звук как будто под пропеллер попал пластик или провод

разобрал и вижу пухляк на большой бочке - там стояли 1.5 мкф пленки, и немного мелкой керамики с пленкой прямо на ножках бочки - воткнул запасную бочку на выносках, вроде блок нормально проснулся, вольтаж вернулся, хотя пока неясно живы ли шотки и всё соседнее с бочкой

#77

ну и бонусом еще 3 штуки Jamicon WL сдохли - эти уже меньше года продержались, 2 на шлейфах у молексов были напаяны, один на 12 и второй 5в, и один С90 на мало нагруженном питании бпшного пропеллера

итого Jamicon WL с нескольких закупок все вышли в расход за 10-12 лет перепайки одного бп - а бочка кархона все его 15 лет продержалась, правда с большим шунтом ))

оба бренда - TEAPO на 12в выходе подозрительно легкие и шелестят как сухая бумага - может теаро и не пухнут потому что внутри вообще нет электролита

вообще восток кумовство и взятки это синонимы, сколько бы там не расстреливал китай - хороший завод ставит откровенный хлам 20 лет подряд - ну либо в совете директоров принимает подарочки хитрый дедулька себе на старость, либо этот завод хлама ему и принадлежит

вторая беда, китайский метод утилизации брака - он весь на лоточный рынок сразу и попадает, явно большими партиями через менеджеров завода - вместо мельницы утилизатора на самом заводе

Jamicon WL пухнут пачками даже лежа на полке - у меня были 4-5 закупок из 2 лоточников и два чипдип и вольтмастер, вспухли все за 10 лет - половина вспухла на полке без нагрузки, то есть на алишке они все из бракованных партий приходят

хотя Jamicon TK из более нижней серии, стоят много где в брендовой технике и по 20 лет не пухнут гарантированно

с пухляком как явлением, проверки бесполезны - они могут дохнуть за месяц сразу после проверки или впайки - у меня ничниконы вспухли на полке через год после выпайки из телевизора сони японской сборки

увы именно 30 мм надо искать - диаметр 35 не лезет даже если переносить транзисторы - я такую уже покупал ))

высота бочки предельная 50 мм до пропеллера залман на комплектных резиновых гвоздях - без резинок впритык +1-2 мм

Jamicon WL и прочий китайский мусор не брать, пухнут за пару лет, даже лежа на полке - нормальные самва эпкосы панасоники, все только лоуэсп серий для импульсных бп - аналоговые банки не перенесут пульсаций и сразу вспухнут

а менять надо все банки и сразу, ковровым методом - даже TEAPO, они слишком легкие для своего размера

самые мелкие низкие у 8-ногой дежурки дип-8 , трудно найти но лучше таки родить - у меня один из них точно глючил, менял одним из первых - сейчас может на одной керамике эта группа и работает, а электролиты сдохли

керамика с обр стороны платы в эпсилонах обязательна на всех банках - минимум парой высоковольтная 0.1 или 0.01 мкф вместе с 25в 4.7 мкф - а лучше набрать несколькими до 10-20 мкф, чем больше тем реже придется потом менять банки

бочку тоже лучше первой заменить на новую, ибо отгнивают внутри контакты - вместе с ней улетают очень дорогие шотки с которыми ремонт финансово уже не целесообразен, или просто невозможно купить оригинальные

шунт 600в керамики на главной бочке обязателен, сохранит дорогие шотки от выгорания - сам пока незнаю но по первым запускам меня видимо шунт 1.5 мкф и спас

#77

всего 14 штук включая большую бочку - в ранних не было С90 на выходе вентилятора и возможно еще мелких

закупать надо по вольтажу и одновременно по размеру - керамику на низковольное из расчета 20 шт 0.1 мкф, и 40-60 емкой керамики по 4.7 и больше ставить по 2-3

угадай что там висело ? ))

платка дающая толи нагрузку до старта, толи ещё как то оптизировавшая это дело - прилепили её конечно как затыкание дыры после выхода бага наружу, было здесь или на хоботе в постах - справа, в черной термоусадке с белыми буквами, это она с 3 проводками входа - http://ixbt.photo/?id=photo:1015489

вентиляторы это под ней красный и черный провод, с обтяжкой зеленой термоусадкой - идут прямо в основную плату, под радиатор между 2 3-ногих регуляторов оборотов - кстати любят гореть от переполюсовки самого пропеллера, схема поздний сложный вариант с электролитом С90 http://ixbt.photo/?id=photo:1064812

проблема - блок серии FSP 80GLN он же в вариациях FSP Epsilon - греется место пайки смд c23 z21 (r21), на средних ножках D22 D23 четырех диодов YM3045N

блок fsp optima pro ops600-80gln - плата маркировка 700-80GLC (NEW2) REV:1

потемнело место спайки смд c23 и z21, частично потемнел сам стеклянный неопознанный z21 - при сравнении с прошлыми архивными фото, нашлось испарение и выкипание припоя - явной гари нет, однако стеклянный 21 заметно темнее соседних подобных

судя по архивам темнеть начало между 14 и 20 годом, но тогда были только пухляки электролитов, и ничего серьезного не происходило совсем

при пробе чеком подновленного припоя поработавшего 3 дня, он отвалился из места пайки как окисленный - чек перестал темнеть даже при засовывании уголком - комп при этом продолжил нормально работать )))

кучка начинается от средних ног 4х спаренных D20 D21 D22 D23 диодов YM3045N, от них же выходит намотка в большой дросель - идет на стеклянный z21 (в прошлых ревизиях r21 100 10Ом) - после идет на керамику c23 - и от неё на общую аналоговую землю 3 5 12v выходных шлейфов

вопросы :

что делает эта кучка вообще, и что от неё зависит ?
мог бп работать нормально вообще без неё ?

что такое Z и каков его номинал ?
Z это диод D, или Z это резистор R ?

стабилитрон ?
вероятно что прижизненная маркировка z21, начиная от стороны керамики - серая, черная, широкая кирпично красная - к стороне YM3045N и дроселю

на прошлых ревизиях платформы там стоит вместо Z резистор R маркировка 100 10Ом - можно тут Z заменить резистором на 10 15 22 оМ и на 0,125 вт ?

какой номинал С керамики c23 ? мультиметра увы нет ((

левое фото с R вместо Z, более ранняя ревизия платформы - правое фото с Z, моей платы промаркированной как 700-80GLC (NEW2) REV:1

#77

платформа ремонт FSP700-80GLC FSP700-80GLN FSP750-80GCN // FSP 80GLC 80GLN 80GCN // FSP Epsilon // FSP Epsilon Plus // FSP Everest Plus // FSP Optima Pro OPS600-80GLN // Zalman ZM600-HP // Cooler Master M1000 // OCZ GameXStream 700W // OCZ600SXS

Ответ ниже, по цветовой маркировки.
Кто ж его знает, купите мультиметр.
изучите схемное обозначение, узнаете.
Незнание схемотехники порождает много вопросов, изучайте и не станете задавать столь глупые вопросы, ну или экспериментируйте.
А где фото верхних маркировок элементов, там может кроется ответ.

у меня к вам, чисто медицинский вопрос - вы идиот ?

Скорее это к вам должен быть этот вопрос, а как подтирать зад вам не написать?

Лучше тестер LCR T4 на Mega 328 для проверки ESR, RLС, полевых, мосфет и биполярных транзисторов, сопротивлений, тиристоров, симисторов, индуктивностей, диодов и других радиоэлементов. Я им емкости с достаточно приличным разбегом проверял - от всякой мелочи до 3300 мкф. Купил у себя в стране по цене едва ли не как на Али. Уже кучку денег сэкономил, избавив от "ковровых" замен кон-ров.

а я так и понял - ткнувшись в профиль и посмотрев ответы в других темах

все однотипные

у меня этот коп, первый с 2014 года когда реально понадобилось мерить емкость

всё остальное обходится знанием вольтажа, до копа ))

Ну тут кому что больше нравится. Ковровые методы точно не по мне. Плюс предпочитаю наверняка знать состояние не только выпаянного, но и нового на замену. Плюс экономия не только денег но и времени на поиск. В БП чаще чем хотелось бы упираешься в физические размеры детали.

вопрос всем :

безопасно ли на старом эпсилоне, заменить RC и ZC на одни стабилитроны - как в тесте на оверах, без Z последовательно с керамикой С - стоят параллельно два стабилитрона Z, сразу на землю ?

FSP 700-80GLC аки Epsilon - средний вывод 4х спаренных диодов YM3045N, ответвление на землю RC или ZC, прямо от диодов выход в большой дросель, общий на 12 и 5в

необходимость керамики не особо ясна - на более свежих эпсилонах/эверестах, её нет - сразу стабилитрон на землю, паралельно :
https://overclockers.ru/lab/show/39237/Obzor_blokov_…verest_88Plus_600

прямые на платы - 4 красных около болта :
FSP Epsilon 88Plus 600 - https://st.overclockers.ru/images/lab/2010/11/02/FSP…_pcb_back_big.jpg
FSP Everest 88Plus 600 - https://st.overclockers.ru/images/lab/2010/11/02/FSP…_pcb_back_big.jpg

и стоит ли это делать - даст это прирост чистоты питания, или нет совсем ?

докучи урежу стабилитроны до 18в как на поздних ревизиях - слишком высокие 27в видимо были причиной падежа электролитов у фсп - думаю урезали именно из за хронического пухляка эпсилонов

фото места повторно :

#77

это кархон - тут достаточно знать статистику бренда - сделал сразу, получил кучу бонусов в будущем

экономия тут ? ))

надо развалить комп почти полностью - снять всё слотовое, разобрать корпус, вынуть бп, вынуть саму плату из бп а перед этим расплести шлейфы...

бонусом 2-3 дня прыгать вокруг и вникать во всё новое - это всё намного дороже, чем 10 лишних китайских кондюков и керамика к ним - что по мск зарплатам, что по провинции

и это если нет работы на комп - а так к усилиям надо прибавить еще и потерю оплаты 2-4 раб дней, и моральные претензии работодателя

экономия в эпсилонах возможна только на большой бочке, 500 руб китай 700-800 брендовая - и то с последствиями, если вылетит неудачно, потянет за собой дорогие шотки итп плохо завозимое магазинами

maxara
Это общие фразы. А реальность такова, что выбор упирается в физические размеры деталии доступность для приобретения, а не хочу капхон!.))
Есть капхон - да нафиг он))
Впервые встречаю что бы под надуманными предлогами отрицалась полезность многофункционального прибора.
Кроме вышеупомянутой бочки на 30 мм есть по низвковольтной части в БП другого производителя еще такой вот не очень удобный размер бочечек - 10х3300 и 16х3300 мкф. И требование - диаметр должен быть не более 10 мм, иначе не впихуемо.
Дисскусия в этом вопросе неуместна))

и на этот вопрос ответ тот же, выше))

да-да-да, что только не придумаем, лишь бы притягивать за уши, одни общие фразы.

опять 25)) не бочками едиными определяется нужность. и самое главное - цена вопрса то прибора?! Хотя о чем я если тут даже надобность мультика под вопросом ставится.

В общем так - с 14.06.22 БП после замены PS223 работает в том же ПК, что и был, ни одного сбоя. В режиме 24/7. Кроме супервайзера ничего не менял. Все в норме. А напоминаю - именно эти Эпсилоны славятся выходом из строя емкостей уже на 2-3 год службы. Мой в работе с 2013 года.

Немного в сторону. В другом БП (Не FSP, 1100 ватт) была замечена просадка по 12 вольтовой линии под нагрузкой уже около 500 ватт. Вскрытие показало две вздутые бочки ТЕАПО номиналом 330мкфх420 вольт. Причем одна - в обрыве. Слава богу емкости стоят в этом БП в параллель и ничего не сгорело. Чертовы ТЕАПО! У меня почти все БП с ними и не везде они стоят по две банки. А их фирменное отгнивание контакта проверил уже на себе.

Может кто нибудь посоветует блок питание FSP EPSILON 600w под нагрузкой работает нормально, но бывают перезагрузки зависание, что может быть, какие смотреть конденсаторы