В том то и дело насоса нет.Всё происходит : фреон под собственным давлением черехз клапан проходит испаряется потом через большее отверстие стекает конденсируется и через клапан опять тоже самое.Или я чегото не понимаю но там только электроклапана стоят и всё!Да и насос хоть какие нибудь звуки но долже издавать, а тут ТИШИНА полная.только журчит слегка.А принцып обьяснит не могу разобрать всю систему не дают.Но может кто знает этот бар с камерами внизу под шампанское,полюс отсек большой под фигню всякую и собственно морозилка,название забыл,толи самара ТОЛИ святогор ну что-то на С,но точно могу сказать что компрессора там нет и нсоса тоже,возникла мысль про пельтье но и его там нет да мощьность какая надо стобы камеру до минуса охладить.

---
Сообщение добавлено
Ха!
Там подогреватель стоит! Он то и заставляет фреон расширятся и через сопло выходить в испаритель.А в обратку его клапан не пускает!

Для того, чтобы изменить/дополнить своё сообщение,
с правой стороны есть кнопка правка

Александр24
Всё равно не понимаю как такое может работать
Ну допустим фреон(подогретый) входит в ипаритель(морозильную камеру), кстати он должен быть в жидком состоянии, там испаряется....а дальше? Цыкл чё то не получается...

steff
Я говорю о защите проца и матери от переохлаждения, когда первый не работает.

Во включенном состоянии да, но никто не мешает тебе выключать её когда проц работает и включать когда он простаивает. Если проц не работает можно включить спираль и тем самым частично предотвратить образование конденсата на матери.


Я тоже.
Александр24
В системе должна быть область высокого и область низкого давления. Компрессор позволяет прокачивать фреон несмотря на высокое давление в одной из частей системы. ИМХО сам фреон этого сделать не может.

P.S.: Не работает = idle

Так ни кто и не говорит что фреон сам это делает.
Там электро клапана стоят,которые видимо и создают давление необходимое для преобразования фреона с одного состояния в другое!

steff kerne1
Эта система называется "абсорбционная" компрессора там нет, в качестве хладогента используется аммиак, периодически растворяемый в воде, бесшумная (говорят иногда булькает), но не заморачивайся, по КПД сильно проигрывает компрессионным схемам. Сама установка имеет значительно более сложную схему (если интересует могу выложить).

Никаких КЛАПАНОВ, там нет (если мне не изменяет мое логическое мышление, клапан может лишь отделять один объем от другого, а создавать давление он не умеет), это одно из основных преимуществ схемы.

CryoART
На схемку было бы интересно глянуть

Аммиак вроде не самое безопасное вещество, в домашних условиях разбирать такую систему сложновато, хотя можно сделать чиллер- испаритель засунуть в резервуар...правда размеры подобной конструкции компактными вряд ли получатся. Да и эффективность сомнительна IMO.

kerne1
Насчёт тепловых элементов- я бы попробовал если нашёл где купить или смог сделать сам....Хотя с другой стороны зачем усложнять систему .

steff
немного по изоляции.
1.оптимально подойдет вспененный каучук. K-Flex или Армофлекс. (рабочий диапазон +120 - -200 С - есть ограничения при сверхнизких температурах - без мехнагрузок и вибраций. что важно качественные каучуки имеют большой коэфф. сопротивления проникновению влажности)
Для примера есть трубопровод с жидким кислородам - пару сезонов уже отстояло.
2.Все поверхности надо обязательно проклеивать. лучше брать родной клей.
3.изолировать надо обязательно - летом-осенью это особенно заметно.(я про влажность воздуха)
4.могу посчитать необходимые толщины по изоляции. нужны диаметры, температуры(носителя и в помещении), и влажность.(можно прикинуть и теплопотери -тогда дополнительно нужны длины и площади)
5.в Питере изоляцию отдам затак. там и надо то чуть-чуть. - у тебя на фотках какой-то отвратительный полиэтилен - типа Энергофлекса. это дешевка по качеству.

ИМХО самый сложный узел - стык хладоблока и CPU - впрочем решаемая. тут была мысль изолировать корпус. вопрос: -зачем? если хотите таким образом избежать образования конденсата - то нифига не получиться, так как при этом корпус должен быть абсолютно герметичным-а это нереально при стандартных комплектующих.

крепеж хладоблока к мамке надо обязательно из материала с минимальной теплопроводностью. хладоблок нужен минимально возможных габаритов - так как при толщине изоляции 25-32 мм(никак не меньше при носителе -60-80 и влажности 60 при +20 в помещении) может не поместиться на штатное место

если нормально все сделать - никакого конденсата на мамке при работающем процессоре не будет.

щас посмотрел на испарители(я назвал их хладоблоком) -нафига такие здоровые подошвы? они кроме крепежа какую еще функцию несут? сразу скажу-такие не прокатят - так как изоляцию нормально(на стыке сокета и подошвы) будет не сделать.

задача: сделать так-чтобы испаритель соприкасался только с охлаждаемой поверхностью(ядро проца) и ни в коем случае не контактировал с воздухом. при этом необходимо обеспечить минимально необходимую толщину изоляции.

А насчет "пока не течет" можешь не успокаиваться - тк на улице зима - и при проветривании получаем в квартире очень сухой воздух.(воздух дома имеет похожее абсолютное содержание влаги в воздухе что и на улице - за счет чего относительная влажность очень низкая) Для проверки закрой форточку, повесь в комнате пяток мокрых простынок и запусти систему.(стресс-тест летней работоспособности )

CryoART
Интересная схемка вот ещё одна с кратким описанием принципа работы:
http://www.polarpowerinc.com/products/r ... erview.htm

Barrik
Посмотрю сегодня в магазинах что можно достать...если ничего нет придётся покупать в инете.

Идея не в том чтоб изолировать весь корпус, а сделать герметический корпус(например из орг стекла) внутри обычного корпуса. Пое...ся конечно пришлось бы сильно, но ведь мы не ищем лёгких путей Пока обдумываю как такое сделать..


Такие вот купил, других нет. Эти подошвы и на крепёж то не влияют, а отпиливать по кругу неохота. Но если даже внутри(между испарителем и сокетом ) будет полость с воздухом кондинсация не должна появляться если всё вокруг изолировано и нет доступа воздуха снаружи.


Где я живу летом влажность убийственная- при температуре в 30+ градусов в тени влажность 80-90%, на улице сигарету не выкуриш, а в комнате без кондиционера тоже долго не протянеш

steff

А почему не загерметизировать только околосокетное пространство.

steff

Можно сделать два кубика из оргстекла в одном из низ отверстие под трубку. Через резиновые прокладки прижать кубики с двух сторон к матери и выкачать из них воздух. Проблема только в стыке между кубиком и трубкой.

kerne1
Можно попробовать, хотя с видеокартой посложнее будет, лучше уж корпус под всю маму ...

Barrik
ну задумка такая- так сразу отпадает куча проблем с изоляцией, хотя появляется ещё больше новых
Тут уже обсуждалось- внутрь вместо воздуха закчать СО2 или азота....а может и просто вакуум оставить.

А зачем разъёмы? Легче провода загерметизировать.


Закачать CO2 атмосферы под три и поставить датчик давления. И чтоб в случае падения давления всё вырубалось...

kerne1
расскажи как будем герметизировать пучок проводов от БП к маме или IDE шлейф.

Barrik
http://www.icecoldcomputing.com/ ->Old projects-> Air tight mainboard housing

steff Да сделай ты как Barrik советует, или просто сделай массивную изоляцию вокруг испарителя хотя бы из пенистой пленки, так, чтобы она свисала вокруг испарителя и прижималась к материнке.

Barrik

Ну например так :
#77

Толстая линия - стенка корпуса. В ней надо сделать отверстие и с двух сторон припаять "стаканчики". Пропустить провода через отверстие и залить всё это дело по синюю линию чем нибудь (герметиком, смолой и т.д.).
Красный, жёлтый, чёрный - провода.

С 2004 года большинство новых процессоров не будет разгоняться,
а посему данный труд особых перспектив не имеет, но применительно
к испарительному охлаждению на тепловых трубках, термосифоне,
водяному охлаждению хотелось сделать несколько замечаний по
конструкции испарителя. По моему (субъективному) мнению конструкция
разработана принципиально неверно. Теплосъем от процессора
идет на площади около 1 квадратного сантиметра, теплорассеивающие
пластины на пнях особой погоды не делают. Значит и снимать тепло
нужно на площади не более 3-4 квадратных сантиметров но максимально
эффективно. Толщину стенки, контактирующей с процессором нужно
уменьшить до 1-2мм, а чтобы уменьшить прогиб меди, профрезеровать
ребра жесткости. Игольчатая конструкция наиболее эффективный вариант.
Диаметр иголок 2-4мм,расстояние между ними 3-6мм, высота не более
5мм. Иголки лучше сделать пирамидальными или конусными. Теплоемкость
меди очень маленькая, а отбор тепла при фазовом переходе жидкость-пар
очень большой и нет смысла иголки делать длинее. Другой вариант -
В толстой 6-8мм медной пластине насверлить конусные отверстия диаметром
3-4мм в шахматном порядке с шагом 4-5мм, не доходя до дна 1-2мм. Корпус
испарителя лучше сделать из металла с плохой теплопроводностью -
латунь, нержавейка, титан - все равно приходится его теплоизолировать
от конденсата, гальванической пары с медью здесь не будет- отсутствует
вода. Есть смысл поэкспериментировать с капиллярной трубкой, на выходе
потока жидкости разбить его на несколько струек, для увеличения зоны
охвата теплосъема. В заключение хотелось бы направить неуемную,
любознательную энергию наших оверклокеров в более практичное русло -
например, как максимально эффективно отобрать тепло у алюминиевой 1мм
пластины радиатора кулера при скорости потока воздуха 0.3 - 2 метра
в секунду. Мои варианты решений: пескоструйная обработка, прокатывание
мелких зубчатых канавок 0.2-0.4мм поперек потока воздуха, разбивание
потока воздуха на фрагменты с закручиванием каждого по отдельности
по сотовой схеме, синусоидальный продольный изгиб потока воздуха,
ну и т.д. Если добиться двухкратного эффекта в теплосъеме, то
человечество Вас не забудет! Материальный эффект от такой работы
выразится в уменьшении размеров кулеров и их металлоемкости, а самое
главное уменьшении шума компьютеров,автопечек, кондиционеров и т.д. и т.п.
Удачи Всем!