foga, не хотел обидеть.
Ну, так уж не повезло в жизни: нет у меня доступа к спец. оборудованию для штампования/высечки ребер, придется обходиться тем, что есть или можно сделать самому... Немного разгружусь на работе и начну экспериментировать.

philosopher Принято .Хорошо, давай поступим так, я раскажу как-бы я делал нужную "приспособу", исходя из наличия "точила", эл.дрели, слесарных инструментов и доступных (не дефицитных) материалов. Размеры будут "теоретические" (ребро 40Х150х0.25мм, 4 отверстие 5мм), но без "коментариев", извени, не обойдусь. Ну а ты уже решишь, что подходит для тебя, а что нет...
Взял два куска (твердой породы) струганной доски 100х300х35-40мм (ш-д-в), подобрал 2 дверных шарнира без люфтов, пару стальных пластин приблизительно 70х200х3-5мм, пару кусков 40-50 уголка 200мм и 300-400мм, шурупы (на шарниры подлиньше и покрепче),не большой кусок мягкой листовой резины 80х200х1.5-2мм (авто,велокамера) и кусочек погрубее толщиной 5-6мм (не твёрдой). Разметил доски по оси, пришурупил стальные пластины (6 точек по краю в "потай"). Одна будет служить матрицей, вторая прижимом (складкодержателем).
На матрице (по стали) разметил и просверлил насквозь (максимально перпендикулярно) 4 отверстия согласно расположения труб, сверло 4мм. Выровнял по одной стороне(любой из длинных) и зафиксировал в месте матрицу с прижимом, пришурупил шарниры (не забивать, возможно придётся просверлить отверстия под шурупы тонким сверлом),просверлил с противоположного края в доске 2 отверстия (одну насквозь, вторую до половины) под "мебельный капроновый чоп 10-15мм?". Забил "чоп" в глухое отверстие (должен входить в сквозное на прижиме 5-7мм), сквозное подогнал "в скользящую".Проверил(открыл-закрыл) В закрытом положении люфтов быть не должно!!!
Проложил тонкую резину между сталью,не сильно поджал струбциной. Закрытое,с резиной, по просверленным в матрице отверстиям, просверлил прижим насквозь 4мм. Затем расверливаю прижим на 5мм, матрицу на 5.5мм, снизу к матрице пришурупливаю 200мм уголок перекрывая отверстия.(уголок будет служить для крепления в тисках и не давать вываливатся резинкам, чуть ниже..).
Размечаю, сверлю 3 отверстия 1.5-2мм(матрица, насквозь только сталь) по краю сорентированной относительно отверстий под трубы, заготовке ребра, 2 по длинной стороне, 1 по короткой. По "отпечатку" сверлю 2-2.5мм на прижиме. Прохожу шкуркой по стали. Забиваю гвоздики ( просверленные отверстия 1.5-2мм в матрице) без шляпки, торчат 2-3мм(будут служить упорами, не должны мешать закрываться).
Из толстой и части тонкой резины 5мм пробойником вырубаю "пробки" и вставляю их в отверстия под трубы (матрица, подбираем чередуя по высоте, должны заканчиваться толстой и чуть выступать, после удара паунсоном должны вставать на "место")
На прижим, по середине, пришурупливаю поперёк (не перекрыть отверстия) второй кусок уголка(будет служить рычагом), к свободному концу закрепляю жесткую проволочную тягу с педалью под ногу.(нужны две свободные руки) К стали приклееваю тонкую резину (служит для компенсации зазора и частично правит плоскость заготовки).
Паунсоном будет служить стальной штырь 4.8мм длиной 150мм ступенчатой формы.Высота ступеньки 2мм (возможно придётся уменьшить), диаметр 3мм, торец заправлен V-образно. Изготавливаю следуюшим образом, зажимаю штырь в дрель, включаю дрель и наждак, опираясь на упор наждака (с боку камня) довожу до нужного диаметра 3мм на длину 3-4мм (должна получится соосная ступенька с плавным переходом)Затем делаю V-образную кромку до нужной высоты.
Остальные действия понятны. На резине происходит пробивка, затем при её сжатии, отбортовка. В итоге будет пробитое и отбортованное ребро, только каждый раз придётся удалять обрезки в ручную. Что не понятно- постараюсь объяснить
Прошу не "пинать" (перечетал, сам ужаснулся, как будто для недоразвитых)

foga, не то,чтобы для недоразвитых, только как будто иллюстраций не хватает. На первых строках упустил мысль, что к чему и с какого края пришурупить? Изобрази, пожалуйста, эскиз готовой приспособы на виде с боку и закрась материал соотв.цветом, там уж, все пояснение выше встанет на место.

philosopher Не правильно выразился. Хотел как можно понятнее, а получилось: "как-бы что-то расказывают людям не знающим с какой стороны брать напильник"... Там ещё есть ошибки по высоте чопов. Пошёл рисовать.

"Подредактировал", должно быть более понятно.

foga, теперь попробую приспособить к своим материалам (которые есть или могу достать). У меня есть возможность изготовить небольшую приспособу из ЛДСП. Зватра зайду в магазин за шарнирами. А вот с листовой резиной - напряг. Давно ищу, а ничего подходящего нету (или слишком толстая, или не ровная, как от камеры). Стальные плстины... что-то не приходит ничего на ум, что можно использовать. "Чопы", думаю, лучше заменить чем-нибудь более стабильным (боюсь, после сотни циклов этот узел начнет люфтить).
Этих образцов пластин с отбортовкой раньше не видел, но хочу скать, что мне нужны более короткие "горлышки" с меньшим радиусом перехода. И еще: все ТТ у меня, как и многих других - диаметром 6мм.

Да пойдёт и толстая и не ровная (подровнять-подрезать). О пригодности можно судить так, не должна легко пробиваться срезаным гвоздём (эластичность, должна играть)
По поводу "горлышек", не старайся делать отвестие матрицы в "притык"(90 не получиш, а обожмётся -не сможеш снять заготовку без деформаций). Лучше уменьши паунсон на 0.1-0.2мм, при "натяжке" на трубу отбортовка "раздастся"
Чуть позже фотографии удалю.
Добавлено спустя 12 минут, 7 секунд
Что-то сразу и не сообразил, речь про тонкую? или на "пробки" (я о пробках...)


Картинки лучше начинать с новой строки.
Отредактировано модератором: serj. Дата: 19.06.2009 21:29

Принцип понятен, но не вполне понятна реализация. Например, зачем вообще нужны пробки? Почему нельзя сделать каналы под матрицей сквозными (не закрывать их уголком), чтобы отходы вырубки проваливались на пол?
Вобщем, буду искать сырье и попутно вникать в сущность примененных решений.
Еще думаю, как быть с ТТ. Чтобы гнуть - нужно отжигать, а для этого нужен высокотемпературный газ (бутан не годится, трубка успевает вскипятить воду, пока пытаешься её прогреть, удается только с очень длинными трубками, срабатывает ТС на руку), коего нет. Даже после отжига, разогнуть можно только на 30...45градусов и медь вновь становится жесткой - дальше гнуть опасно, нужен новый отжиг.
Есть два варианта: изготовить трубки самому (есть небольшой опыт) или заказать ТТ нужной длины на производстве (долго, дорого).

Это сурогат, взамен "пробивной матрицы- выталкевателя", фиксирует начало врезания.(должна стоять закаленная подпружиненная втулка). Можно не ставить (возможные последствия)- разная высота отбортовки, не полное отделение отхода.

Итак, купил пару хороших петель, собрал заготовку для птамп-пресса для ребер.
#77
На работе подогнали кусочек листовой резины 1мм. Там же наскреб два штыря диаметром 5,9мм и 6,7мм. А в магазине приобрел сантехническую манжету за 5руб., которая так же может являться источником 1мм резины.
#77
Как только определюсь с трубками, начну нарезать заготовки для ребер.
От дальнейшей помощи не откажусь

Видюшку стоит заменить на 4770 - скорость та же, а тепловыделение 50Вт вместо 110. Процессор - на Wolfdale какой-нибудь - и уже будет легче намного. Понижаем напруги на все (благо не сложно). Радиатор от 9800GT ставим на процессор, к нему же подводим тепловую трубку, которая проходит через ЮМ и СМ - пронизывать радиатор не обязательно - можно просто припаять к выходящим из основания. От 4770 ведем 2 тепловых трубки - одну в гипетрофированный край радиатора, другую к выходящим из основания. В итоге радиатор будет равномерно прогрет и температуры в нагрузке не будут превышать допустимых (Вульф ОЧЕНЬ слабо нагревается - основная нагрузка от 4770).

P.S.: Юзаю пассивную видюху - греется до сотки и ничего страшного - главное не боятся. До этого тоже пассивки были. Пассивный БП тоже нагружал на полную - они на это рассчитаны. Мой вариант "температурофобам" не пойдёт - "О НЕТ!! Больше 70С! УЖАС!"...

Добавлено спустя 51 секунду:
Хотя твоя задумка будет эффективней - это бесспорно, главное чтобы бловер смог её продуть, иначе придётся пожертвовать тишиной.

что-то я не понял....

1. видяха будет параллельно mb? если да, то как это собираетесь реализовать?
2. не проще ли взять mb с интегрированным видео, а на проц поставить медный кулер от xeon?

3. продуманы ли пути воздуха до и после выхода из корпуса?

Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

подойдёт танковый(бтр, бмп) противорадиационный подбой

uopp
Вы, верно, не совсем в теме.
Для установки видюхи параллельно материнке существуют райзеры. Есть покупные (у меня, напр), есть самодельные (именно их и применяет philosopher).
Интегрированная - это не то совсем, здесь не стоит целью сделать маленький комп, здесь цель - уместить достаточно мощный комп в минимальные размеры.

райзеры на pci-e есть в свободной продаже?
дома такой сделать, думаю, ой как непросто будет - это не медь чеканить молотком

но остался вопрос - как автор собирается подводить холодный и откачивать горячий воздух?

Мне их из Китая привозят :) Тема тут
Самодельные - тут

Итак, у меня появилось немоного свободного времени (пока на работе не загрузили), пора заняться подгибом трубок. Для этой цели хочу изготовить трубогиб из роликов, извлеченных из блока для троса.
#77

А смысл? Есть универсальный трубогиб для трубы 1/4(6мм),5/16(8мм) и 3/8(10мм). Стоит примерно 200-300 рублей,продается в любом холодильном магазине.

Суть в том, что у нас, похоже, нет ни одного "холодильного магазина"...
Сорри, а если он универсальный, то как им можно гнуть трубки, отличающиеся едва ли не вдвое по диаметру? Там ролики сменные что ли? Просто возможно, пора начать поиск такого трубогиба, а не заниматься самодеяельностью (хотя искать и раньше пытался - без толку).

Со сменными парами - дорогие трубогибы.
Тут речь вот про такой, но у него не одна пара на рычаге, а несколько параллельно.
#77

Кто-нибудь может дать достоверные сведенья о тепловыделении чипсетов материнских плат? К примеру, сколько тепла выделяет северный мост G31 (при использовании внешней видеокарты) и южный мост ICH7? (важно для рассчета радиатора)

После "гуглинья"...

А вот и результаты собственных изысканий на тему: чипсет Х48 выделяет 30,5 Вт; X38 - 26,5 Вт; P35 - 14,5 Вт; G33 - 16 Вт. Не думаю, что еще более простенький G31 выделяет больше 16Вт тепла.
Кроме того, вот для сравнения радиаторы:
#77
"Под медь" - родной радиатор G31 МП ASUS P5KPL-AM, черный - с какой-то мертвой материнки (с более горячим чипсетом, судя по всему), плоский - от чипсета nForce4 SLI на МП ASUS M2N4 SLI, тепловыделение которого мне неизвестно.
Итак, внимание, вопрос (звук гонга) - хватит ли радиатора от nForce4 SLI (вариант для AMD), для рассеивания 16Вт тепла в условиях слабой вентиляции?