Думаю проблема в том, что Вы не дожидаетесь момента, когда герметик затвердеет! Намажте и уберите с глаз! Для контроля намажте несколько кусочков оргстекла с герметиком примерно той же толщины! Первый контроль через сутки, попробуйте расклеить, второй через двои!И не трогайте водоблоки пока контроль не затвердеет как следует! Удачи!
С уважением!

Ondre
Мои эксперименты тоже долго длились, во первых ждать приходится не 30-40 минут а часов 8, не меньше. Такой вот герметик, зато потом, хрен оторвешь его от основания водоблока. Клеит мертво, три дня проверки на протечки и все путем. С колечком у меня ничего не получилось, мазал тонким слоем, предварительно обезжирив спиртом поверхность.

МОжете попробовать использовать медицинский резиновый бинт.
Сам юзаю такой - очень даже ничего. Стягивается до 0.5 мм толщины

Вчера весь вечер провозился с этим герметиком.
Неудача
Сначала сделал так: между двух кусков оргстекла 12х20 см намазал 1мм герметика и прижал их друг к другу. Хотел получить что то вроде куска резины. Сушил на батарее. когда герметик высох я начал отдирать медленно оргстекло друг от друга, так вот, кусок местами вытянулся и получился весь не ровный и абсолютно не пригодный!

Бум пробовать. Спасибо за советы!

Ondre Ты попробуй эти пластины намазать маслом камнибудь, тогда к ним герметик не должен пристать.
ALL На счет ватера на видюху, пговорил с человеком который знает немного о фрезеровке он сказал что действительно лучше не мешать "столбики" и "пропилы". На фоне этого возник ворос: если зделать все точно также только всю плошадку разфрезировать на столбики 2х2, это будет лучше? Сейчас думаю о новой конструкции ватера на видео и скоро выложу чертежи ватера на чипсет.

Посоветуйте пожалуйста, хочу сделать водоблок, у меня есть медный брусок шириной 4см, толщиной 3см длина, 7см. Из него сверлением хочу изготовить водоблок, но ширирина всего то 4см, а проц АМД
квадратный 4*4 см, то-есть получается в притык. Я посмотрел конструкции описаных в нете водоблоков, то там размеры где-то 6*7см.
Как думаете хватит ли площади?
Второй вопрос у меня есть ещё один брусок такого же размера в них можна насверлить каналов и спаять вместе что б получилось 8*7см (4+4). Но спайка будет проходить через середину проца, да и на стыке металлов
будет паденее теплоотдачи (хотя паденее бывает если один на другой сверху, а если они боками соеденены то но должно быть никакого перехода). Паять буду естественно серебром. Посоветуйте плиз какой вариант лучше первый или второй.

his SHADOW
Я шину расковывал, грел на газ. плите и молотком на гантеле
При таких размерах можно и не один сделать.

Площади думаю хватит, если ещё снять теплораспределитель... тем более..
набросай чертёж, для наглядности

Вопрос.
Допустим есть микроканальный водоблок. Ребро 0.6 мм растояние между рёбрами 0.4 мм.
Насколько будет большое ГС,ели суммарное сечение каналов равно,или больше сечения подводящего шланга(сооотв штуцера помпы)

- гидравлическое сопротивление пропорционально вовсе не суммарному сечению (это типичное заблуждение) а , в первом приближении и грубо: периметру-длине сечения водоблока, по которому вода контактирует с теплообменником..
- это означает, в первом приближении, что при РАВНОМ сечении, гидравлическое сопротивление двух потоков будет больше чем одного, а трех - больше, чем двух...в случае цилиндрических каналов соответственно примерно в 2 и 3 раза ГС возрастет на "заменяемом" участке...
- но если при этом скорость потока в каждой ветви снизится больше определенного уровня и с турбулентного станет ламинарным, картина может измениться еще больше...
- более того, при столь малых каналах начинает проявляться капиллярный эффект - то есть ГС станет еще больше...

#77
У самого нижнего, через час работы, + 4град к температуре воды!(Контактные пластины привинчены через проклатки из свёрнутой в четыре слоя алюминиевой фольги)
С уважением!
Valeryko
Помните, я говорил про турбулизаторы в трубках большого диаметра? Я имел ввиду такую форму трубок, как на фото!
С уважением!

doc1
Молодец. Вместо фольги можно попробовать термопрокладку, получше теплопередача будет.

Проходили испытания радиаторы 30*30 мм., центральная подача воды при 3-х штуцерном варианте.
1. 19 каналов высотой 6 * 0,8 мм. = 91,2 мм. кв. – 396 литров/час
2. 39 каналов высотой 7 * 0,3 мм. = 81,9 мм. кв. – 330 литров/час

doc1
Что если было сделать не по три отдельные пластины, а одной общей на сторону? Трубку циркуляции паять не с края, а хотя бы между двумя накопителями?

- Такие турбулизаторы тоже возможны, но в автомобильных радиаторах все же другие используются..
- как Вы помните, я приводил ссылки про них - введение турбулизаторов при малых оборотах двигателя увеличивает эффективность охлаждение жидкости авторадиаторов до 25%
- при практически том же гидравлическом сопротивлении
- при этом не надо путать гидравлическое сопротивление водоблока/радиатора и всей системы, тем более, что оно не в"литрах в час" измеряется, а в миллиметрах водяного столба, т.е. в потере напора
- при этом расчетные потери на ГС всегда неточны,т.к. они никогда не могут учесть многие трудно поддающиеся учету нюансы: повороты, переходы, острые кромки и т.п.
- например, есть пример расчета потерь давления в круглой, тругольной и квадратной трубе ( длина 100 м, сечение 0,03 м2, скорость -10м/с)
- при равных длине, площади живого сечения этих труб и скорости воды
- потери давления( в КПа)
- в трубе квадратного сечения потери давления в 1,16 раза больше, в треугольного сечения - в 1,38 раза больше, чем в круглой...
- ведь снизить гидравлическое сопротивление несложно, но не для этого же радиаторы или водоблоки делают

Совершенно согласен! Думаю, просто надо различать, там где перемешивание способствует теплообмену, а где мешает!
С уважением!

На разных дисках по разному! На старых, купленных года три назад, врёт ртимерно + 7 град, на новых, примерно правильно показывает! Думаю, главное это температура механики! Я именно её принимаю во внимание! Именно она изнашивается больше при перепадах температур!
С уважением!У разных по разному! Даже у одной и той же фирмы, в зависимости от года выпуска! Раньше они стояли так, что кажется, окружающий воздух меряли, на последних где соят не нашол, но температура примерно совпадает с температурой корпуса!
С уважением!
Добавлено спустя 9 часов, 55 минут, 7 секунд
Я, всё, что Вы перечислили, так чётко для себя не формулировал, но чувствовал, что если систему сделать как можно меньших размеров, а пути прохождения воды по короче и по прямей, то можно избежать потерь от переходов, перегибов и т.д. Самый горячий диск SATA МАХТОR температуре воздуха 25град, температура корпуса при обдуве вентилятором ~ 47град на мониторе 42град при ВО температура корпуса 33град на мониторе 39град, что показывает монитор, а бог его знает! При этом я его поставил в самом низу! Если просто пощупать, то корпус холодней платы, наверно он всё таки меряет плату с электроникой! Впрочем думаю, это не так важно, так как температура и платы и корпуса вполне нормальная!
С уважением!
Которые припаяны к трубке 2 мм, фольга, 50 микрон - применяется в кулинарии, но думаю годится и от шоколада( слоёв 8 - 10), только советую её помять, выпрямить, а потом сворачивать в прокладку, что бы она уплотнилась на месте, и прикручивать в два этапа с промежутком в 10 минут! Прикрутить, а через 10 минут подкрутить ещё!
С уважением!

Здравствуйте!!!
Я уже довольнотоки давно делаю ВО и все не могу её довести до идеала... она начала работать уже в декабре и даже очень не дурно(дельта ватера для проца 12-13гр для видео 6-7гр) но все мои дальнейшие дороботки в большенстве случаев не приводили к улутшению показателей и более того приводили к обратному
А сейчас я всеже решил окнчательно доделать свой "идеальный" ватер!!! И вот к чему я пришол:
#77
Он имеет довольнотоки преличные размеры:
1) основание 63*45*5 ММ
2)радеатор припаян на плошеди - 49*28 ММ (19 ребер)
По мояму мнению такая конструкция должна обеспечить наибольшую эффективность( дельта 9-10 гр) но сколько я не думал, сколько не пробовал у меня так и не получилось добиться равномерного распределения течения воды по ребрам радеатора
Вот я и хочу обратиться к знающим людям с целью узнать как можно лутьше распределить течение воды(П'образный кожуб дал результ в 14гр дельты )
----------------------------------------------
Особо интересует мнение doc1
----------------------------------------------
Также прошу учесть что помпа после всех сопроивлений ватеров, радеаторов и шлангов смогла прокочать лиш 70л в час и высота столбца =а 50 см
ЗЫ
извените за качество фото(сх70)

Я бы с удовольствием что - либо посоветовал, но увы подошв с рёбрами я не делал! Но из экспериментов с моими штыревыми могу сказать, что лучшие результаты у меня получились со штырьками всего 3мм толщиной, 2,5мм высртой и имеющих талию, на расстоянии 0,5мм от основания 2мм, так, что основной поток воды проходит у основания, а сам штырь (если пользоваться заострённым "здравым" смыслом) за счёт талии имеет две зоны, горячую, ниже талии и холодную выше. При этом на границе, холодная из горячей вытягивает тепло, которое смывается водой! Конечно, всё что я написал, может быть и бред, но разница между нулевой и сто процентной нагрузкой находится в пределах одного градуса! А при длительной (сутками) работы компа с средней нагрузкой (Емул качает около 100 фаилов) и температуре воздуха 20град. на процессоре 32град! Думаю лучше мне не сделать! Подошвы вот такие - http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4405.jpg Только ещё шаровидным бором Ф-1мм дримелем сделаны талии! Кстати я там выяснял, что лучше штамповать, а потом припаивать, или просто припаивать! Так вот штампованные пришлось пропаивать целиком, штампованые и потом паяные, со временем, наверно, из за постоянно меняющегося теплового потока, расширяют глухие отверстия, в которые заштампованы, и теплопроводность сильно падает! Так, что думаю, надо только паять или на резбе!
Если Вы хотите именно с рёбрами, думаю стоит попробовать технологию описанную в статье http://www.overclockers.ru/lab/21361.shtml
С уважением!

Вот, собрал, проверяю на протечку, осталось найти радиатор и тестить.
#77 #77
#77 #77
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Как думаете, ждать хороших результатов?

Я счас опаздываю и немогу основательно изучить ваши советы но могу выложить фото:
#77

doc1 & ALL!!!
Да ладно я тут опять мать спалил...виню бп(да еше так забавно получилось я даже не ожидал"вклчаю, а...а...он...не включается") теперь жду замены и не могу толком тестить ВО.
Но зато мыслить могу и вот я тут придумал пару не плохих идей:
1) Смотря на много жильный акустичиский шнур мне пришла в голову идея, свернуть оголенный шнор зигзагом с шагом около 4мм и потом полоученою "/\/\/\/\/\/\/" свернуть в спераль и плотно стянуть хамутом типо так:
#77
Но вот в чем проблема- кок все это припоять? казалось бы луди да паяй на плитке...но у меня не чего не получилось точнее получилось но не то что надо в итоге получается губка полностью пропитаная припоем .. НО ДУМАЮ ЧТО МОЖНО КАК ТО ЭТО ВОПРОС РЕШИТЬ!
2) Недавно на главной всалывала статья про микро канальность...все прекрасно результаты хорошие, но давольнотаки сложно сделать такой радеатор(с соотношинеем высот\толшена 7\1) и необходимо изготовить давольнотоки большое колличество ребер в итоге после долгих размышлений и вспоминания школного курса геометрии(7-8 класс) я пришол к выводу что гараздо эвективней и проще сделать ребра большей толшены!
#77
Вот 2 искиза у которых плошедь на которой расположены радеаторы равны но у нижнего плошедь омывания жидкостью на 40% больше(!) а количество ребер на 30% меньше!(Тоесть на этом чертеже не каких сотношений нет но при иго начертании было сделано, просто увелечение ребра с верхнего чертежа и перенесео на нижний с темеже ростояниями между ребрами!)
=======================================================
После отправки заметил, что всеже наврал про растояние межу ребрами, но все равно приболь в плошеде точно есть, хоть не 40% но 20% точно есть.
Еше добавлю, суть в том что не надо тратить место на протоки!
=======================================================
P.S.
Со второй идеей все понятно а вот первая не дает пакоя и хотелось бы услышить твой совет! И другие предложения, может стоит использовать не многожильный кабель а одножильный толшеной в 2мм(по принцепу вторй идеи-теоремы)
В зарание спасибо!!!

4ern-off
1. Проволоку надо отжечь. Тогда окисел будет препятствовать эффекту капиллярности. Вообще не ясно – куда паять то? Просто на основание, да ещё проволоку 2 мм диаметром? А как насчёт гидросопротивления?! В разные стороны не отогнуть – отвалятся или потеряют прочность отдельные элементы (сгибы).
2. Почему вы решили, что если тепло будет иметь путь от основания до вершина ребра в двое больше, то градиент у места нагрева останется прежним? Теплопроводность металлов конечна, и лучше получить максимальную площадь теплорассеивания именно самых нагретых участков, т.е. ближе к основанию.