Да не я решил, а автор выше указанной статьи, то есть если оптимальное отношение толшены ребра к его высоте это 1\7 то гораздо просше сделать ребра тошеной в 1мм и высотй в 7 чем 0.5\3.5 как пытался автор...

вот нас чет этого тоже как то неувязывается, но хочу заверить при использовании многожильного кабеля сопротивление вполне уместное!(без всяких раздвеганий)

Не знаю пока но помойму таким способом только и можно добится максимальной плошади омыва...
==============================================================================
Прошу данную идею раньше времяни не откидывать т.к. данный вид радеатора мало изучен и т.д.

Но это не значит, что можно, к примеру, сделать пару огромных рёбер и всё.
Не вдаваясь в подробности, - опыт показывает, что не высокие, но частые рёбра работают эффективнее, чем длинные но редкие (относительное удлинение здесь ни при чём).



Это как понять? Всё, что планировалось, всё выполнено. В статьях приведены более или менее доступные технологии. Можно увеличить сложность, но многие ли пожелают повторить?

Абсолютно согласен, из моего опыта, наиболее эфективны иглы от 2мм до 3мм высотой! Думаю, человек простых путей не ищет, а сложные не может! К стати, Ваша статья великолепная! Я из неё многое узнал! Большое спасибо!!!
С уважением!
Добавлено спустя 9 часов, 9 минут, 34 секунды
Термопрокладки можно изготовить из смеси термопасты(на силиконовой основе)4части и силикона 1часть! Перемешивать не менее 5 мин, шпателем на большой поверхности, тщательно! Получается, после затвердения (ждать 24часа) липкая резина, липнет, но не пачкает и хорошо проводит тепло!
С уважением!

Паяльной кислотой обычно пользуются для пайки чёрных или оцинкованных металлов. Для пайки меди или её сплавов гораздо удобнее пользоваться спиртово-канифолевым флюсом (можно растворить самому) и так называемым паяльным жиром. (продаётся в радиотоварах). С виду похож на твёрдый воск. Наноситься на зачищенную поверхность, в данном случае просто натирается пакет пластин. При этом часть жира проникает и в зазоры у основания рёбер, что улучшает качество. В целом им можно пользоваться и как обычной канифолью.

О высоте элементов, если интересно, могу добавить, что при данной технологии проблема высоты вообще не актуальна. То есть можно сделать любое требуемое соотношение, но слишком высокие – совершенно бессмысленно. В вашем случае, если рёбра будут иметь толщину 0,5 мм., заготовки следует нарезать около 5,5 – 6 мм. Часть уйдёт на заплавку у основания, а отношения 1:10 гарантированно хватит на все случаи! УСПЕХОВ!

CONTINENTAL
Еше раз спасибо!!!
=======================
И вот еше у вас есть какиенибудь размышления по поводу

Размышления и даже некоторые опыты есть. Вместо хомута бралось просто кольцо (отрезок трубки с внутренним d = 16 мм) и в него вплотную укладывались штырьки из проволоки d = 1мм. Этот блок зачищался с торца и припаивался на основание, кольцо снималось. Опыт оказался не удачным и остался за кадром. Эффективность не примечательная по причине большого гидросопротивления (или плохой омываемости элементов).
Другой модификацией «морского ежа» могла быть модель типа «щётки» или «метлы»… То есть отверстие для прочного закрепления элементов необходимо. Кстати, можно глухое, если есть возможность профрезеровать в основании углубление, но не насквозь, а оставить десятые доли миллиметра дна. В эту чашу впаять множество проволочек от многожильного кабеля, которые затем следует разогнуть в разные стороны. Технология сложная, но возможная. Эффективность получиться хорошая, но не высшая. Решайте сами. Удачи!

CONTINENTAL
Ясно спасибо

Будет ли такой ватерблок эффективен:
http://images.people.overclockers.ru/62828.jpg
Добавлено спустя 12 минут, 29 секунд
Размеры:
длина и ширина 55мм
основание 4мм
высота ребер 15мм
ширина 27мм
Ребра пропилены нажовкой по металу на полукруглом отрезке меди и все это будут припаеваться к основанию.

Суровый Сэм
эм... мне кажется, лучше будет по-другому сделать немножко. Пилишь свой пруток меди вдоль (если оне полукруглый изначально был), и пилишь в нём рёбра, не допиливая мм 4-5 до "насквозь". В основании делаешь квадратное отверстие, вставляешь в него свой полукруг с рёбрами и запаиваешь. Имхо, так будет рациональнее... пусть гуру осудят, если что -))
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
и высота рёбер избыточна, опилил бы до 7-8 мм, остальные мм работать не будут. Это всё, естественно, имхо -))

Суровый Сэм
С высотой ребер реальный перебор, думаю все что больше 6-и миллиметров лишнее ГДС.
4ern-off
Заготовка из плекса будет стоить рублей сто, по опыту скажу, сделать под заказ у фрезеровщика раза в 2,5 дешевле чем заказывать готовые(у меня так получилось). Из плюсов: твои чертежи, что попросишь то и сделают, для меня еще один плюс-8-и мм медь была у фрезеровщика в избытке.

А что если сделать из этого полукруга не ребра, а иголки в каком случае будет лудшая эффективность.

DruKiller† а это вполне реальная идея: Пилишь свой пруток меди вдоль (если он полукруглый изначально был), и пилишь в нём рёбра, не допиливая мм 4-5 до "насквозь". В основании делаешь квадратное отверстие, вставляешь в него свой полукруг с рёбрами и запаиваешь.
Добавлено спустя 31 минуту, 3 секунды

А кстати водоблок делается на процессор S-939 AMD Athlon 64 3200+ Venice E6

Один и тот же диск на одинаковых материнских платах показывают расброс температуры при одном и том же нагреве диска 15 град!!!! Так что програмный монитор, думаю, вещь больше декоративная! На одном из дисков температура ниже , чем у воды! На другом показывает 46 град, хотя и диск и плата на нём активно охлаждается и по измерениям всех мест на диске температура не выше 27 град! Так что когда будете делать себе, советую всё измерять внешними термометрами, и если данные совпадают с прогами, только тогда верить прогам!! Удачи!
С уважением!

Упадет ли эффективность если заменить 4мм основание на 2-ух мм. Процессор с теплораспредилительной крышкой.

А почему hdd охлаждают с торцов и если его так охлаждать, то как в системнике разместить hdd (ведь он вместе с водоблоками на торцах не залезет)?

IamDreamer ну уж эту проблему каждый решает сам

да охлаждай, кто тебе мешает? -))) только, я думаю, когда возьмёшь в руки винт сам всё поймёшь

DruKiller†, ну да: греется с торцов неслабо, но греющиеся элементы (на моем Maxtor'e по крайней мере) находятся снизу, но неудобно для охлаждения.

DruKiller† IamDreamer
А в чем ваобше фишка то, я както еше не сталкивался с проблемай перегрева НДД! У меня винт сигейт, САТА НСиКю 200гб, и после 3-4 часов работы(в данный момент столько времени и прошло) у винта на ощубь температура в районе человеческого тела(-не какой на ощубь), а сталобыть если и надо его охолождать то савсем не значительно и думаю за глаза хватит 80ки на 5в! И к чему тогда эти грамоские конструкции?!
Ну ладно допустим винт в закрытом корпусе, не винтелируется и постоянно в работе то темпа(допустим) 50гр, ставим ватер через термо прокладки, оп, и дельта уже градусов 5, потом теплопроводность AI, еше 10гр да и + темпераьура жидкости 30гр итого 45-46гр да и ктому же это лиш температура корпуса а не микрух которые и вагорают! сталобыть мы спомошью этой бодяги охолодим винт на 4-5гр ! Не круто както...
Идинственное, по моему мнению зачем оно надо, так это только при шумо изоляции винта!
Жду разубеждении от пользователей данного девайса...
ЗЫ
К стати если глупо перевернуть винт микрухами к верху, то это изрядно поможет охладить винт без обдува!

ну вот ты наконец-то и попал в точку. Греющиеся элементы в винте- это контроллер, преобразователь питания, и двигатель привода. Охлаждать их напрямую крайне сложно, нельзя сделать универсальную схему, которая бы подходила ко всем винтам одновременно... остаётся одно- снимать тепло с боковых граней...
Добавлено спустя 12 минут, 8 секунд

смотря где щупать. В уголке, или за микросхему преобразователя питания или двигатель.
У меня стоят два 7200.7, снизу корзина обдувается 80кой. В покое по датчику 40 у нижнего и 44 у верхнего. При отключении 80ки температуры мигом растут, когда один разогрелся больше 50 включил вентиль обратно, не хочется рисковать.

а потому что хочется абсолютно безвентиляторную систему, с соответствующим уровнем пыли и шума.

Немного офтоп, но возможно кому то поможет. Для своего сигейта 80Гб ИДЕ в линию +12 вольт впаял кремниевый диод КД-213, блок питания(см.профиль) стабильно завышал напряжение по этой линии до +12,3 вольта, после установки диода напруга упала до 11,7В. В теории это должно было привести к снижению температуры, но по показаниям термодатчика температура упала всего на 2*С. Хмм.. Я было расстроился, но проверив на ощупь температуру корпуса винта - приятно удивился, с горячего он превратился в еле теплого. Отсюда вывод, что термодатчик на этом винчестере мониторит температуру рядом с какой то из не самых холодных микросхем. Теперь проблема охлаждения решается очень просто, летом устанавливаю вентилятор ZALMAN F1 на 800-900 оборотов снизу винта, необходимость охлаждать весь винт целиком отпала.