В новых HDD статор вмонтирован в шасси и подшипник сделан в шасси, тяжело использовать отдельно.
Можно взять движок от CD привода, датчики Холла и катушки статера там отдельно выведены, но нуна делать управление катушками (или взять микруху с платы CD: TA7245, TA7247, TA7259, TA7262, TA7745, TA7736 или подобную). <- самый лучший вариант в смысле:
1) Ротор сделан железной чашкой и штифт выходит - можно сделать насадку или доработать ту, что уже есть для прижима CD (пластмасса или латунь - обычно);
2) Допаять к отводам катушек статора провода (не забываем про воду при выборе изоляции провода);
3) Покрыть ротор и статор лаком или эмалью тонким слоем (от коррозии, стараться не трогать подшипник скольжения, зазоры между статором и ротором позволяют).
Еще не пробовал, но думал и смотрел. Много такого хлама валяется без дела.

JuraAD если просто воду крутить - нормально, если с извращениями - плохо, подшипник в центре слишком маленький, а вся фича - это вода по центру. и зачем новый хард, если старых как грязи, кстати бывают с подшипником до 15мм(ф топку его, он шариковый) - считай вся активная зона одноя... проца.

notabene То есть, готовые платы контроллера двигателя видеоголовки? Интересно, на какую мощность они рассчитаны? А может быть можно в качестве ключей транзисторов помощнее напаять?


А зачем нам новые харды курочить? мы и старыми WD Caviar'ами обойдемся. Там движок, кстати, легко отвинчивается.

От CD привода движок слишком маленький, чтобы вместо оси входную трубку пропустить. У двигателей жестких дисков такой проблемы нет. Тут вся прелесть идеи в том, что холодная вода будет подаваться прямо в центр водоблока, в самую горячую его точку. А проносящиеся над основанием (кстати, совсем не обязательно плоским) лопасти крыльчатки обеспечат огромную скорость движения воды. Тут и турбулетность огромная, и многократное омывание подошвы ватерблока...


А куда она денется-то? у трубчатых радиаторов (типа автопечки) гидросопротивление мизерное, шланги тоже поток особо не тормозят.

Lexa_Sh напаять не получится, нужно искать контроллер с внешними ключами, но это никчему. на 5144 при 12в и движке от огнешара получалось около 5000 оборотов и выходное давление в 0,5атм на трубке 6мм, причем м/с грелась не сильно, можно и ещё напруги добавить, только радиатор на микруху приклеить. кстати в зоне лопастей основание лучше плоское и зазор по меньше - производительность будет больше.

notabene Не откажите в любезности ответить! Какие преимущества Вашей задумки, по сравнению с обычным центральным впрыском, Вы видите? И в чём изюминка, если она есть?

doc1
самому тяжело?
1 радиальный отбор теплоносителя
2 очень высокая турбулентность в зоне телосъема баз увеличения ГДС системы
3 вихревые процессы
4 возможность использования кавитационных эффектов

Ммм... может быть зря влезаю... сейчас нарисую...
#77
Вот так получилось. Идея проще простого. Берём трубку, гнём под улом. В месте сгиба сверлим отверстие, диаметром чуть больше будущего вала. На это отверстие напаиваем трубку диаметра побольше, забиваем её густой смазкой (или сделать это после, скажем, шприцом). Сверху припаиваем пластинку с отверстиями для крепежа двигателя, а трубку- к верхней пластине водоблока. Далее вал соединяем снизу с крыльчаткой, вверху с двигателем. В качестве муфты можно будет использоваться кусочек трубочки от изоляции, или что-нибудь наподобие... Поместить её можно будет в трубку со смазкой, или сверху.
Плюсы конструкции:
Двигатель находится наружи- не надо ломать голову над герметизацией.
В ходе экспериментов двигатель можно будет сменить.
Подача воды точно в самый горячий центр.
Минусы:
Возможны биения. Для того чтоб их избежать вал пропустить через подшипники, пара наверху, или один вверху и один внизу. Нижний может быть как скольжения ( в трубку на распорках впаять меньшую трубку), так и качения (придётся крепить его на основании, что приведёт к потере ценной площади). Второй способ- заточить конец вала иглой, в основании сделать лунку. Конусность иглы должна быть меньше конусности вала. Подобрать муфту, чтобы не давала выскочить валу из этого углубления.
мм... вроде и всё -)))
Надеюсь, не помешал -))
ЗЫ: писал все размеры как представлял себе, вал в районе 2 мм, трубка- 12мм.

DruKiller†
Если не предусмотреть между водой и смазкой сальник , то смазка долго не продержится.
Водичка потечет, или если узел самая высокая точка контура - засосет воздух.

Придумал вот такую конструкцию:
http://str-13.narod.ru/Vodoblok.jpg
изготавлеваеться на токарном станке из круглой медной болвани (на рисунке изображен разрез), площадь ~360См^2

- То, что токарь такое не изготовит - гарантирую...

Я абсолютно с Вами согласен! Пробовал смещать всасывающее отверстие в своём водоблоке, температура не меняется!!!! При этом вполне допускаю, что возможно, Lexa_Sh удасца всё сделать точно и всё заработает!! Но выгоды по температуре на гладком подошве не будет! А отражения от неровной повергности быстро разобьют всю конструкцию!! Впрочем, когда человек делает что-то руками, это никогда не бывает зря! Если помните, когда я представил, не фантазию, а рабочий водоблок с помпой, сколько насмешек и свиса было! Поэтому, думаю правильней пожелать господину Lexa_Sh Удачи! И подождать реализации! Думаю, что ни кто не поручится, что получится всё как мы думаем! Я никогда не делал из харда, или из чего другого помпу! У Вас в этом отношении положительного опыта, на сколько я знаю, тоже нет! У каждого свои пути и свои возможности! Может мы не правы, а у Lexa_Sh полусится что-то особенное и лучше чем у нас! Кто знает?
С уважением!

Сегодняшние выходные посвятил вопросу подачи воды в центр, перемены шлангов и т.п. В качестве подопытного выступал DangerDen TDX со стандартной разгонной пластиной. При подаче воды с краю результаты были хуже на 0,9 грд (47,9 при 28 на входе в вентилятор). Соответственно при стандартном подключении на процессоре было 47.
Всё же иногда подача в центр не ради лапшенаушинавешивания делается.

p.s. Я думал разница между вариантами будет меньше, получается почти 5%.

Lexa_Sh

#77
лучше всеж-таки так, конструкция подшипника значительно упрощается, но встает вопрос о паре ротор/статор. если есть возможность найти старый БВГ от видака(ремонтные мастерские), то можно пошукать там(честно говоря пока не проверял), но я встречал подобные конструции и на хардах. трубочки лучше навить на игле(типа "цыганской") облуженным(лучше в ванночке) тонким медным проводом и слегка опаять снаружи. если есть доступ к бронзографиту, думаю бкдет лучше, чем фторопласт. балансировку крыльчатки описывать думаю излишне.

doc1

не так долго как хотелось бы, всю субботу и воскресенье. Планировал дольше, так как ожидал более скромный результат, но он оказался вполне заметным.
Условия у меня стандартные (методика описана с статье на оверах, обзор вторых ревизий водоблоков ProModz и EliteCool), только помпу взял менее мощную Hydor L20, чтобы усилить разницу. И измерял не температуру воды, а температуру воздуха на входе в вентилятор радиатора. Водоблок взял DangerDen TDX из-за того, что у него только 2 штуцера, по центру и скраю. Триплекс не подошел, так как при подаче скраю часть воды уходило бы в обход ребер, а подавать с обоих краев и забирать через центр мне помешало отсутствие тройника. Водоблок AquaStone с PCDesign не подошел тоже из-за отсутствия тройника, а затыкание одного из штуцеров резко поднимает ГДС - не годится.


Меня другое насторожило. При нормальном подключении температуры росли более-менее плавно и, после стабилизации, изменялись адекватно температуре воздуха. При обратном подлючении в момент "стабилизации", если так его можно назвать, начиналась какая-то свистопляска. Температура скакала +/- 0,2 градуса от 0,7 до 1,1 в среднем. И так пока не прервешь тест. Возможно с таким подключением влияло тонкое дно водоблока, может еще что-то, но жесткой стабилизации так и не было.

Мне кажется впрыск в центр нужен только некоторым структурам, вот TDX например или Шторму, Альфакулу и подобным. Возможно еще что чем толще дно, тем меньше разница не/подачи в центр, вплоть до полной безразницы .
Применение 3-х штуцеров способствует резкому снижению ГДС водоблока, другого смысла я не вижу. Хотя можно просто 2 штуцера применить, так наверно даже лучше будет.

К этому можно только добавить, - если подача воды в центр заложена конструкцией ВБ, так и следует подключать! Некоторые конструкции изначально предусматривают три штуцера и подачу только в центр –“Asetek Antarctica Waterblock – Retail” ,“Danger Den RBX” и др.
Практически довелось испытать SR-999, о чём излагалось:
….“Возможные режимы работы теплосъёмника:
2-х штуцерный. Средний ввод заглушен. Подача воды через один из боковых – сброс через другой боковой штуцер. Такой режим ухудшает эффективность и даёт повышение температуры на 2,9C.
При работе в 3-х штуцерном варианте, желательно производить сброс воды по двум отдельным трубкам до самого расширительного бачка, без использования собирающего тройника, что улучшит общую динамику…»
Нет сомнений, что это несколько усложняет конструкцию, но иногда это единственный выход.

Думаю Вы абсолютно правы! Именно в том случае, когда выходные трубки будут доходить до расширительного бачка, водоблок с тремя штуцерами работать будет лучше!
С уважением!
Вполне возможно, что здесь играет роль тонкое дно, а может скачки температуры обусловлены турбулентным "клином" когда часть воды образует водоворот а другая проскакивает мимо и в теплообмене не учавствует!Вообшем ситуация понятна! Возвращаясь к началу разговора, мой интерес был в том, что стоит ли изменять направление в моём водоблоке? Тоесть сейчас вода в нём поступает на подошву с периферии, всасывается в центре, потом часть воды примерно 30% поступает на периферию подошвы и опять всасывается в центре, а ~70% идёт на радиатор! После последней модернизации при нагр ~ 76W (точно не знаю) разница проц-вода 8град а при изменении загрузки процессора от 0 до 100 проц температура меняется ~на 2 град. Думаю, это физически возможный предел для этой конструкции! Так вот вопрос: стоит ли менять направление воды и изменять конструкцию? Я её проэктировал с учётом простоты и повторяемости! Изменение направления, повлечёт некоторое её усложнение! И стоит ли это усложнение делать? Или оставить всё как есть и занятся улучшением конструкции радиатора?
С уважением!

notabene Любое изменение только ухудшает дельту! Поэтому я и решил, что это предел!

- Естественно- скорость потока-то побольше тогда будет - за счет снижения сопротивления на выходе из водоблока
- кстати, в промышленном "водоблоке" весом 54 кГ меня удивило, что входные патрубки были 1/2", а выходные - 3/4" - по два тех и других
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду

Именно - если применить выходной штуцер бОльшего диаметра - будет то же самое...

doc1
Мне кажется Вы довели конструкцию до совершенства. Мне кажется единственное что можно предпринять это варьировать количеством штырьков, расстоянием между ними, их высотой (то есть площадью теплообмена), но это опять же всё это резко усложнит конструкцию.

Это я уже тоже пробовал! Высота штырей оптимальная 2мм, диаметр 3,5 с резьбой, количество 32, расположеные радиально от всасывающего отверстия, на расстоянии ~ 4,5мм друг от друга. Потом, если интересует, дам фотку! Толщина подошвы 4мм +штыри.
Пробовал 10мм дельта ~9 град, но при изменении нагрузки, меняется очень медленно, и разница нагрузки и холостого хода та же ~2 град. Думаю лучше будет работать(не только дельта, но и динамика) при толщине подошвы 5-7 мм, но пока нет материала! Осталось проверить толщину и можно думаю закругляться!
С уважением!