ravendnotabene Идея, конечно класс, но есть одно но: вариант с пластинами даст чистую и ровную пайку, за счет того, что припой не смачивает алюминий он не потечет бесконтрольно по поверхности медных пластин. А если между пластинами будет пусто, припой аж бегом позаливает промежутки между ними. Я думаю, что КОНТИНЕНТАЛЬ именно для этого и делал проставки между пластинами, а расстояние между оными задается медными полосками-проставками в основании. Для удержания пакета там только струбцина нужна и все.

#77
собрался делать такой водоблок.
ваши комментария ?:wink:
красным обозначена та же медь, просто выделил чтобы было понятно, что это стержень.

doc1
Да вы конечно правы, но при наличи таковой все меняеться...

И при наличии, остаётся проблема с пайкой, о которой писал
уважаемый Djemshut !

есть ли смысл в стержне ?

Мое мнение - нет, только вред. Температурный градиент этого слоя меди(да еще и над самым горячим участком) добавит минимум три- четыре-градуса дельты.

Думаю, что ответ может дать только эксперимент! Зарание говорить о том, что сопротивление меди не компенсируется разведением тепла на большую плошадь в месте наибольшего перемешивания, думаю, опрометчиво. Поэтому, лучше воздержаться от категоричных высказываний! Я, без эксперимента, не стал бы судить!
С уважением!

doc1 Варианты с углублением каналов в центре или, наоборот, утолщением дна пробовались неоднократно(не мной), ни один из них,
насколько я знаю не имел преимущесва перед плоским вариантом. О каком разведении тепла на бОльшую площадь идет речь, если утолщение (стержень) занимает только центральную часть основания? Я бы, может быть, рассматривал вариант переменной толщины дна, но по всей площади основания водоблока, и то, толщина основания в центре должна быть не более чем на один миллиметр чем на периферии.
Поэтому я и категоричен - конструкция усложняется, эффекта-ноль. Если, конечно есть желание помучаться - тогда вперед, у каждого своя голова на плечах в конце концов
Кстати, по поводу моего последнего водоблока - На старом пирамидчатом максимальныый разгон составил 2500 с хвостиком на 1,5 вольта. Сейчас потолок абсолютно стабильной работы - 2700 на 1.55, температура не выше 44*С. Наверное не зря мучался.
#77 на этой частоте удалось получить только загрузочный экран винды.

[url=http://images.people.overclockers.ru/71142.jpg]
#77[/URL] а так все работает.

Поздравляю с хорошим результатом! А 44град при какой температуре воздуха?
С уважением!

doc1 Воздух 22, вода 29.

Может быть кому то интересно http://people.overclockers.ru/GDEAD/record15
Обзор-сравнение ВБ - Danger Den TDX vs AquaXtreme SP LE

Djemshut У меня дельта с ямками была хуже! И думаю, если Вам понадобится увеличить эффективность, достаточно будет увеличить поток! Ещё раз поздравляю!
С уважением!

doc1 Есть там проблемка одна, оптимальные диаметры трубочек, по моим рассчетам, должны быть 1,9/1.6. Мне удалось найти трубки 2,2/1.8 (иглы-воздушки от капельниц). Получился маленький выходной зазор между стенкой стакана и трубкой, всего 0,3 мм. Тем не менее, ГДС даже в таком виде оказалось чуть выше пирамидчатого с центральной подачей. Есть два варианта- расточить немного отверстия, с этим я подожду, или замена помпы (около 500 литров и 0.7 метра) на Laing DDC+ ( 4,7 метра и 500 литров, уже заказал) чуть чуть его расшевелит

Думаю, не чуть- чуть, а как надо!От души желаю успеха!
С уважением!

А много ли дает для разгона более низкая дельта вода/проц? Т.е. нужно ли проектировать супер-пупер блоки.
Стоит ли так сильно напрягаться, выигрывая 1-2-5 градусов? Собственно, не все ли равно, 40-45-50 градусов на проце.
Может у кого есть опыт работы водянки зимой+летом. Вроде как вода летом будет погорячее на эти 5-10 градусов, соответственно крутой ватер летом будет охлаждать также, как обычный зимой.

alljam см. тремя постами выше - у меня замена водоблока на более производительный добавила 200 мгц к макс частоте процессора.
А проблема зима-лето должна решаться запасом производительности радиатора. ИМХО.Некоторый опыт присуствует: вентиляторы включены через термоконтроллер, термодатчик - на выходном штуцере радиатора, отрегулировано таким образом, чтобы получить на выходе радиатора температуру не выше 30-31*С. При температуре помещения 18* в idle режиме вентили не крутятся вообще.

Поправка к технологии: вместо пружин использовать нихромовые спирали от разных нагревательных приборов (я, помоему использовал от утюга). При использовании обычной (подходящей) пружины, её витки частично залились припоем и я её смог выковорить только плоскогубцами, оди из витков извлеч не удалось. Все это следствие двух вещей: 1 - использовал хрупкую пружину (решение - спираль их хрома ), и 2 - налил слишком много олова.
Детали реализации:
При использовании нихромовых спиралей их концы нужно осавить подлинней, чтобы их можно было закрепить на падошве, я например разогнул несколько "лишних" (не задействованных в удержании пластин) витков и натянул один из них на подошву, естественно с двух сторон с одинаковым усилием, чтобы не перетянуло сборку в одну из сторон.
После остывании пайки сборки к подошве, нихромовую спираль можно извлеч плоскогубцами, при этом её форма (спирали) нарушается (то есть вторично использовать нельзя).

Я именно так и хотел сделать, НО !!! Было решено сделать ребра из существующей медной шины (из трансформатора) - сечение 4 мм Х 1 мм, после двух часовой сборки получился "брикет" 50 Х 50 мм (помоему из 38 пластин), пытаясь перед лужением финально шлифануть поверхность будующей стороны соприкосновения сборки с подошвой - сборка разлетелась (я узнал о себе, что знаю намного больше матершинных слов). Поэтому КОНТИНЕНТАЛЬ использовал пластины большей высоты чем хотел, иначе никак не закрепить "сборку" для шлифовки/пайки на место. А пластины в нихромовую спираль вставляются намного легче, чем это можно предположить, и держаться достаточно хорошо, я например делал дополнительную стягивающую скобку вставленную с одной стороны (с той же с которой вставлены спирали), которая держала все пластыны в куче и не давала разжиматься сборке по оси спирали, что позволило шлифовать обратную поверхньсть (сторону будующей пайки). Сегодня для разъяснения сфотографирую на телефон (другого фотика нет, сразу говорю фотки будут - плохого качества).

Думаю, Вам будет интересно! Примерно такая же дельта вода воздух получается на самодельном радиаторе, но при ~ 250W нагрева, и 7 вольтном питании вентилятора! http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4029.jpg
http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4055.jpg Та же дельта у пассивного радиатора, http://forum.3dnews.ru/photo/images/29402/f_4931.jpg но при ~125W нагрева!
С уважением!

#77
имеется медная шина шириной 40 и высотой 10мм.
длина неограничена.
как вам такой проект ?
по моим подсчетам площадь контакта с водой более 70кв. см. !
в центре хочу сделать как у этого водоблока.
толщина каждого ребра 1.5мм.
расстояние между ребрами 1 мм.
по краям 1.5мм.
чертеж корректно сделан ?
его вот в таком виде можно фрезеровщику отдать ?
Добавлено спустя 10 минут, 25 секунд
центральный впрыск воды

- чертеж сделан слабо -хотя то же дно толщиной 4 мм и "водосборные пазухи" -это близко к идеалу...
- те же отверстия должны быть "привязаны" по центрам, а не зазорам от края отверстия до краяпластины
- а - главное - фрезеровщик вряд ли сможет это сделать на обычном фрезерном станке