Выбираю радиатор для процессора. Некоторые имеют контактную площадку из чистой меди, а некоторые никелированные. В чём разница?
Понятно, что никель менее подвержен окислению на воздухе, но ведь примыкание к процессору через термопасту не содержит кислород. Какое окисление?
В чём подвох или просто красивость?

А что там вакуум по вашему? Никель меньше окисляется и от компонентов термопасты.

Под никелем проработает 100 лет, а без - 30 Пальцем в небо конечно, но суть в том, что этим покрытием можно пренебречь.

В том, что основание должно быть _ровным_, а медь/никель уже дело вкуса.

Например жм только с покрытием из никеля.

Термалрайт так НЕ СЧИТАЕТ!

С чистой медью (бронзой) тоже прекрасно работает.

Чисто медный Zalman 7700-CU за 5 лет заметно позеленел изнутри на рёбрах с внутренней стороны. И это при том, что его каждый год чистили от пыли. Влажность в помещении в пределах нормы (даже чуть поменьше). Медь окисляется на воздухе очень быстро. После кипячения в лимонной кислоте стал "как новый" и я его отдал родственнику на простенькую машинку. Сунул в горшок бледно оранжевым, вынул почти красным. После остывания он слегка побледнел, но сохранил свой красный оттенок. Жаль фото не сделал, я бы тут выложил их.

Он без теплотрубок был, потому я без проблем его прокипятил. С теплотрубками такой способ не пройдёт. Оттирание спиртом мало помогает (терпения нужно много, чтобы тряпкой со спиртом оттирать всю окислившуюся поверхность).

Основание, конечно, не позеленело. Но толку от основания мало, если сам радиатор окислился. Если у кулера основание без никеля, то и теплотрубки, скорее всего, тоже без никеля. И они будут окисляться. Сначала это будет незаметно, но через года 3 они станут просто темнее. Но их в кислоте не прокипятишь уже, как обычный радиатор.

Так что, если у автора есть возможность взять радиатор, где медь полностью вся никелирована, то лучше взять такой. Меньше возни в будущем будет. Радиаторы ведь чаще всего переживают 2-4 процессора (если не больше) у одного хозяина. Выгоднее купить 1 раз хороший и потом не париться с заменой. Только надо брать с возможностью замены вентилятора, чтобы кулер не стал "одноразовым". Вентили постоянно усовершенствуются. Радиаторы же устаревают в разы медленнее. Удачный радиатор может пережить 2-3 вентиля только у одного хозяина.

Можно было пастой полернуть до зеркального блеска)

погугли его изображение что ли )))

... Пастой ... мда...

Ну и зачем? Для красивости? Вы знаете почему медь условно вечная? Медь окисляется в несколько стадий. Оксиды меди защищают ее от дальнейшего окисления. Алюминий окисляется еще быстрее, поэтому его и паять труднее - оксидная пленка мешает. Кипячением в кислоте вы сняли оксидную защитную пленку. Теперь она будет образовываться снова. Возможно еще быстрее, в разы, т.к. на заводе поверхность могли чем-то обрабатывать и вы удалили заводскую защиту кислотой.

Ничем поверхность меди на заводе дополнительно не обрабатывают!Это вам не анодированный алюминий.
И кипятить не обязательно.Достаточно раствора лимонной или ортофосфорной кислоты достаточной концентрации 20-30%.Обрабатывать в подогретом растворе до 50-60С можно и с трубками.Смотрим по времени 5-10 мин или 30-60.
В идеале раствор кислоты с ингибиторами коррозии,как это делают для чистки медных трубок газовых водонагревателей от отложений солей.Продаются канистрами спец растворы для промывки(очень дорого).Можно по экспериментировать с автомобильным очистителем ржавчины где в составе щавелевая кислота и уже есть ингибиторы(дешевле всего).
Кислоты применяют адипиновая,лимонная,щавелевая,ортофосфорная и др. желательно органические.Примерно 100гр на литр.Ингибиторы коррозии бензотриазол,нидимидазол и пр.(0,1гр на литр).
Как то оставил отмываться в тёплом растворе стирального порошка медный цветок Залмана,кажется 7000.И забыл на 3-4 часа.так стиральный порошок вступил в реакции с алюминием и разъел его до каверн!Точнее вода вступила в реакцию а щелочной стиральный порошок растворил окислы и стал помогать растворять алюминий.
А ТТБТ мыл несколько раз под краном,так на его алюминиевых рёбрах отложились соли из воды и гидроокислы и испортили товарный вид ,но на работу не влияет.
Никель на подошве нужен для ЖМ,так как Галлий образует амальгаму не только с алюминием но и с медью,просто медленнее и меньше проникновение.
Толщина окисла на медной подошве несколько микрометров 3-5,толщина термопасты на порядки худшей теплопроводности обычно 300-600 мкм,в лучшем случае 100мкм.А оптимально не толще 30мкм.
То есть окись меди на подошве ни на что не влияет,как и тонкий слой никеля(выполняет защитные функции скорее от ЖМ).
Как не влияет на теплопередачу и окисление радиатора.Скорее наоборот,поверхность становится шероховатой ,больше площадь,больше завихрений -больше конвекция -больше теплоотдача.Кроме того у тёмного(чёрного) окисла меди самое лучшее поглощение и отдача теплового ИК излучения(среди всех материалов),особенно по сравнению с полированной медью.
Чисто медные крыши (крытые листами меди),в церквях например,работают по 300-500 лет.
Смешно слышать про кулер медный 30 лет а никелевый 100.Работоспособность определяется не окислением меди на подошве а ТРУБКАМИ ,как долго они сохранят свои свойства,на сколько качественно запяны и отвакуумированны были.И диффузией через стенки трубки из меди паров воды и аммиака.То есть плотностью и чистотой сплава меди.Прочностью капиллярного слоя пористой меди внутри трубки-как быстро она осыпется со стенок от температурных деформаций.А чтобы окислить снаружи медную трубку и сделать дырку понадобится 200 лет.
Кстати ВСЕ никелевые ТОНКИЕ гальванические покрытия пористые!Поэтому у некоторых ЖМ и на никеле пузырится(как под крышкой некоторых процессоров Интела Индий вступает в реакцию с медью под тонким не качественным слоем никеля)


Термалрайт про свою подошву лапшу развешивает.Выпуклость подошвы это особенность удешевлённой технологии производства.
Трубки гнут после запрессовки в подошву,а потом или до сгибания паяют(но на некоторых фотках некоторые модели видно что паяют их после гнутья) вот подошва и деформируется бочкообразно трубкам,в результате механических напряжений и нагрева(медь становится пластичной,отпуск и деформируется).По хорошему её надо шлифовать и покрывать никелем ПОСЛЕ пайки и гнутья трубок но ДО напайки рёбер радиатора.А они штампуют или вырезают и никелируют ВСЕ подошвы на конвейере автоматически как отдельное изделие ДО того.
Если делать по уму то цена производства вырастет ВДВОЕ!И крышку подошвы уже надо делать из чистой меди а не алюминия.Да и шлифовка станет полу ручной операцией а не автоматической.А потом никелировка в сборе с трубками-тоже не просто и не дёшево.
И выигрыш "всего" в среднем 2-5гр (иногда 8-10) на современных ядрах интеля.Капиталисты подсчитали прибыль и выяснили что не стоит усилий.И так работает и так берут и так в ряду первых.
А потом стали нагло ВРАТЬ как некоторые "нации акционеров" и вешать лапшу на уши,мол это они специально разработали и придумали.Конечно специально-так дешевле производство и больше прибыль.

Мы доводим формулу покрытия никель-серебро-индий-наноалмазы до идеала. Чтобы и защита от жидкого металла была максимальная и наносить было легко с помощью специального маркера.

Да, да. Работает, то работает, но через пару лет радиатор просто придётся выбросить.

Не нужно ничего выбрасывать. 15 минут полировки пальцем нашей суперполиролью Технохимлаб GreenWitch mk2 и радиатор зеркальный и как новенький.

С какой радости? Кристаллизовавшийся ЖМ легко удаляется.
Да и проблемы такой у меня нет, кулеры, поставленные на ЖМ нормально живут до разборки системы.
После разборки ЖМ удаляется и наносится по-новой. Всё.