а вот опять я и мой проклятый комп :P

В общем приехав с дачи,сажусь за комп,включаю стевой фильтр и нажимаю заветную кнопочку на компе и бац секунды через 3 треск и взрыв!"Ахтунг" подумал я и сразу понял что БП.В общем отключение не потребовалось ибо предохранитель в фильтре на 10 ампер сдох.Я,вооружившись отвёрткой,стал открывать БП.Открыл и не увидев ничего сгоревшего сунул папе(папа уже 30 лет радиоэлектроникой занимается если не больше).Он долго смотрел в очки и узрел что сгорел полевик на радиаторе и действительно,выпаяв радиатор был обнаружен сгоревший полевик STW12NK90Z и пара диодов.Пошарив по магазам понял что нету их в рознице по 1-й штуке,отправился с папой на рынок в митино и купил там точно такой же по 93р за штуку(взяли 2 на всякий).Приехав домой,папа всё впаял(я помогал чем мог) и собрав всё это дело решили проверить(также заменили микросхему tl3842p на всякий пожарный аналогом UC).В фильтр всунул новый предохранитель,подключил БП к нему,включил тумблер(о боже,он жив!) и токо потянулся включать на мамке,как состоялся треск и был взрыв,много дыма.Беглый осмотр показал взорвавшийся кондер и ещё несколько компонентов.Что скажете господа?Какие есть советы по починке?Папа конечно гуру,но искать иголку в стоге сена(то есть без схемы) ему трудно.Будем рады любому совету.И не советуйте его выкинуть,люди мы такие что хочется всё починить)

телепаты в отпуске.. какие ( в какой цепи) взорвались кондеры ??

Если чесно я бы лучше купил новый, ремонт старого дороже выйдет, и плюс расходы если сгорит оборудование на материнке, щас нормальный блок питания стоит 1.500 р. ну если конечно хотите поиздеваться над компом и потом купить новый то можете продолжать ремонтировать удачи вам !!!

Модель блока питания огласите.
Поставили точно 3842 а не 3843?

проверяйте tl431, и оптопары

Baza
А как проверяются оптопары?

Хотя бы на работоспособность в режиме открытия/закрытия .
Последовательно с диодом подключается резистор, а со стороны транзистора изображается схема с ОЭ.
Если тока через диод нет, то транзистор закрыт. При увеличении тока через диод транзистор начнет приоткрываться. При некотором токе транзистор откроется полностью.
Параметры смотрите в документации.

maco
Это я представлял, но думал есть способ "народный" как прозвонка диодов

Jerusalem
Ну, элементарно прозвонить светодиод внутренний и переход коллектор-эмиттер фото-транзистора, как минимум, но такая проверка не полноценна как Вам и пишут. Можно взять пару батареек пальчиковую и Крону. Минус с кроны подать на эмиттер фото-транзистора потом щупа мультиметра приложить к плюсу кроны и к коллектору фото-транзистора, далее подать напряжение с пальчиковой батарейки на внутренний светодиод, транзистор откроется и на мультиметре вы увидите 9В соотаетственно или восемь с копейками вольт .
имхо
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд

"Народный способ" тоже позволяет сделать кое какие выводы, а вдруг сразу наткнетесь на проблему, тогда и не нужно будет ничего мудрить... время выявления проблемы сокращается =))))
Добавлено спустя 31 секунду
имхо

Через резистор, иначе вскрытие покажет, что пациент умер от вскрытия .

Ну можно и через балластник.. для успокоения собственной души =)).. Хотя они вроде почти все до 1,5В выдерживают... Надо даташник смотреть на конкретный оптрон.

1,5 В .
А по поводу "больше не возьмет" вы серьезно ошибаетесь. Прямое падение напряжения на светодиоде во многих оптопарах, которые используются в обсуждаемых устройствах, составляет около 1,2 В при номинальном токе в диапазоне 10-20 мА.
Ага, при 100 мА . Что при этом будет происходить описывать надо ?

P.S. Рекомендация - перед написанием поста не полениться и проверить обсуждаемые параметры.

Надо понимать - это среднее значение . Хотя не буду спорить, что балластник действительно не помешает.
З.Ы: Ну в любом случае умеете же Вы докапываться [шутка]

Нет, это не среднее значение.
Это типовое значение падения напряжения на светодиоде оптопары при протекающем токе в диапазоне 10-20 мА (в зависимости от модели). Максимальное значение тока через светодиод обычно составляем около 50 мА для подобных оптопар.

Ну максимальное 1,4.. но ток нужно ограничить я согласен.. хорошо .
Или "подсадить" батарейку перед опытами [шутка].

ну так поехали
1) взорвались кондёры, значит нет нагрузки, смотри БП режима ожидания.
2) если убивается силовой транзистор, то он за собой обычно никого не тащит, все контролеры работают от выходных значений. и управляют через транформатор.
ну теперь читай, замена кондёров думаю р по 100, транзистор ещё 100, надо прослушать диодный мост, вдруг тож сгорел... да и ещё смотрите чтобы не было случайного замыкания на плате, ибо с чего это вдруг потух БП режима ожидания...

По этому пункту можно поспорить. IMHO в данном случае наблюдается глюки с ООС, результатом которых является перенапряжение на конденсаторах.

Далеко не все, элементарный пример - те же UC384x.

maco на тему кондёров ты прав я и забыл чёт, после покупки HiPro, у которого стоит 1 на 450в ... а вот на прямое управление.... кароч старьё всё это и я бы лично купил новый FSP 2.2 за 600р и не грел голову.

Подниму тему,но с другим БП.Есть Thermaltake Xp550 pp.Собственно достался нам со сгоревшей катушкой во вторичной обмотке.Батя заменил её.Запускаем бп - вентиль крутится,напруги в норме.В качестве нагрузки подклчюаем сидюк или жестяк,без разницы - бп сразу выключается,видимо уходит в защиту.Опытным путём было выявлено что так происходит только когда дело касается линии 5 вольт ибо подключали лапочки по 20 ватт к 12в - горели светло и напряжение по 12в было в норме(хотя лампочку на 110ватт не потянул,но это норм наверное?)).Собсна нарыл похожую схему от 230-ватного бп с сайта ром.бу.Какие у кого идеи?

Во вторичной цепи ? По какому из каналов стоял этот дроссель?
На что заменил? Параметры?
Дык ссылочку приводите, гадать, какую из схем вы нашли, не хочется.