pet4er 11.8 тоже норма.

Здравствуйте.

Предистория такова: лет 10 назад купил БП FSP 60GNF (http://www.fsp-group.com.tw/index.php?do=pressinfo&id=132), который с пассивным охлаждением. Лет 5 он проработал без проблем, но потом комп начал уходить в ребут. БП я просто положил на полку и забыл о нем до сегодняшнего вечера. Решил его разобрать и увидел, что термопаста высохла напрочь. Возможно, он в ребут начал уходить из-за перегрева, вызванного засохшей пастой. В процессе разборки застопорился на этапе, который на фото.

Если точнее, то я не могу понять, как снять радиатор с этих фиговин, обозначенных красной стрелкой? Винтики отверткой открутить я не смогу, т.к. к ним банально не подлезть. Радиаторы еще прикручивается винтами снизу платы (на фото не видно - их я открутил) и у меня возникла мысль, что эти фиговины, обозначенные красной стрелкой, можно снять вместе с радиатором без выпаивания (типа они просто одеваются на впаянные в плату штырьки), но таким образом радиатор не снялся. Вот думаю: либо только выпаивать, либо я слабо тянул за радиатор? Может кто-нить точно знает ответ на этот вопрос?

Буду благодарен за помощь.

Занимаетесь фигнёй, не в этом дело, это не процессор где будет троттлинг, транзисторы бы просто перегорели бы и БП не запустился, у вас скорее конденсаторы уже устали.

chm_by Они должны быть припаяны.

FSP Zen (FSP300-60GNF)
там всё припаяно и радиатор тоже, вообще-то это полевые транзисторы, скорее всего 20N60С3.
Если аккурат хочется снять, то метод зубной щётки, пока ножки не будут в дылочках болтаться....
но как говорилось


большую бочку проверьте, и дроссель над ней, чегой-то он потемневший, вообще нехорошо это - из бронзы делать пассив..
https://overclockers.ru/lab/20010.shtml

Можно плз подробнее про этот метод (в идеале видео на ютубе)? Это БП далее разбирать желание пропало, но на будущее может этот метод пригодится.

chm_by Выпаивать.

что за детский сад.., хотите оплетку используйте.., хотите оловоотсос в руки.., делов то... Можете и по старинке иголками хирургическими, кому как "нАравитЬЦа".

а если нету, то старой зубной щёткой (можно и новой),

греем олово в нужном месте, пока горячее- шварк щёткой, и так несколько раз, пока ножка не болтается в отверстии, можно иголкой или зубочисткой помочь. главное сопли по всей плате не размазать, поэтoму сметаем к краю где меньше мелких элементов.

то стоит задать себе вопрос: а твое ли это дело.

Есть БП Hiper 580 Ватт, куплен в 2007 году, все это время работал без нареканий, один раз в 14-м году разобрал полностью пропылесосил и смазал кулер. Примерно с месяц назад появилась проблемка - после подачи напряжения на обесточенный бп (включить пилот) комп заводится только после 3-7 нажатий на кнопку питания (5 -15 секунд) и дальше все работает нормально. Это не кнопка, т.к. свежевыключенный комп заводится с первой же тычки. Понимаю, что за 10 лет б/п устал, уже скопил деньжат на новый, просто хочется малой кровью починить этот бп и продать. Вопрос - что необходимо поменять ?

aggile
Меняйте конденсатор, фильтрующий дежурку.

Дали комп поколупать, который включается через раз (скорее 10 через 10). Достаю поочередно все железяки (типа вдруг проблема в винте, памяти и т.д.) - тоже самое, меняю проц - тоже самое. Меняю БП - на новом БП этот комп вообще отказывается включатся и вообще больше никакой комп на этом новом БП не заводится. Может ли быть такое, что в том компе какое-то странно глючное железо, что палит блоки питания?

chm_by
Очень сомнительно. КЗ точно не может быть, раз комп раньше иногда включался. Скорее всего другой БП изначально был неисправен.
Проблема по всей вероятности именно в БП, а точнее в конденсаторе, фильтрующем дежурку.

хрустальный шар говорит что новый БП галимое гуано, а на старом кондёры и/или дросселя подустали

99% кондёры.

Приветствую, форумчане! На днях купил себе бп под новую систему chieftec gpe 500S. Уж очень смущает меня банка 400V 180 uF, еще и TEAPO, хочу заменить ее на nippon chemicon 450V 470uF. Вопрос, не скажется ли это дурным образом на бп, имею в виду такую емкость? Заметил, что в каком то бп моей мощности с сертификатом gold стоял такой же кондер, но на 330 uF. Просто именно такой емкости купить негде, чтобы был chemicon.

Mipupo
На мой взгляд, слишком радикально, если учитывать, что этот конденсатор заряжается от APFC.

Чем больше элементы узла APFC, тем легче живётся главному трансформатору, ключам PWM. Но здесь, судя по изображению, установлен ERL-28, который даёт при частоте 95KHz (CM6805BG) габаритную мощность всего 190W.

По программкам CalcPFCRIng+ExcellentIT установка конденсатора в 330uF позволит увеличить габаритную мощность до 220W. Если позволяет место можно и ещё больше. По фотографии кажется там можно устанавливать конденсаторы диаметром до 25 мм. Высота ограничена 45 мм (50 мм со скрипом можно, надо точить вентилятор, выносить вентиляторную решётку снаружи). Это даёт возможность установить конденсаторы типоразмера 25Х45 390uF 400V (не дешёвые- aliexpress.com).
http://www.overclockers.ua/power/chieftec-gpe-500s/
https://3dnews.ru/940249/
http://article.techlabs.by/36_35883.html
[img]http://www.overclockers.ua/power/chieftec-gpe-500s/11-chieftec-gpe-500s.jpg[/img]
Также желательно:
1. увеличение входного коричневого плёночного конденсатора узла APFC, там где написано "CAUTION", например, до 2,2uF 400V (450V ebay.com). Блок питания станет более устойчивый к провалам напряжения, и можно будет снять наклеечку 200-240V.
2. Дросселя APFC до CS130-60 (AS130-60? aliexpress.com) материал -альсифер (sendust), (70 витков 0,9 эмалированного трансформаторного провода).
3. Замена салатового выходного Дросселя Групповой Стабилизации (ДГС) на бОльшее кольцо из сендаста 130-60 (такое-же как и в узле APFC). 26 витков 4 жилами провода 0.9 мм по +12V и 11 витков 1 жилой 0.9 мм том-же направлении для +5V, 26 витков проводом 0.5 мм для -12V в противоположном направлении.

Всё это значительно облегчит страдания и продлит жизнь Вашему заморышу...

Leviafan А это оригинал, можно брать?http://www.ebay.com/itm/172285940262?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT