Если хотите быстро, то купите и не парьтесь. Знаю что говорю. Сам много чего сделал. Установить времени нету.
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77#77
#77
#77
#77
#77
#77
#77
Фитинги тоже самопал.

Доброго времени суток всем самодельщикам и их читателям. Хочу поделиться опытом собственного изготовления системы водяного охлаждения компьютера. Причиной, сподвигнувшей меня на это было стремление снизить кардинально шум мощного компьютера повысить надёжность путём резкого сокращения вентиляторов, иметь возможность для экстремального оверклокинга и т.д. и т.п. Системы промышленного изготовления, как обычно, у нас, да и у Вас тоже наверняка, или недостаточно производительны, или недостаточно функционально полные, или негибкие в приспособляемости для конкретных системных блоков, или непомерно дороги, или недоступны, или и т.д. ит.п. Через некоторое время неудачных поисков вывод родился такой: делать самому. Несомненные преимущества сборной системы очевидны. Собственно, они являются противоположностями выше перечисленных недостатков. Перечислю их. Можно сделать систему по производительности теплоотбора в соответствии с конфигурацией вашего компьютера. Но, лучше заложить возможность апгрейда, что очень рекомендуется, ибо, что сделано своими руками, должно быть на века. Можно сделать её более функциональной, наращивая компоненты по мере необходимости. Отпадает вопрос поиска в разных местах, порой труднодоступных, узлов. Отпадает вероятная проблема стыковки разнородных составляющих от разных производителей. Да и родная жаба не так душить будет при виде ценников за железо и пересылку. Преимущества -это хорошо, но есть и трудности. Они для первого раза могут быть весьма существенными, что в корне подрубит ваше желание взять в руки инструмент и убьёт мечту о лично сработанной «водянке». Первая трудность – достаточная информация. Только имея необходимую информацию, наиболее полную, отсеянную, структурированную, и осмысленную, можно браться за дело. Это по счёту первая, но не самая непреодолимая трудность. Если Вы всё ещё читаете эти строки, значит, скорее всего, имеете доступ к Интернету, тогда- Гугл Вам в руки. Но, это работа Золушки. Далеко не всем по душе и времени лопатить мегабайты сайтов. Как говорил поэт: «в грамм добыча -в год труды». В какой-то момент возникнет точка перелома: или родится идея, или решение взять что-то уже придуманное, или желание плюнуть на всё. У меня родилось первое. Надеюсь, кому-нибудь это пригодится, чтобы не родилось третье. Вторая трудность самая главная: технология. На этом, ИМХО, многие идеи и умерли. Можно придумать отличную конструкцию, но если её воплощение встанет перед Вашим внутренним взором как нечто похожее на изготовление ведьминского зелья или оригинального по рецепту салата Оливье, многие плюнут на этот «салат». Конструкция должна быть ТЕХНОЛОГИЧНОЙ, т.е. возможной для домашнего изготовления: простой (и эффективной в тоже время), легко копируемой при низких требованиях к точности изготовления, не требующей больших трудозатрат, специального инструмента, обязательного производства станочных работ,( в то-же время надёжной, стабильно долго сохраняющей качества). Компоненты и материалы должны быть доступны в приобретении, недороги, легко обрабатываемы. Ну и ещё куча других взаимоисключающих друг друга параметров. Третья трудность: производство. Тут 2 аспекта. «Кривые ручки» и вдобавок нетехнологичная конструкция (см. выше). В совокупности имеют убийственный эффект. Качественное улучшение второго сводят к минимуму первый. Если вещь можно сделать на коленке, значит можно попытаться и «кривыми ручками». На крайний случай, можно папу попросить подсобить. Только взвесив, иногда на интуитивном уровне, возможность преодоления этих трудностей, можно приниматься за дело. Лично я лично для себя не нашёл такой системы, поэтому сначала бросил эту затею. Через какое-то время родилась идея, воплотилась в конструкцию, которую представляю на Ваше обозрение. У верен, она не идеальна. Не рассчитана на компьютере в термогидродинамической лаборатории (хотя за плечами авиакружок, авиационный институт, и работа слесарем на заводе). Но, имхо, она обладает хорошим комплексом показателей, а, значит, может быть привлекательной к повторению. И ещё два немаловажных момента. Она уже работает третий год . Не было отказов, аварий, не требует доработок(тьфу, тьфу). Я почти преодолел основную особенность всех любительских разработок – их принципиальную незавершённость. Кстати, родилась неновая идея структурировать показатели разных любительских конструкций. Определить диапазон, например 5 ступеней, и выводить общий рейтинг для принятия решения к повторению и доработкам. К составу системы приходил постепенно. Два главных компонента водяной системы охлаждения: водоблоки и помпа. Остальное мелочи. Сначала решил только сделать водоблок на процессор.
Выбор конструкции
Хочу сосредоточить Ваше внимание на конструкции и технологии производства, чтобы не разводить теории типа : « а вот я думаю и алюминий хорош, потому что…, а вот это лучше сделать по-другому». Это уже темы для форумов. Даю свои воплощённые варианты выбора, экспериментировать никому не запрещено.
Выбор материала подошвы теплосъёмника по убывающей по важности параметра из доступных материалов.
По теплопроводности : серебро, медь, алюминий.
По технологичности создания надёжного герметичного соединения: серебро-медь, алюминий
По технологичности обработки: алюминий, серебро, медь, комбинация серебро-медь
По коррозионной стойкости: серебро, медь, алюминий (стойкость его сплавов колеблется, может потребоваться дополнительная защита поверхности)
По цене: алюминий, медь, серебро
Существует ограничение: с очень маленькой площади снять в единицу времени достаточно много тепла.
Мой выбор по совокупности параметров– только медь.
Габариты.
Ограничение: при малых габаритах малая площадь контакта, меньше теплоотдача, выше требование к теплоносителю (хороший но дорогой выход- жидкий металл). При больших габаритах тепло будет долго переноситься на края теплосъёмника, падает эффективность, трудность размещения в сокете). Для толщины аналогично: большая толщина- больше тепловая инерционность, появляется некоторая «тормознутость» в отдаче тепла, оказалось, много «мяса» в подошве не есть хорошо. Для размеров площади можно чуть больше для толщины чуть меньше.
Возникает следующий вопрос: где взять занедорого, и несильно много пилить? Иду на птичий рынок (свалку, мастерскую,….. остальное добавьте сами). Вертя головой среди развалов железок, в одном месте вскрикиваю: «Эврика! Что есть эта красненькая полоса?» «Это, милок, медная шина от силового электрощитка шириной 50 мм толщиной 5 мм и длиной на 20 теплосъёмников для системы водяного охлаждения компьютера». «Беру не глядя, пили мне 70мм на один». Примечание: для меня это явилось хорошим выбором, отпала необходимость в трудоёмкой обработке.
Собственно, сам процесс изготовления. Пишу не по свежим следам, кое-что мог и упустить по-мелочи.
Подготовка производства. Инструмент и приспособления.
Ножовка по металлу, напильники плоский и круглый, надфиль, ножницы по металлу, пассатижи, молоток, мощный паяльник, пара небольших струбцин, кусок качественного полированного зеркала - это у всех должно быть.
Тиски - без них никак, тоже нужны. Из специнструмента понадобится всего один: обточенное по форме острого зубила жало старой плоской отвёртки (или надфиля) шириной 1,5 мм.
Производство .
Теплосъёмник.
Отпиливаем от шины кусок, получаем заготовку 70х50х5мм. Размечаем будущие пропилы. Крепим в тисках за длинные стороны. Делаем запилы ножовкой с краёв, высовываем язык, затягиваем песню бурлаков и начинаем делать пропилы глубиной примерно 1-1,2 мм, некритично. Для пущей ровности можно уголок закреплять струбцинами и вдоль него пилить. Это самая муторная часть работы, но особых навыков не надо, лишь-бы руки сильно не дрожали. Стало-быть , с похмелья не советую. В конце этой операции торец пластины будет выглядеть как расчёска со сломанными зубьями. Нетронутый металл остается примерно 3 мм. Далее рёбра. Конструкция должна обеспечивать и хорошую проходимость потока с наименьшими потерями и не быть излишне гладкой, иначе теплоотдача упадёт в пограничном ламинарном (равномерно-постоянном) слое теплоносителя. Т.е. надо обеспечить некоторую турбулентность ( завихрения) потока. Это обеспечивается игольчатым конструктивом рёбер радиатора. По эффективности игольчатый радиатор превосходит на кучку процентов равный по площади сплошной. Но делать ёжика - перспектива не очень привлекательная. Я придумал модифицированный вариант (может, моё ноу-хау, если кто раньше делал, извиняйте, не видел нигде подобного). Это спираль. Берём медный обмоточный провод диаметром 1-1,3 мм (со старых трансформаторов, или у папы стащим, кто где присмотрит), шкурим лак до меди нулёвкой. Наматываем на стержень ( я на ручку надфиля мотал) плотно виток к витку. Затем делаем такую штуку: подрастягиваем спираль и сминаем её с боков пальцами так, что-бы спираль из цилиндрической стала плоской ,витки остаются круглыми и наползают друг на друга. На вид похоже на олимпийские кольца (или на свадебные). Затем сплющиваем в тисках с боков эту «типа спираль» настолько, чтобы её можно было запихнуть этим сплющенным концом в канавку плотненько. Отрезаем по длине примерно 50мм. После первого блина всё должно получиться. Закрепляем пластину в тиски. Впихиваем спираль во вторую канавку (канавки по периметру оставляем пустые). Берём специнструмент и молоток. Каждый кусок дуги витка, находящийся в канавке зачеканиваем. Тук-тук, тук-тук. Т.к. расстояния между канавками небольшие, чтобы инстумент при зачеканивании пролез с двух сторон, со второй стороны приходится спираль немного пригибать. Спирали не должны по длине доходить до конца пластины, оставляем место свободное для сбора отработанного теплоносителя . Крышку вырезаем из тонкой меди, латуни ( у меня была нержавейка под рукой- пригодилась). Жесть и алюминий нельзя – одно заржавеет, другое нормально не припаять. Между внутренней поверхностью крышки и спиралью зазор не более миллиметра, лучше почти вплотную. В крышке 3 дырки: одна посередине 10мм-вход, с краёв 8 мм – выход. В них вставляем кусочки медной трубки ( я брал на птичьем рынке трубку для радиаторов холодильников). С обоих краёв трубку раскерниваем, слегка делаем похожей на воронку, что-бы в крышке держалась, и силиконовый шланг не соскочил (в миг весь комп утонет). Всё запаиваем изнутри и снаружи припоем с большим кол-вом свинца, он более тугоплавкий. Саму крышку вставляем в канавку по краю нашего ёжика-мочалки. Пропаиваем менее тугоплавким припоем. Если паять одним припоем, труднее поймать момент, когда крышка уже припаялась, а углы её и трубки ещё не отпаялись. Я для упрощения процесса и получения стабильного результата применил следующую технологию. Мне повезло, у меня дома есть на кухне плита стеклокерамика. Можно и обычную электроконфорку использовать. Стелим алюминиевую фольгу для запекания на конфорку. Кладём основание (в смысле- медную пластину с рёбрами). Крайние канавки мажем паяльной кислотой ZnCl. Хлористый цинк или подобное на воде. Канифоль потом замучаешься изнутри даже растворителями выковыривать, пригорит, щёткой не почистишь внутри, будет потом отваливаться и в теплоносителе мутить -а оно нам надо? Нагреваем конфорку не выше плавления припоя (регулируем ручкой плиты, сдвигаем фольгу, дуем, плюём и т.д.). Паяльником проходим по краям основания. Облуживаем край крышки. Всё тщательно драим зубной щёткой. Вторично нагреваем основание и слегка крышку на конфорке, олово в канавках плавится. Вставляем быстро крышку, предварительно нагретуюне до плавления припоя в канавку (пассатижами конечно), и, вуаля! Ровный герметичный шов гарантирован. Просто паяльником наверное не получится, надо равномерно и сразу нагреть кучу меди, вообщем кухонное оборудование (электроплита) вам в помощь. Обтачиваем, шлифуем, красим (ненужное на ваш вкус зачеркнуть). На досуге считал площадь всех поверхностей радиатора, получилось достаточно много, сейчас уже не помню, кто в школе учился, сам сосчитает. Теплоноситель вдоль спиралей летит хорошо, плюс завихрений много, тепло лучше отдаёт, чем плоскость. В теорию не буду вдаваться, давно в институте учили, книжки есть для любознательных, остальным приходится верить.
Сборка
Перед сборкой трём на нулёвке подошву ( не забываем плюнуть на шкурку). Затем то, что стёрлось (опилки с абразивом) + со шкурки наскребём абразивного порошка помещаем на зеркало ( ровное полированное). Опять-же плюём и восьмёрочными движениями притираем до ровного матового блеска. Полировать не надо, ибо ручками только угробите плоскость - точные поверхности на производстве , кто не в курсе- притирают. Крепление теплосъёмника к маме- это прямоугольник (у меня из нержавейки) с тремя отверстиями в центре под трубки и четырьмя по краям . В маму вкручиваем шпильки (винты) . Кладём камень, мажем очень дорогой термопастой , иначе нафига всё вышенаписанное (я перешёл потом на жидкий металл). Затем водружаем теплосъёмник, прижимную пластину. Шпильки торчат из неё на 1-1,5 см. Потом на шпильки пружины, шайбы, гайки. Равномерно затягиваем, не плюща пружины до конца. Отверстия по шпильки диаметром 5мм, с зазором. Узел должен чуть проворачиваться на камне, ну это как для обычного кулера. Аналогично изготавливаются теплосъёмники на видяху и проч. Я заморочился, на чипсет ещё на ОЗУ и на видеопамять смастырил полный комплект. Несколько увлекательных вечеров и водянка вам обеспечена, какую в магазине за в несколько раз дороже не купите сразу, плюс гордость за изделие своих рук. Радиатор на авторынке от печки вазовской девятки, два кулера 120 мм на 7 вольт посадил, тихо. Помпу взял от аквариумного насоса на большой аквариум с большим расходом ( не помню счас каким, но плюётся знатно, кажется столб в 2 метра давит) керамическими осью и втулкой. Керамика долго стоит без износа. В обычном аквариумном насосе стальная ось через год постоянной работы съедается пластиковой втулкой, шум сильно увеличивается и стартует нестабильно, что гораздо опаснее. Я ещё приспособил датчик давления от стиральной машины Вятка-автомат. Немного изменил схему подачи питания. Жму кнопку на компе (с двумя парами контактов)- сначала начинает помпа работать, возникает в системе давление, срабатывает датчик, замыкается внутри него контакт и подаётся ток на БП компа и на помпу. Кнопку отпускаешь, помпа уже от БП работает. Если вдруг помпа заклинит или жидкость убежит, давление упадёт, датчик цепь разорвёт, БП компа отключится, помпа обесточится. Ну вот как-то так в общем. Главное - глаза боятся- руки делают. Кто захочет повторить- думаю доведёт до конца дело, если не совсем лентяй. Удачи.
P.S/ Авторский вариант лежал долго в чулане запылился, на месте было всё кошерно.
Состав
1 Радиатор (где-то читал- надо рёбра проредить для улучшения теплоотдачи, лень помешала)
2 Теплосъёмник северного моста
3 Теплосъёмник видеопамяти
4 Теплосъёмник камня видяхи
5 Теплосъёмник ОЗУ
6 Теплосъёмник главного думательного камня
7 Тут помпа и ёмкость с теплоносителем (вода дистиллированная и гликоль пополам)
8 Тройник
9 отвод на датчик давления (дополнительная фича)

Теплосъёмник на видеопамять заточен под 7900GT- референс одной подковой. Для другой видяхи крепления есс-венно подгонять надо. На ОЗУ под две двухсторонние планки в соседних слотах. Помпа в пластиковой коробке от электроконтактора. Кулеры и крепление ваши. Для помпы надо полный тауэр, иначе внутрь этот зверь не влезет, радиатор снаружи, конечно.


Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

Есть интересные моменты. НО. Очень сложно читать: много туманных фраз и оборванных мыслей.
Обороты "кто в школе учился, сам сосчитает" вызывают недоумение, вы предлагаете всем десяткам-сотням людей, которые прочитали это сообщение засесть за обсчет этого "уникального" водоблока? Что-то здесь не сходится, как думаете?
Похоже на рекламную статью: самодельное универсально, сделать сложно, заводское дорого и на один раз. А вот и копия сообщения Не продается?

Где датчик температуры, кстати?!

Обороты "кто в школе учился, сам сосчитает" вызывают недоумение, вы предлагаете всем десяткам-сотням людей, которые прочитали это сообщение засесть за обсчет этого "уникального" водоблока? Что-то здесь не сходится, как думаете?

Это-же технология. Я делюсь своей идеей. Какая у конкретного умельца будет толщина подложки, и какой высоты рёбра и их количество, какой диаметр провода - будет известно самому умельцу. Насчёт площади и учёбы в школе. Делалось и считалось давно. Попробую восстановить. На снимке видно 11 витков. длина витка примерно 18 мм. Диаметр провода примерно 1,3мм. 3,14*1,3*18*11*15= 12123 кв.мм Отнимаем зачеканенную часть, прибавляем площадь канавки между витков (примерно сколько отняли столько и прибавили). Прибавим площадь пластины 3000 кв. мм, + площадь крышки (она тоже излучает) 5200 кв.мм. Итого примерно 20300 кв. мм.

Похоже на рекламную статью:

Вы что-нибудь сами придумайте и сделайте, и положите сюда описание того, как это сделать всем, у кого руки растут откуда надо, а я скажу, что это вы рекламируете, и ещё что-нибудь в этом духе, вот каково вам будет это читать, как творцу? Это провокация.

самодельное универсально, сделать сложно,

Если вам сложно поработать ручным инструментом - это только лично ваша особенность личности, вам дорога в магазин. Те, кто что-то может делать своими руками, уверен, оценят конструкцию, как хорошо повторяемую и реально возможную к повторению без СТАНОЧНОГО ПАРКА дома (именно в этом был замысел).

заводское дорого и на один раз.

Кто занимается оверклокингом, никогда не остановится на одном решении навсегда, это "болезнь".

А вот и копия сообщения Не продается?

Сейчас не используется, продаётся, выкидывать собственноручно сделанное неразумно, если кому-либо пригодится. Все части из меди. Кому интересно, в почту, здесь не место барахолке.

Где датчик температуры, кстати?![/quote]

Я не ставил датчик температуры, мерил термопарой, софт кажет температуру с достаточной точностью. Я ставил датчик давления, как дополнительную меру безопасности, ибо помпа мощная, плюётся неслабо.

sovsov: В будущих работах советую больше обдумать пользование микроканальных внутренних структур. Попросту в моих глазах мелко продольно порезать имхо проще, чем похожие спиральки дополнительно гнуть/впрессовывать. Тем паче, что не стоит делать сии "рёбра" столь высокими, сюдя об к примеру средней высоте рёбер в большинстве заводских водоблоков - имхо столь далеко от основания принимают участие в теплообмене меньше, а вот из за более высокого по сечению пространства над основанием снижается концентрация/скорость потока.

Всё это приложимо к куче параметров, которые надо учесть, это серьёзные методики расчёта, лабораторные исследования, эксперименты, сказать однозначно: в лучшем случае- попасть пальцем в небо. Параметр концентрация потока мне неизвестен. Снижается скорость-увеличивается давление, время контакта для теплопередачи и т.д. Поставь мощнее помпу для компенсации, если лишние габариты, расход лишней меди и несколько лишних ватт не напрягают. Дома оптимизацию сделать по уму невозможно, ресурсов не хватит. Мне мыслится, интерес может возникнуть при решении получить гарантированно результат выше среднего (покруче некоторых фирменных) при отсутствии станочных работ, решение не позиционируется в премиум-секторе. Ну, будет потеря нескольких градусов, это плата, иначе: эксперименты-станки-магазин. Для самодельщиков с ограниченными возможностями, которые читают форумы с тех. информацией, такая конструкция по совокупности параметров близка к оптимуму. А высоту рёбер несложно изменить-возьмите меньше диаметр оправки, может после третьего водоблока выиграете 1,5 градуса.

sovsov: время контакта для теплопередачи - забудь. В закрытом контуре вода в контакте с теплообменной поверхностю будет столько же времени, просто при больше потоке с по меньше интервалами - но соответсвенно чаще, +будет побольше турбуленция/в контакте с поверхностю вступит больше воды, чем поверхность оного при ламинарном потоке.
По факту с увеличением потока теплообмен с всеми водоблоками (и радами) всегда улучшается, разве что по убывающей, и спустя какой то поток (принято считать - 1gpm) отдача в улучшениях температур маловата, да бы стоило того дальше увеличивать мощь помп, тем паче что может начать компенсироватся выделением тепла самих помп. Но замедлять специально поток "что бы дольше в контакте была" - лишь специально ухудшать еффективность и повышать дельту температур.
Мое предложение больше подумать об микроканальных водоблоках была лишь советом, как сделать что то более еффективное и проще сделаемое. Так же гадаю, что могут быть не 1.5, а все 5гр, если не более. Кстати, не стоит микроканалы делать слишком глубокие, хватает ~2 мм, ето не рёбра воздушного кулера. Производители заводских имхо довольно таки приблизились к оптимальной конструкцией, дальше еволюционировая мелочными шажками улучшая второстепенные вещи - к чему бы неспионерить их опыт и пытатся изобретать велосипед?
Если еффективность блока маловажна (чипсеты, память, диски, whatever) - делаем простой блок с максимум несколькими грубыми рёбрами. Если интересует еффективность (проц, в меньшей степени видюхи) - то имхо стоит неполенится сделать порядочно, опираясь на прошлый опыт других. Разве что еффективность полностю неинтересует, и лишь бы найти способ потратить время на хобби (как водка как цель на рыбалке, не улов ). Твоя конструкция мне создала впечатление как что то по середине. Нет еффективности, но всё равно достаточно трудоёмка по сравнению с простейшими блоками.

Отнюдь не микронные. Посмотри просто внутренние фотки заводских водоблоков, прикинь посчитанное количество канавок к размерам блока/проца. "Микро" - чуток маркетингово, относительно грубых 2-5 каналов на сантиметр с канавками/широтой 2-3мм. Люди даже дремелем резали. Но правда диск для врезки нужен достаточно тонкий/специфичный, не простым флексом, да и руки желательно не похмельные . Микроканалы чем гут - так же еффективны что и микропины, но нарезка проще их (ведь при той толщине близко к жести, очень легко погнуть/испортить, иголочные микропины с нарезкой и поперек и того хуже), ведь лишь продольно. Конечно можно чуток проще - врезать не канавки ротационным инструментом, а разрезать (хотя бы пилой) выступающий прямоугольник над основной поверхностю основы, но имхо тогда или невпиленная основа слишком толстая, или недостаточна механическая крепкость.

Глядя на посты, решил обозначить тему, жаль лень сразу не дала это сделать.

Проект: Самодельный ватерблок оригинальной конструкции.
Цель проекта: обеспечить относителтную тишину работы компьютера ночью, сделать всё самому, в домашних условиях без применения станочного парка, дёшево, с приемлемыми (нетоповыми и негов....ми) параметрами.
Целевая аудитория для прочтения: самодельщики, ограниченные в "производственных мощностях", имеющие намерения повторить реально рабочую СВО.
Состав проекта: концепция конструктива изделия и технология производства ватерблока игольчатой конструкции.
Особенности: т.к. концепт, авторский вариант с конкретными характеристиками не является воплощением идеала, но показывает путь к нему (в рамках данного проекта). Лабораторные исследования вариантов не проводились, прототип для амбиций автора оказался самодостаточен, эксплуатировался 2 года.
Цель публикации: буду очень рад, если появится пост типа "Я сделал его! Я улучшил его! И оно реально работает!"


Оффтоп: просьба, для повышения полезности информации всем самодельщикам, полемику вести в рамках проекта (микроканалы и проч. лучше обсуждать по соответствующей теме, ибо к чему обсуждать Пушкина в теме про японскую поэзию?) Сравниваем игольчатые блоки, особенности конструкции, изготовления, преимущества, недостатки по сравн. с другими, возможность модификации и подобное.

sovsov Вы бы написали статейку на персональных страницах, тиснули бы в соответствующем разделе тему по ее обсуждению, а сюда ссылку только на нее, это было бы удобно всем. А то накатали тут портянку целую, да еще по устаревшей конструкции, и требуете теперь обсуждать только ваше "творение".

За совет спасибо. Я впервые здесь, пытался вроде там запостить, но там статус надо поиметь (или не туда смотрел), ткните ссылкой плиз куда перекинуть для удобства всем, если вы за всех отвечаете. Что касается устаревшей конструкции (не конкретного изделия), "ничто не ново под луной", может я изобрёл велосипед, если она действительно давно существует и вы уже о таком осведомлены, если это не пустой трёп, ткните ссылкой плиз. Что касается требований - ткните плиз в то место, где оные содержаться, я наивно полагал, может кому из нашей братии (самодельщиков)сгодится, а оно вона как вышло-пришёл-увидел-раздавил, уж прости, что место занял, согласен обсуждать только ваше творение (лично выдуманное, не передранное с тоже уже устаревшей конструкции)

Вот.
Вот подобное, например.
Правила конференциисгодится, если без апломба и претензий на уникальность описать технологию изготовления и конструкцию и тестами доказать, чем и на сколько она лучше другой.Без году неделя на форуме, а уже хамите. Никто вас не ущемляет, вам просто указали на более правильный способ оформления материала и удобство его обсуждения. Моя конструкция описана в этой ветке, никаких претензий на уникальность я не предъявлял, просто доработанная конструкция камрада CONTINENTAL, по возможности я описал грабли, на которые наступал во время изготовления. Расчеты и обсуждение конструкции были ранее в этой же теме.

sovsov спасибо, некоторые идеи для себя подчеркнул , но вот про текст на худой конец в спойлер не плохо было бы спрятать. а так да , еще раз спасибо за содержательное написание, сделал работу , описал, рассказал. Многие в этой ветке подробного изготовления процесса так не описывали, многи делают это на станках, а не дома, те я вот не пойму толь это все же у них промышленное производство изделий в единичных экземплярах называемое самодельным, но тогда на "коленках" дома почему не может называться самодельным?! Иль я чего то не дочитал ) В общем молоток.

БлекМаскин Самодельное - сделанное самостоятельно, а не покупное как готовое изделие. Если при этом еще и не используется промышленное оборудование, то так и говорят - сделанное в домашних условиях.
По вопросам в спойлере:
Мало кто пытался систематизировать подтвержденные экспериментами данные, многие изготавливали 1-2 экземпляра и успокаивались. По поводу FAQ - эти статьи читали? Я в этих четырех статьях очень много почерпнул, в том числе и про соотношение толщины ребра к его высоте. На форму есть несколько человек, которые могут обсчитать с Солид Ворк вашу конструкцию, я например, воспользовался помощью форумчанина Andreyey для оценки ГДС при разной конфигурации ребер, и выбрал оптимальное соотношение.

конечно прочитаны все статьи - они без ценны .Но что то в шапке этой ветки так и не натыкаюсь на эти статьи и FAQе - к этому, об этом. а про остальное тоже в курсе т.к. регулярно заглядываю в эту ветку.

забавно, вродь я умный человек, но вот до такого- простого не додумался Будет время , окончатильный вариант конкретики и его решения так и сделаю. Вот я .. А про размеры они устаревшие (для GPU амд до 4ххх серии и все) опять же это где то в ветке, а так к примеру у 5ххх и 6ххх серии около 5см ( квадрат ) , точно не скажу, надо искать в ветке , иль под спойлером