достался мне d-link 2500u в не рабочем состоянии! По всей видимости он был намочен! горели лампочки повер (красным), выд и лан мигал! разобрал и почистил дитали спиртом! всеровно не чего хорошего не происходит! зайти на веб интерфес не могу!
http://pic.ipicture.ru/uploads/090309/qXjVs8t57I.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090309/VHJIvVpQ4k.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090309/WMWNnYdR1e.jpg

не проще новый купить?)

нет!

ruinternet
Под BGA'шку вода/жидкость попала (хотя бы по следам )?
Да и хотя бы диагностику по питающим напряжениям неплохо было бы предоставлять.

а поподробнее! может её всю воду фильтрованую положить и мягкой счеткой! и просушить?

Что именно ?
Это от вас нужны подробности .

1. Воду в таких случаях рекомендуется использовать дистилированную. Или изопропиловый спирт.
2. В случае затекания жидкости под BGA и последующей работы возможно придется снимать BGA, чистить и ставить обратно.
3. Пункт 2 в данном случае IMHO не выгоден.

а может бть прошивка? какие признаки плохой прошивки?

ну как тогда препрошить? помню на 300т востонавливал загрузчик! подпаивал зерез резисторы к лтп! тут както так можно?

Вы уверены, что необходимо перепрошивать ? Лечить от скорее всего несуществующей болезни ?
Тогда ищите прошивку, выпаивайте флешку, собирайте соответствующий программатор и прошивайте .
P.S. Если вы действительно будете заниматься прошивкой, то рекомендую перед прошивкой сохранить то, что на данный момент находится во флешке.

Прошивать и ремонтировать этот девайс - занятие бессмысленное. Крайне глючный, после биллинговых ежесуточных разрывов "не встает", прошивки проблемы не меняют. Очень высокий процент брака. Форум dlink вообще пример "как надо" работать с покупателем, да и вообще шедевр тех. поддержки. Рекомендую для начала посетить ветку на dlink по этой железке, возможно желание ремонта отпадет.
P.S. единственный способ заставить работать более менее - только режим бриджа, желательно без ppoe.

ну так что мне делать?

http://ifolder.ru/10955559 Вот посмотрите видео! вот видно поведение лампочек!
Добавлено спустя 40 минут, 55 секунд
Вот слова прежнего хозяина!
"да не токого быть не может это было при мне так что там всякие варианты отпадают у меня бесперебойника нет последний раз резко моргнул свет я сидел за компом всё выключилось после включения модем не работает хотел прошить сам но не смог зайти в сам модем мне легче было купить новый"

У меня D-Link 2540, вещь изумительная, надёжная и стабильная. Использую два года, и за эти годы ни разу не потерял всемирную сеть. Выбирайте D-Link, и самый скользкий интернет больше не выскользнет из ваших цепких рук.

это шо ешо - за маркетинг?? ) - ты случаем не продавес какого-то магазина пытающийся продатъ залежавшийся товар -
п.с. 2500 и 2540 совершенно разные весчи ))

Сделайте нормальную фотографию без бликов с изнанки, и сверху в районе нераспаянного разъёма USB.

Я-бы начал с проверки питающих напряжений чипа, потом поискал на плате UART, но его там вроде не видно...но есть USB.
Припаял-бы USB разъём с обвесом и проверил, что видит комп.....если устройство найдено, то дело в прошивке.

Теперь ищем другие девайсы на таком чипе от Broadcom и утилиты под них для Jtag, коннектим и смотрим.

Если всё-же найдётся на плате UART, то подключаем к Com порту через адаптер TTL-RS232 от какой-нибудь трубки или самопальный
и смотри что оно пишет в терминал при загрузке.

на мой взгляд или проблема с питанием, или слетевшая прошивка.

Опишите, как моргают лампочки. Это критично. Попробуйте "найти" девайс через фирменную утилиту. Если не поможет и есть необходимость в ремонте, в ЛС.

имхо проще выкинуть)

Кое-что из собственного опыта по ремонту DSL-2500 модификации BRU/C (более новой, чем версия железки автора темы) я размещал на ixbt-шном форуме, повторю и тут, надеюсь кому-нибудь поможет...

1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U /BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U /BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 (C10), который 100мФ 16в, обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.

Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода, то можно ещё, кроме конденсаторов, попробовать заменить кварц 64 МГц.

2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U /BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U /BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,47 микрофарады или выше, лучше в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (рядом с C9, 680 микрофарад 10 вольт) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами.