Обзоры безвентиляторных блоков питания на русском языке:
FSP ZEN 400
Enhance ENP-3650(ixbt) / Enhance ENP-3650(overclockers.ru) ~
SeaSonic X-400 Fanless
Seasonic SS-460FL
~ - имеется вентилятор, который включается при определённой нагрузке/температуре.

Конструктивная критика по поводу FAQ приветствуется, пишите модератору раздела в ЛС.

У меня давно уже есть мысль поставить транзисторы и диоды выпрямителей с обратной стороны печатки, прижав их к радиатору, который ещё выполняет роль днища БП. В результате, ни каких дополнительных удлиняющих проводов. Все элементы остаются на своих местах, но уже стоят на радиаторе.

Все самопальные блоки питания и преобразователи я давно уже так делаю.
Суть. Печатка односторонняя. Все детали паяются сверху, мощные транзисторы и диоды - снизу, фланцами наружу. Плата ложится на радиатор (плоская часть) размером с плату и прижиматся к нему винтами - четыре по краям и ещё несколько около транзисторов и диодов для лучшего прижима. Естественно, всё стоит на слюдяных прокладках и термопасте.

Пока эту идею для компьютерного БП не реализовал, так как загорелся более глобальной - тотальное уменьшение рассеиваемой мощности. Чем больше экспериментирую с ИБП, тем больше убеждаюсь, что это возможно.

Общие направления: замена диодных выпрямителей на синхронные на полевиках, замена ключевых транзисторов на полевики с применнием параллельного включения и (или) переходом с полумостовой схемы инвертора на мостовую, применение резонансных цепей.

Согласен, слишком глобально, и врядли заинтересует обычного пользователя, но я расчитываю на то, что среди пользователей есть радиолюбители, интересующиеся ИБП. А вот некоторые конкретные результаты и методы переделки могут пригодиться уже всем.

Интересно было бы обсудить.

А пока, для затравки...
Как известно, мощность потерь состоит из статических и динамических. Считается, что в правильно расчитанном инверторе эти потери примерно равны. Реально, динамические превышают статические.
Переводим блок питания в резонансный режим. Это позволит уменьшить динамически потери на всех силовых элементах, и повысить КПД.
При прямоугольной форме выходного напряжения инвертора, напряжение и ток трансформатора и вторичных цепей – синусоидальные. В результате, транзисторы инвертора и диоды выпрямителей переключаются почти при нулевом токе через них. Определяющие потери в транзисторах и диодах - только статические. Динамические потери почти отсутствуют. По крайней мере, можно добиться полного отсутствия потерь на включение с небольшими потерями на выключение или наоборот. Как утверждается в некоторых умных книгах, мощность трансформатора при этом уменьшается на 20%, или потери в меди на 40%, уменьшается ток транзисторов и конденсаторов на 40%.

Реализация.
Поставить между выходом инвертора и первичной обмоткой силового трансформатора полный фильтр - цепь из последовательно включенных дросселя и конденсатора, а параллельно первичной обмотке - конденсатор. Трансформатор, правда, нужно выпаять, нагреть, разобрать сердечник, проложить прокладку, собрать и впаять на место. То есть, трансформатор должен быть с немагнитным зазором.
Дроссель должен быть то же с зазором. Идеальный вариант - второй трансформатор от негодного БП, в который вводится немагнитный зазор так же, как для трансформатора.
Дроссель ставим на силовой трансформатор через резиновую прокладку. Из платы выпаиваем конденсатор на 1 мкФ (стоит последовательно с первичной обмоткой) и заменяем его другим, но впаиваем только одним концом. К другому концу подключаем один вывод дросселя. Другой вывод дросселя - к выводу первичной обмотки силового трансформатора (к которому раньше был подключен конденсатор на 1 мкФ). Находим свободное место для конденсатора, подключаемого параллельно первичной обмотке
трансформатора.

Образуются два контура. Последовательный (дроссель и конденсатор, включенный последовательно с ним) и параллельный (первичная обмотка трансформатора и параллельно ей конденсатор). Оба контура имеют одинаковую резонансную частоту, равную частоте инвертора (выставляется на ШИМ-контроллере). Если индуктивности дросселя и трансформатора будут одинаковы, то и конденсаторы будут иметь одинаковую ёмкость.

Всё.
От обычных псевдо-резонансных инверторов с ЧИМ (частотно-импульсная модуляция), данная схема отличается полным резонансом и ШИМ.
На комповом БП такую схему не пробовал. Но на других преобразователях и инверторах работает. Не смотря на увеличенное число элементов (дроссель и конденсатор в силовой части), КПД такого блока становиться выше (~90%). КПД связки фильтр-силовой трансформатор достигает 95%-97% и ограничивается на этом уровне только активным сопротивлением монтажных и обмоточных проводов да скин-эффектом.

Thermaltake, который не шумит

http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1089696350

3 кВ просто быть не может (ток скорее пробъёт компоненты нежели пойдёт по воздуху), скорее всего назамеченое закороченире полярностей, смотри качество пайки и отсутствие закорочения при очень хорошем освещении.

по второй ситуации вообще не понятно, диоды пропускают через себя токи в десятки ампер, чтобы удерживать нужное напряжение надо максимально низкие сопротивления проводников, посмотри на плате БП эти проводники залиты оловом по самое нихочу, и даже китайцы прокладывают медную жилу вдоль проводника! (которую я у себя увеличил с 0.8 до 2.0 + залил дополнительно припоем), а ты (я на 100% уверен) соединил вынесеный диод проводом длиной около 20см и сечением в лучшем случае 2 кв.мм. (больше в ту дырочку не влазиет) в итоге получил общую длину по сопротивлению (20/2)+20=30см, это даёт очень большое падение напряжения (хз может до 0.5В) в итоге блок питания пытаясь стабилизировать напряжение начинает наргружать высоковольтную часть и очень даже не хило, т.к. после 30см провода при токе 20А достич номинала напряжения очень сложно. в конце концов либо сгорают трансы, либо БП отключается как от КЗ. и в этот момент на других проводах напруга может неслабо плясать подвергая опасности весь комп. так что то что у тебя БП не стартовал это заслуга его изготовителя что такое вот ЧП он расценил как КЗ.
можно вынести трансы, но никак нельзя трогать диоды.
ваще проще обрезать алюминевую пластину радиатора и припоять к ней трубочку Ф3-4 мм от антены, с использованием флюса для пайки алюминия. и пропустить по этой трубочке воду, эфект будет не чуть не хуже нежели вместо этой трубочки будет ребристая поверхность, обдуваемая воздухом.
{img src="как прикрепить картинку?"}
собсно это и есть самый маленький и тихий вариант о котором все так и мечтают. (интересно а попма не шумит разве?).

"Вопрос по пасивному охлаждению Блока Питания"
У меня возникла срочная необходимость в ОЧЕНЬ тихом компе... остановил свой выбор на водяном охлаждении как проца, так и видюхи - с этим проблем не возникло (куплю готовые Золмановские блоки...)

НО возник вопрос с БП - шумит зараза... знаю что есть БП с пасивним охлаждением, а вот какой взять, где взять и почем??? :spy:

делаешь ручками блоки та мосфеты БП

или как вариант - посадить вент на 7-5 вольт....
уже обсуждалось...

не хочу ручками... не хочу! )))) Хочу БП с БОЛЬШИМИ радиаторами )))

mike13 ОТ ТТ есть такие! Поищи!

дык... от термалтейка...тока слабоват он... если не для разгона...
http://www.thermaltake.com/purepower/w0 ... esspfc.htm

и ваще нах !

http://www.thermaltake.com/purepower/menu.htm

Незя, возникает перегрев БП - проверянно.

Тоже хачу пассивное охлаждение, но покупать не хачу Думаю водянку туда тоже запустить! Но лучше бы как у ТТ - взять пару-тройку тепловых труб и боООольшой радиатор. А у ТТ 350 Ват- намана, пойдёт, больше и не нужен, тока он с пассивным PFC - это жал Посмотреть чего у него унутры, от чего они отводят тепло у него.

А никто не может подсказать где в Москве можно купить БП с пассивным охлаждением? и желательно по дешевле )))))

Я сажал штук 10 на 5 вольт. Все которые в использовании до сих пор работают без проблем (самый старый больше 1 года). И кстати дешёвые Кодегены на 5 вольт тоже. Это конечно не значит, что риска нет, но всё же. Естественно проживут меньше. Если кейсалюминиевый то много тепла будут отдавать корпусу.

У самого сейчас безвентильный, правда не дешёвый - более 200 денег. См. в профиле. Рекомендую, но есть несколько "но" - они ВСЕ (все безвентильные) сильно греются (mой нагревается до 50 градусов, но люди его создавшие мне говорили до 75 это нормально) и в обычных кейсах поднятие температуры гарантировано. Вплоть до 10 градусов или даже больше. Если кейс "додуман" специально под это дело то тут всё от "думалки" зависит Поэтому разгон компьютера с соблюдением тишины вешь нереальная практически. Хотя тишина тишине рознь и у каждого она своя, у меня 10дб это уже не тишина, а многим 20 Залмановских - безшумно. В общем такому блоку нужен достаточно умный кейс, хороший радиатор на процессоре и немного пространства между комплектующими тоже желательно.

кому интерестно...

http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=764901

Попробовал...
Транзисторы и диоды снял с радиатора и припаял со стороны печатных дорожек. Не очень удобно, так как мешают некоторые детали - их выводы как раз под корпусом получаются...
В принципе, транзистор стабилизатора +3.3В хорошо лёг, ему ничего не мешало. Так же само хорошо ложится на плату транзистор дежурного блока питания (блок АТХ-й), и один ключевой транзистор. А вот другому транзистору и диодам мешают выводы деталей. Но высота должна быть одна, передвигать мешающие детали или перепаивать их не хотелось, по этому просто укоротил выводы мешающих деталей как можно, а некоторые согнул, прижав к дорожке. Затем, подложил под транзисторы и диоды кусочки ластика. Он достаточно мягкий, что бы наколоться на выводы мешающих деталей, но достаточно жёсткий что бы обеспечить прижим. Хорошо, что выводы у транзисторов и диодов достаточно длинные, так как высота прокладок из ластика примерно 3мм.
Получилось, что плата лежит на фланцах деталей. На каждую деталь положил слюдяную прокладку через пасту, и прижал плату к "радиатору" - днищу родного корпуса...
То есть, просто поставил плату на своё родное место в корпусе.
Опорные стойки, на которых лежит плата не очень высокие, по этому плата не прижимается к ним полностью - зазор в пару миллиметров. Можно, конечно, просто прижать плотно плату родными саморезами по углам, но плата изгибается. По этому, просто подложил на каждую стойку несколько шайб. Получилось, что плата прижимается саморезами плотно, и не изгибается. При этом, силовые транзисторы и диоды выпрямителей оказываются прижатыми к корпусу блока.
Прижимаемая плоскость транзисторов и диодов больше, чем их толщина, по этому они сами, как бы, выравниваются и ровно прижимаются к "радиатору".

В принципе, если мощность не большая, то можно на этом и остановиться...
Днище имеет размеры 14х15см, получается площадь 210кв.см.
Родные радиаторы были простыми аллюминиевыми пластинами с площадью, примерно, 70кв.см для транзисторов, и 90кв.см. для диодов. В сумме 70+90=160кв.см. оказывается меньше, чем площадь днища корпуса. Корпус, правда, тонкий, но и площадь я считал только с одной стороны, а ведь корпус имеет ещё боковины...
В общем, площадь получившегося радиатора оказывается больше, чем была до переделки.
Но это только начало.
Теперь днище намазываем теплопроводной пастой и прижимаем к нему ребристый радиатор.
Его размеры 14,5х10см. Высота рёбер 2,5см, их толщина 3мм у основания. Само основание имеет толщину 7мм. Общая площадь, примерно, 1185кв.см.
Если исходить из 15-20кв.см на один ватт рассеиваемой мощности, то получится, что данная конструкция сможет рассеять, примерно, 1100/20=55Вт. Это для блока с выходной мощностью, около 200Вт.
Естественно, радиатор был заранее прикручен к корпусу, а потом прикручивалась плата.

Блок получился очень тихим, так как без вентилятора... но тёплым... Можно, правда, поискать радиатор с более развитой поверхностью.
Теперь в машине остался только один вентилятор - на проце.

Проблемы.
В самом блоке остались сильно греющиеся детали - трансформатор и дроссель. Дроссель поменял. Поставил от старого АТ-ишного блока питания, там трансформатор и дроссель большие. Но дроссель можно поставить, домотав ещё одну обмотку на питание +3.3В, а вот трансформатор - нет, выводы не совпадают. Всё равно греется, хотя и слабее.
В общем, такая переделка целесообразна только для блока, изначально, расчитанного на много бОльшую мощность, с большими трансформатором и дросселем.
Правда, можно самому намотать и транс и дроссель, использовав большие сердечники, но это уже не то...
А так, получается довольно просто и быстро.
Сам блок еле тёплый.

В принципе, это не полная реализация идеи. Полная, это когда в днище корпуса вырезаются отверстия в местах транзисторов и диодов, и они прижимаются непосредственно к самому радиатору, естественно, через слюдяные прокладки. Но заморачиваться не захотелось. И в случае неудачи, всё легко возвращается назад. Вентилятор я даже не снимал, но и не подключал.
Думаю, это намного проще, чем выводить греющиеся детали на проводах.

Добавлено спустя 36 минут, 21 секунду:
Опять у меня идея, не знаю, правда, может кто то раньше предложил такое, тогда поправьте меня...
В магазинах электротоваров давно продаются импульсные блоки питания для чего-то. Такие продолговатые бруски из пластика или металла. Мощность у них разная - от 50Вт до 200Вт.
Самые большие (и мощные) имеют длину около 20 см, толщину и ширину - около 5см.
Естественно, они не имеют вентилятора. Смекаете?..

Я знаю, что для галогеновых ламп продаются импульсные блоки питания, но раньше они были в маленьких пластмассовых корпусах, и не имели электролитических конденсаторов в сетевом выпрямителе, и выходного выпрямителя с фильтром. Нагрузка вешалась просто на вторичную обмотку трансформатора.

Что делаем.
Берём два таких блока. Вскрываем. Добавляем электролиты, выпрямители и фильтры. Но делаем каждый блок под одно напряжение. Один - на +12В и -12В, а другой, соответственно, на +5В и -5В.
Получаем блок питания с отдельно стабилизированными напряжениями 5 и 12 вольт и без вентилятора. Если блоки взять, например, по 150Вт, то получится один блок с общей мощностью 300Вт.

Забыл про напряжение 3.3В... Но, в принципе, можно взять и третий блок.
Стоимость каждого такого блока 20-30 зелёных.

DWD

Ну уж, как говорится:"Остапа понесло!"
Даже самый дешевый блок питания имеет продуманную компановку и элементы склонные к нагреву стоят на радиаторах разного пошиба.
В любом случае ящик должен продуваться, потому что есть ещё детали, склонные к нагреву, типа HDD, всяких мостов, северных и южных и пр. Короче ,выбрасывай вент. из бл.пит. и продувай комп.

интересно, продаются ли щас в Москве fanless блоки питания? тема как-то заглохла в 2004-ом...

нужен "БП без шума и пыли" 0 дБ

FSР Zеn (пробей через price.ru, если надо). А вообще, даже с таким может не повезти - БП может "свистеть" (причем, свистеть только с твоей мамой/видеокартой! Т.е., поставишь в другой конфиг - свиста не будет.. Короче, как повезет). Так что особо не раскатывай сам_знаешь_что на О дБ

спасибо, постараюсь. надеюсь свистеть не будет
что-то у зенов цены на пассивник под 300Вт как на 500-650-ваттные непассивники... :/ озадачило прям... или это просто барыги пользуются нераспространённостью их в наших краях (России) ?