Ну вот, запасся 9V батарейкой, типа "крона", медным купоросом и соединительными проводами. Как только появится больше свободного времени - омедню основание ненужного алюминиевого радиатора, просто тренировки ради

philosopher только потом сюда отпиши. не знаю как под током, но без него между алюминием и медью возникает весьма бурная реакция с выделением водорода. поэтому похоже кроной не отделаешься и проволоки на щетку поболее намотай.

Попробовал,я третий способ.И что то он с первого раза не получился.Оседает кое что,но непонятно,красная медь это или окись ее...После процедуры попробовал зачистить,но слой слез очень просто.
Использовал БП +35В

Бери более мощный - это же очевидно. Способ рабочий - однозначно.
Далее, нет с мысла греть весь уголок, для того чтоб залудить. Когда будешь паять медь к залуженному алюминию, тогда пользуйся чем захочешь.

komap, на мой взгляд, ты поторопился и подал чрезмерную напругу. Я и в 9-и вольтах не уверен, стоило попробовать сначала 3. Чем больше ток, тем чаще налипают ионы меди на алюминиевую поверхность, но не прочно: слой меди получается рыхлым. И еще одна деталь: а перед омеднением ты алюминий зачистил? Окись образуется быстро, а сама она очень стабильна и хим-ки иннертна, в дом-х условиях наилучший вариант для избавления от нее - "нулевка". Медь на нее надежно не пристанет, если вообще пристанет.
На этих выходных попробую, отпишусь.

komap вот кстати подвернулась http://www.overclockers.ru/lab/15779.shtml

Ну вот, как и обещал, омеднил основание небольшого алюминиевого радиатора 47 х47 мм. Паять к нему можно.
Но целью эксперимента было не припаивание чего-либо к многострадальному радиатору, а оттачивание технологии домашней гальваники.
Итак, некоторые замечания:
1) Использование зубной щетки по "способу №3" - годится для омеднения зачищенного коца алюминиевого провода, для его последующей пайки. Для равномерного омеднения больших поверхностей этот способ не подходит.
2) Использование садового препарата на основе медного купороса - малопригодно, ввиду хим. превращений входящих в его состав присадок в процессе элекролиза.
3) Проверялось напряжение 3, 5, 9, 12 Вольт, наиболее подходящим, оказалось - 9. Но не от батарейки, а пониженное с 12 - напряжение "желтого провода" блока питания.
Исходя из полученного опыта могу сделать вывод о том, что: электролит нужен более технологичный, чем СuSO4, или, если купорос, то химически чистый (лаборатрный). Более эффективно будет проходить процесс, если перед погружением алюминиевой поверхности в элекролит, ее поверхность протереть мелкой наждачкой, а перед этим еще и обезжирить спиртом.

Мне вот пришла такая в голову идея.А почему бы не использовать флюс для пайки алюминия или кислоту для его же пайки в качестве электролита!
philosopher
Как снижал напряжение с 12в?
Медь хорошо держиться?Можно ее зачистить так же наждачкой?Интересно насколько крепко она прикрепляется.И сколько у тя длился процесс по времени?
Если не трудно,то ответь сегодня.Тоже хочу попробовать.В ближайшее время опробую твердые припои,кот. найду в своем городе.

Напругу сбивал путем вращения ручки советского переменного резистора на 1000 Ом, выломонного из древнего телевизора, эпохи Хрущева.
Медь-то держится хорошо, но не равномерно. Виной всему окиси, образующиеся из за разложения присадок в купоросе (я покупал его, как удобрение в садовом магазине). Поэтому цвет слоя меди неоднороден.
Наждачкой зачищал - не облазиет, если ты об этом, но счистить (сточить) можно.
А процесс просто шел. Я сначала равномерно водил щеткой по основанию, "орошая" ионами меди основание радиатора, а потом забил. Просто поставил щетку, щетиной на алюминий, подпер плоскогубцами и пошел пить чай. Вернулся через минут 5...7 передвинул щетку на 1 см и опять удалился. В течении часа двигал по всему основанию. Края, почему-то омеднились хуже всего, видимо, окислились тоже сильнее.
Паяльную кислоту можно попробовать использовать, но какой у нее состав? По идее, нужен раствор некой соли, образованной слабой щелочью и сильной кислотой, чтобы молекулы диссоциировали. Получится кислый электролит. Нет, блин... Он же окислит нам алюминий... Не, надо наоборот: соль, образованную слабой кислотой и сильным основанием. Идеи есть? Что-нибудь, типа "натрий бром", только где взять?

По химии у меня не очень.Я тебе говорю про кислоту паяльную,кот. продается в радио магазинах.А какой состав уж не знаю.

Паяльная кислота представляет собой растворенный хлорид цинка в растворе соляной кислоты. Флюс для пайки алюминия - это сложное органическое соединение. Паяльную кислоту использовать в качестве электролита не имеет смысла, так как при электролизе в таком растворе будет выделяться только водород, цинк не осядет. Флюс для пайки алюминия использовать в качестве электролита тоже нельзя, так как от не проводит электрический ток.
Для нанесения медного покрытия электролитическим способом в качестве электролита обычно используют подкисленный раствор сульфата меди (медный купорос - CuSO4) или хлорид меди (CuCl2) и добавляют поваренную соль для улучшения электропроводности. Подкисляют в первом случае серной кислотой, во втором соляной. Для более равномерного оседания меди в раствор добавляют различные присадки. Типичной присадкой может служить житкость для мытья посуды типа "Fairy", в количестве 1 чайная ложка на 1 л раствора. Электролиз проводят при плотности тока около 1 -го ампера на квадратный метр при постоянном перемешивании (зубная щетка служит именно для перемешивания раствора). Примерно через 10 минут плотность тока снижают примерно до 0,8 А/м2.
Хороший результат дает использование переменного тока высокой частоты (порядка 100 кГц).
Al подключаем катодом (т.е. к минусу). Анод может быть либо нейтральным (хорошо подходят угольные стержни от батареек), либо из меди. Во втором случае будет происходить растворение анода и оседание ионов меди на катоде (алюминии).

Отлично, попробую еще подсолить, подфеирить и подкисдить электролит. Только чем? Где взять серной кислоты?

В акумуляторы льют,соответственно в автомагазинах.

Ну что, неудачный опыт - тоже опыт. Омедненный мной алюминиевый радиатор после полировки пастой ГОИ начал покрываться маленькими пузырьками - медный слой начал отделяться. В следующий раз буду сзчищать алюммний прямо под слоем электролита.

Лудить удобнее в тигле. Есть специальные, продаются. Мощность и объем побольше. Непосредственно перед работой, для снятия окисной пленки, неплохо бы протравить. Кажется, в растворе едкого натра, может кислоты, точно не помню. И сразу во флюс! Про технику безопасности не забывайте! Все это брызгается, разъедает, газит и обжигает.

#77#77#77
Думаю крышку припаять намертво. Пользовался хоть раз кто припоем для алюминия? И находил ли кто?

Припой HTS-2000 должен помочь. У нас примерно стоит 5$.
Детальное описание товара
Припой HTS-2000 работает со всеми алюминиевыми сплавами, медью, магнием и всеми другими видами пористых металлов. Вы можете легко использовать припой там, где есть коррозия или в местах пропитанных маслом, а также на деталях, которые практически невозможно спаять с помощью сварочных аппаратов.
HTS-2000 используют в ремонте:
• Трещин в алюминиевых блоках цилиндров
• Ремонт головок блока цилиндров (ГБЦ)
• Ремонт колесных дисков
• Ремонт корпусов коробок передач (колокола)
• Ремонт радиаторов охлаждения и кондиционеров
• Ремонт течи в алюминиевых лодках
• Ремонт алюминиевых топливных баков
• Восстановление отломанных креплений коробки передач
• Ремонт корпусов генераторов, а также мест креплений
• Восстановление резьбовых отверстий
А также припой HTS-2000 используют для ремонта: дизельных двигателей, легковых и грузовых автомобилей, тракторов, в авиации, для ремонта мотоциклов и алюминиевых лодок, лестниц. Наши клиенты скажут Вам, что наш припой является самым сильным, самым быстрым и самым простым способом ремонта всех алюминиевых сплавов. HTS-2000 работает со всеми сплавами цветных металлов, включая все алюминиевые сплавы, смеси магния и алюминия, цинка, меди, бронзы, никеля, титана и оцинкованных деталей.

инструкция по применению припоя HTS-2000

Шаг 1:
ОБЯЗАТЕЛЬНО зачистить обрабатываемую поверхность с помощью напильника, точильного камня или щеткой из нержавеющей стали (удалить оксидную пленку).
Шаг 2:
Нагрейте рабочую поверхность (но не прут сплава HTS-2000) до температуры близкой к 200 градусов и для лучшего проникновения припоя если возможно зачистите еще раз (т. к при нагревании алюминия появляется оксидная пленка) после этого доведите температуру металла (детали) до точки плавления припоя ( 390° C). НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ПРУТ СПЛАВА HTS-2000 В ПЛАМЯ. Вы должны довести температуру поверхности именно металла (детали) до точки плавления безфлюсового прута ( 390° C) сплава HTS-2000. Откройте структурные поры рабочей поверхности с помощью нагревания для проникновения сплава вглубь металла.
Шаг 3:
Поверхность нитеобразного и тонкого алюминия залудите, царапая ее самим прутом, когда соответствующая температура будет достигнута. Для всех остальных случаев используйте лудильную кисть из нержавеющей стали (можно использовать стоматологические инструменты) для лужения поверхности с помощью прута сплава HTS-2000.
Шаг 4:
По завершении ремонта позвольте материалу охладиться естественным образом. Пропан лучше всего применять для изделий до 10мм. Для больших размеров использовать ацетилен. Примечание: Запомните, чем толще материал, тем больше нужно времени для достижения требуемой температуры. Для более тяжелой работы или в целях сокращения времени можете использовать кислород — ацетилен или применяйте дополнительный подогрев детали другими источниками тепла (электроплита, печь, паяльная лампа) Всегда используйте специальную турбонасадку или нейтральное пламя.

Описание некоторых работ со сплавом HTS — 2000
Толстые листы или литье должны соприкасаться по всей толщине металла. Чем больше площадь соприкосновения, тем крепче сплав. Предварительно нагрейте площадь вокруг места сварки до 260° C. Углерод выгорает при температуре 260° C, поэтому вы можете использовать его как температурный индикатор — при почернении площади вокруг ремонтируемого места, используя только ацетилен и затем, нагревая почерневшее место нейтральным пламенем (кислородом и ацетиленом) до тех пор, пока углерод не исчезнет. Нагрейте необходимую поверхность на 10 —20° C выше 390° C для того чтобы HTS-2000 расплавился во время лужения поверхности. Используйте нейтральное пламя и держите прут в стороне от прямого пламени. После лужения поверхность может быть наращена или утолщена с использованием пламени и прута. Дайте медленно остыть. Не используйте воду в процессе охлаждения.

Сломанные ушки: всегда тщательно покрывайте припоем поверхность разлома. Воспользуйтесь стальной формой в виде старого ушка и заполните форму. Если часть ушка после зачистки отсутствует, вы можете так же использовать болт и шайбы такого размера, какое ушко вы хотите сделать. Закрутите при помощи гайки, затем обработайте поверхность припоем и сделайте мост над болтом. Уберите пламя, если кажется, что польется через край. Подождите несколько секунд, затем продолжайте пока не будет достигнута желаемая толщина.
Соединение частей: две части трудно нагреть до одинаковой температуры в один и тот же момент времени, попробуйте следующий метод: напаяйте припой на каждую часть по отдельности, а затем совместите части и нагрейте припой до температуры плавления.
Соединение внахлест: предварительно напаяйте сплав HTS-2000 и соедините, пока он расплавлен. С помощью HTS-2000 можно округлить края соединения внахлест.

Ремонт резьбы: Сорванная резьба может быть легко восстановлена одним из двух способов:
1) Высверлите старую резьбу сверлом на 3мм большего размера. Если отверстие сквозное, плотно закройте его с одного конца с помощью стали. Начиная с низа только что просверленного отверстия, натирая энергичными круговыми движениями поверхность отверстия, двигайтесь к его верху, затем заталкивайте припой, позволяя ему полностью расплавиться. Позвольте детали остыть, снова высверлите отверстие и нарежьте внутреннюю резьбу. Этот метод позволяет нарезать различные резьбы и рекомендуется к использованию в большинстве случаев.
2) При ремонте болтов, сначала нагрейте и болт, и материал основы до температуры плавления припоя (см. общую инструкцию выше). Заливайте припой вокруг болта до небольшого переполнения. Дайте охладиться. После охлаждения выкручиванием освободите болт и выберите его. Этот метод не применим для маленьких болтов просто потому, что усилие, необходимое для вынимания болта может скрутить его.

Ремонт резьбы свечей зажигания: Тщательно зачистить! Используя ацетилен нагреть поверхность вокруг отверстия. Наплавлять прут HTS-2000 на внутреннюю поверхность отверстия до получения слоя, равного по толщине недостающей резьбе. После остывания нарезать новую резьбу. Для выброса мусора из камеры сгорания надо несколько раз запустить двигатель без свечей зажигания.

Работа с медью: Медь требует больший нагрев для открытия структурных пор на поверхности. Очистить рабочую поверхность и нагреть до тех пор, пока прут HTS-2000 не будет оставлять хорошо заметную линию при ударных движениях (как при зажжении спички). После появлении линии надо увеличить нагревание. Тестовая линия начнет впитываться в поверхность. Продолжать нагревание до полного открытия пор и проникновение сплава HTS-2000 будет хорошим. Результат надежный ремонт.
Заполнение больших отверстий: Большие отверстия могут быть легко отремонтированы двумя способами:
1) Очистить обрабатываемую поверхность. Обработать внутреннюю поверхность тонким слоем сплава HTS-2000. Зафиксировать стальную пластину с обратной стороны отверстия. Так как отверстие уже обработано, то добавляя в пламя прут за прутом, заполняем отверстие сплавом полностью.
2) Большие отверстия могут быть отремонтированы с помощью заплаты. Для этого можно использовать любой тип алюминиевой пластины или фольги (даже пивную банку). Залудить сплавом заплату и вокруг отверстия. Удерживая заплату, нагреваем обработанную поверхность.
Медно-свинцовый сплавы, гальванизированные и баббит металлы: Работа без предварительного нагрева обрабатываемой поверхности, так как поверхность будет плавиться приблизительно при той же температуре, что и прут сплава HTS-2000. При восстановлении медно-свинцовых сплавов иногда применяют контейнер с сырым песком, для стабилизации температуры

хтс2000 - уг. кастолин 190 и 192 хорошие.