Причины. Выход конденсатора из строя чаще происходит из-за потери им емкости ввиду высыхания электролита со временем. При этом нехватка электролита провоцирует его нагрев и вскипание с испарением. Те же самые процессы могут протекать в конденсаторе и из-за несоответствия необходимым характеристикам ввиду экономии производителя, либо использовании им некачественных конденсаторов. Так же негативное воздействие оказывает и внешний нагрев конденсатора из-за близкого расположения к горячему радиатору процессора. Яркий пример - моя плата Albatron PX865PE.
#77

Симптомы. Поведение компьютера с неисправными конденсаторами на материнской плате выглядит так - возможны зависания при работе в операционной системе, частые BSOD'ы. Кроме того компьютер может как зависать при загрузке операционной системы (при этом старт возможен но не с первого раза) так и вовсе перестать стартовать не реагируя на кнопку включения. Как правило именно эти симптомы должны побудить пользователя произвести внешний осмотр материнской платы.

Поиск неисправных конденсаторов Чаще всего конденсаторы выходят из строя в преобразователе питания процессора. Вышедшие из строя конденсаторы можно опознать по вздувшейся верхней части корпуса - насечки сделанные на ней для выхода газа при большом внутреннем давлении конденсатора как бы раскрываются вверх, иногда это сопровождается вытеканием электролита. Так же электролит может вытечь и из нижней части корпуса конденсатора. Замене как правило подлежат не только вышедшие из строя конденсаторы имеющие внешнее повреждение, но и все вокруг с теми же характеристиками.

Характеристики. Среди характеристик конденсаторов можно привести такие:
Емкость (mF - микрофарад), напряжение работы, температура работы, ESR (Equivalent Series Resistance) или ЭПС (Эквивалентное Последовательное Сопротивление), ток утечки.

При подборе замены ёмкость можно взять аналогичную или бОльшую, но в пределах разумного - можно ограничиться следующим за требуемым номиналом, то есть взять номинал на ступеньку выше, это благоприятно скажется на ESR. Напряжение питания лучше взять большее чем необходимо т.к у конденсаторов с большим вольтажом так же ESR меньше. Но следует учитывать и габариты конденсаторов - иногда варианты с бОльшим напряжением просто не влезут на свои посадочные места. Желательно брать модели конденсаторов Low ESR. Так же желательны к приобретению конденсаторы рассчитанные на температуру до 105С.


Бренды. Что касается фирм и серий конденсаторов хорошо зарекомендовавших себя, то эта тема раскрыта в записи на Персональной Странице камрада noble. Доступной по адресу: http://people.overclockers.ru/noble/7980/Kondensatory/ Так же в ней представлен "черный список" фирм которые следует избегать.

Соблюдайте полярность. Минусовой вывод конденсатора отмечен полоской на боку его корпуса. И более коротким выводом. На плате место под конденсатор размечено кругом с закрашенной половиной - это минус. (Но встречаются исключения - платы Asus и ASRock). Так же возможен вариант с отметкой припоем - нога с круглой точкой припоя - минус, с квадратной - плюс. Но лучше всего запомните как установлены оригинальные конденсаторы и паяйте так же новые.

Если на плате остались следы вытекшего электролита, его необходимо смыть растворителем.

Пайка. Выпайку конденсатора рекомендуется производить паяльником мощностью 40-60W с тонким жалом. Высокая мощность необходима для качественного прогрева ног что затруднительно ввиду подвода к ним металлизированных слоев платы рассеивающих большую часть получаемого тепла. При выпайке удобно разместить плату на столе ребром сокетом налево. (Для правшей) Правой рукой прогреваем одну из ног. Левой рукой держим плату взявшись за отпаиваемый конденсатор и оттягивая его в сторону противоположную отпаиваемой ноге. Сперва проделываем это для одной ноги, затем для другой. Таким образом происходит как бы раскачка конденсатора и постепенное его выпаивание. Некоторые советуют для выпайки использовать паяльник с широким жалом и прогревать сразу оба вывода конденсатора.

После выпайки необходимо прочистить отверстие. Сделать это проще всего швейной или медицинской иглой от шприца или зубочисткой. Со стороны сокета процессора в отверстие вставляется игла, с обратной стороны отверстие прогревается паяльником.

Далее размещаете новый конденсатор на посадочное место (учитывая все вышесказанное о полярности), при этом плату удобнее положить на стол сокетом и слотами вниз, наносите флюс на места пайки, берете жалом паяльника припой и пропаиваете.

Проверьте качество пайки после окончания.

Допайка керамики. Некоторые советуют параллельно заменяемому электролитическому конденсатору допаивать керамический на 2-10mF. В теории это позволяет отфильтровать высокочастотную составляющую питающего напряжения. Что должно улучшить режим работы электролитического конденсатора. Керамические конденсаторы напаиваются прямо между выводами электролита с оборотной стороны платы, полярности они не имеют. Но существуют так же мнения что это не приносит пользы...

Что делать если на мамке Epox 8RDA (rev 1.1) из второго, со стороны блока питания, конденсатора потекла жидкость. Думается мне что это полетел конденсатор...
МОжеТ ли это повлиять на работу системы в целом (как говорится лишних деталей не бывает), иль на что-то конкретное???
С обратной стороны мамки область "покрасилась" в темный цвет. А конденсатор (их четыре рядом), второй от БП...

Я думаю из-за этого у меня не работает проц в полную силу, обясню что именно: стабильно работает (т.е. проходит всевозможные тесты в Виндах - 3DMark2003, 3DMark2001SE, CPUBurn) только на частоте 1100МГц. Как тока выставляю 1400МГц, то уже зависает в тестах и все такое...

Вся система (бывшая) в профиле...

Помогите!!!

П.С. А возможен ли гарантийный ремонт???