Заранее хочу извиниться что не стал искать профильные форумы, думаю что из наших оверов наверняка найдутся те кто неплохо шарит в электрике.
В общем предки хотят обновить кухню, в состав кухонного гарнитура входит варочная панель 6.5 квт, духовой шкаф 3.5 квт, посудомойка 2 квт, все эти цифры указаны в пике нагрузки. Электрочайник, свч и пр., мелочевку я уже не стал указывать. Так вот, дом далеко не новый построен в середине 80х, кабеля все алюминиевые, в кухне заведен прямиком из щитка трех жильный 3х4 для плиты, и пара старых розеток с сечением 2х2.5, одну из которых я уже развел на мелочевку. Кабель 3х4 думаю без вариантов будет подключен к варочной панели, а к оставшийся одной 2х2.5 розетке подключить духовой шкаф и посудомойку. Еще как вариант в принципе есть возможность разделить 3х4 кабель на варочную панель и посудомойку, так-как для второй вроде как необходимо заземление. Опять же парни я в танке, дайте умный совет пж.,
ЗЫ Тянуть новый кабель из щитка уже нет возможности, предки сделали ремонт и не на какие уговоры они не идут

Согласно этому материалу допустимый ток для 4 кв.мм. составит 27А (38А при прокладке в земле, но мы возьмем меньшее значение для надежности). Для кабеля 2.5 кв.мм. ток 21А. Исходя из этого алюминиевый кабель 3х4 для панели 6.5кВт подходит, а вот по двухжильному алюминиевому 2.5 можно передать максимум максимум 4.8кВт, придется ставить автоматический выключатель отдельно, чтобы он срабатывал при превышении тока, если вдруг выйдет так что будет работать и духовка и посудомойка. Причем на автоматический выключатель придется потратиться и брать с типом характеристики "А".

да для техники такой нужна отдельная линия с узо. Без pE проводника будет бить током,так же будет бить током металлическая рамка на варочной панели(не всегда конечно).Старая алюминька это совсем печально.
Панель и варочную подключайте через KLK-5S 380V IP44 D-6

Спасибо парни Много полезной информации
Ecowar Алюминий, да, печально, я предкам дам ц.у. что бы не включали все на максимум и желательно поочередно Ну а что делать.. Кстати, вместо обычных клемников алюминиевый кабель с медным буду соединять по схеме - болт/шайба/кабель/шайба/кабель/шайба/гайка, ну и изолента синяя как же без нее

Shuher2
Напишу сумбурно, ибо спешу.


Алюминий - автомат 16А.
Медный - 25 А.


Я бы алюминий всё-таки заменил на медь. Хрупкий алюминий становится...
У меня тоже вся проводка алюминий. Дом 1999 года. На плиту шёл 2.5, на все розетки в квартире (кухня в т.ч.) - 1.5 "кольцом", на свет - тоже 1.5.
Кое-где он уже разламывается и изоляция подвысохла.

Я кухню (кроме "верхнего света", его оставил общим для всей квартиры) выделил в отдельную группу целиком. Медный ВВГнг 3х4 от этажного щитка (где он под автоматом 25А) пробросил по штатным кабель-каналам (панельный дом) в кухню. В кухне под потолком разместил щиток. Далее в этом щитке расходятся: под своими автоматами розетки (в кухне), варочная панель, духовка, кондиционер, а также (под АВДТ 10 мА) идёт линия в ванную под стиралку.
Автомат 25А и ВВГнг 3х4 - это 230*25=5.75 кВт. А если учесть, что автоматы могут работать до получаса при токе, превышающим номинал в ~1.4 раз (и 3х4 медь выдерживает больше 25 А), получаем кратковременно до 8 кВт. 5.75 - это пара конфорок на варочной поверхности примерно на полную мощность + посудомойка. А под 1.4 можно ещё спокойно электрочайник включить.
Плюс зависит от кабеля: дешёвые часто грешат заниженным сечением. На том же Озоне вовсю продаются такие кабели (иной раз даже продавцы сами пишут в наглую, что их кабели с заниженным сечением).
Так же вывел холодильник в отдельную линию из общего щитка - ВВГнг 3х1.5 под автомат 6А. Т.е. можно обесточить всю кухню или всю квартиру целиком, а холодильник оставить работающим.

Варочная поверхность у меня, например, индукция - на ней на полной мощности конфорки готовишь крайне редко: скорее сгорит всё, даже кастрюли на 5-6 литров - сугубо довести до кипения, а потом уменьшаешь мощность до 3-4 из 9 уровней. Иначе говоря, у меня типична ситуация, когда включено по три-четыре конфорки на средюю/минимальную мощность (на одной суп готовится, на другой зажарка под суп, на третьей картошка может, на четвёртой - котлеты только что накрученные жарятся), а то ещё и духовка (слабая - 1.8 кВт) включена.
И никакого перегрева нет: все кабели, соединения, автоматы проверяю иногда пирометром и тактильно.

Для соединения алюминия и меди есть гильзы ("алюмомедные") и опрессовка. Вместо изоленты можно использовать термоусадку.
Клеммники точно стоит избегать: Wago нередко горят (и подделок/клонов худшего качества много), а винтовые - могут перерезать/передавливать жилу, особенно старый алюминий, плюс неоднократно уже сталкивался, что их пластик тупо рассыхается через 5-10 лет.
Розетки 2х2.5 - а они точно раздельно выходят в щиток? Или где-то соединены вместе? Слабым местом может быть это соединение.
Посмотрите, в каком состоянии штатные кабель-каналы, если они есть. Может, получится протащить и так.

Алюминий 2.5 - автомат 10А. Т.е. 2.5 кВт максимум (и тут лучше на 1.41 не рассчитывать).
Медный 2.5 - автомат 16А.


У меня тоже через неё варочная и духовка.

B.
Или имелся в виду АВДТ?

Живу в таком же доме с алюминием. Варочную панель, духовку и посудомойку в твоем случае вешаем на вводной кабель от плиты. Если в щитке нет места и там не стоит УЗО 25А/ 30ма, ставим УЗО отдельно под мойку в бокс с крышкой и IP40 минимум. Все разводные коробки туда тоже с IP40 и выше. УЗО необходимо для посудомойки, плите оно не нужно но можно для упрощения подключения всю эту линию на него повесить, особенно когда оно в щите. При использовании желательно помнить что при включенной духовке нельзя использовать посудомойку и варочную панель одновременно, только что-то одно, а варочную панель при включенной духовке можно включать максимум на две конфорки. Кстати, старая электроплита времен СССР типа Электра 1001 с чугунными конфорками, потребляет на 30% меньше энергии чем такая же современная плита Гефест с керамической варочной панелью и классом потребления А.
Всякие чайники, холодильники и прочая кухонная канитель спокойно живет на обычной кухонной проводке из розеток.

у меня в одной квартире в 5-этажке люминька сгорела в стене. Посмотрел, а провод по всей длине деградировал. Прокинул медь.
А в другой комнате провод наверное от страха решил дать жидкого, и на обоях выступило коричное пятно. Тогда я решил там прокинуть новое на всё вообще.

Смысла нет что-то считать, потому что ты считаешь не для медного провода, а для тухлого дерьма неизвестного качества. Я не знаю как так получилось, что ремонт не включал изобретение розеток и выключателей в нужных местах, с заменой проводки и щитка, но надеюсь, что вы не мой сосед, и гореть пожар от электрики будет не в моем доме)разве не в этом смысл плиты? Она же буквально превращает электричество в тепло. Я имею в виду ,что если плита жрет на 30% больше, то это буквально означает, что она греет на 30% сильнее.

Сильнее она греет не только кастрюлю но и воздух. У керамики похоже часть энергии уходит на прогрев этого слоя воздуха и стекла между дном и спиралью. В чугуне спираль напрямую греется и инерция плюс у него выше. Короче я как увидел счета за электричество при аналогичном режиме использования, немного расстроился. Там еще есть прикол от хитрых белорусов. Плита не дает при включенной духовке включать самые большие конфорки.
В алюминии в домах 80-х годов все в порядке. Ничего не горит, не сыпется и не деградирует. Менять его на медь имеет смысл только если есть деньги и желание. Пятиэтажки есть 40-х годов, там может быть все что угодно с проводкой, включая косички наружной укладки на керамических изоляторах.

в 80х уже не делали алюминиевую проводку. но если там алюминий, то срочно меняй на медь. 40 лет для алюминия это перебор.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:


есть такая удивительная дисциплина как физика. ее в хогвардс преподают. так вот у каждого изделия есть КПД. и он может отличаться в зависимости от выбранных ингредиентов.

Срок аллюминьки около 15 лет так то ))....дальше риски. Медный кабель сейчас тоже надо знать какой брать....не все производители честно изготавливают по размерам )) . Самое главное поставить реле напряжения и не делать зануление(это когда pe провод кидают на ноль.)

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

Уверен,что есть более эстетичные решения для этого. Есть термоусадка вместо изоленты.

ага, вот только заминка в том, что кэпэда для электродвигателей подразумевает, чтобы прибор меньше энергии превращал в тепло, и больше в закручение. А кэпэда плиты - это буквально нагреться, и ничего не крутить.
Просто она у него, судя по всему, греет немного не в ту сторону.

Сгорит все синим пламенем.

Если деньги дороже жизни - пусть упираются.
Скупой платит дважды, а дурак - всю жизнь.
На варочную панель - 2х4(3х4) ВВГ(т.е. медь), автомат - 32 или 40А
Духовой щкаф - 2х2.5(3х2.5) ВВГ, автомат - 16А
Розетки - 2х2.5 ВВГ, автомат - 16А
Алюминий 4мм - это как медь на 2.5мм - максимальная нагрузка 5.5кВт
Алюминий 2.5мм - это максимум 3кВт, но если длина большая (более 5м), то максимум 2кВт.
П.С. К тому же алюминий гниет быстро и греется сильнее меди.
Я бы завел отдельную линию 2х6 на плиту и духовку, но тогда вводной кабель надо делать 2х10. Да, медный. Т.е. вводный автомат ставить на 63А.
Есть специальные коробки - КЛК-5С - в ней можно подключить шкаф и плиту и завести кабель 2х6.

Её даже в 90-х делали. Мало того, сейчас алюминий снова разрешён. Есть даже алюминиевый аналог медного ВВГнг - АВВГнг.

ВВГнг 2х4/3х4 под автомат на 40А - это слишком круто. Даже 32А не рекомендуется.

Судя по описанию, двое людей без детей. Ну и на кой двоим такая мощность вообще? Столько готовки, чтобы это всё требовалось целиком одновременно, да ещё на полную мощность? Крайне маловероятно. Ухлопать n денег и проделать работу зазря?

Зафига 10 на ввод и вводной на 63А? Общий стояк такое позволит вообще? Не говоря уже про потенциальные юридические проблемы, если электрики УК или энергсбыта пойдут на принцип.
Есть понятие "выделенная мощность" (можно узнать в местном энергосбыте или УК). Для дома середины 80-х это может быть всего 3-4.5 кВт на квартиру. Что, кстати, может быть основным ответом на вопрос Shuher2. Возможно, там нечего и некуда наращивать вовсе: это может оказаться "самодеятельностью", а стояк элементарно может быть не рассчитан на такие нагрузки, если ими пользоваться активно (особенно если соседи так же сделают или уже сделали), и это будет чревато, в лучшем случае, "выбиванием" всего стояка. В худшем - пожаром.
Чего-то я протупил: с этого и надо было начинать мое прошлое сообщение. Shuher2, виноват, не сообразил, прошу прощения

А какие автоматы сейчас стоят в щитке на этих алюминиевых кабелях??

Mosfet По стандарту там ставят 16А на розетки и свет и 25А на плиту.

Я родакам все разжевал про варочную панель, одновременно только две конфорки, посудомойкой пользоваться только в особых случаях когда много посуды, с их слов посудомойка им нах не нужна, мыть будут по старинке и вообще посудомойку им моя сестра навязала
sgs Да, так и есть.

Еще как делали, причем такой дешевкой, как АППВ("лапша") - выпуск этого провода официально прекратили в 2014-15гг

6-10лет

В РФ кабель производят порядка 350-360 цехов, брать стоит из топ-30. Советский ГОСТ заменили на новый, в котором регламентируется по сопротивлению, а не по припускам(по крайней мере в 2018-19гг было именно так - даже из бронзы попадался кабель )

Предельная нагрузка для меди 4кв.мм. - 8.8кВт. 32Ах220=7.05кВт, 40Ах220В= 8.8кВт
У меня родители заезжали в новостройку в СПб в 2013-14гг - переделывали всю начинку. Инженеры: мать - электромеханик, отец - специалист по проводникам и изоляции(по-простому - кабельщик).
У меня на 4-х конфорочной плите с духовкой стоит 32А(к разъему подведен 3х4) - бывает, что во время готовки у меня задействованы 2-3 конфорки и духовка(на полную мощность). Отец тоже готовит примерно так же. И будь у меня подключение по вашей схеме - я бы автоматы менял, как семечки.
А если маман Шухера запустит плиту и духовку на полную мощность(а это 10кВт!) - то же будете бегать и щелкать автоматами или(в худшем случае) - ждать пожарную команду?

Я живу в доме постройки 1958г, при этом у меня современный умный счетчик на 63А. По современным документам предельная мощность на квартиру - 15кВт.
И да - вы несете ересь. Не м/б 4.5кВт/квартиру в доме постройки 80-х - одна 4-х конфорочная плита с духовкой - это минимум 6.5кВт, холодильник - 1.3-1.6кВт. У меня лежит старый дисковый счетчик 90-х гг - там 40А, т.е. 8.8кВт.

Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:

А нафига вы такое мощное брали? Есть возможность вернуть и взять менее мощное ?
П.С. По-хорошему вашим старикам вполне хватит и 2-х конфорочной стеклокерамической плиты(если у них такие скромные потребности) и средней(2.5-2.8кВт) духовки. Тогда и проводку менять не надо.
https://www.dns-shop.ru/product/b14ab07 ... p-4m2ctylb
https://www.dns-shop.ru/product/d69ed15 ... 212-cernyj
Так понимаю, ремонт они сделали "ради понтов" перед знакомыми ?

Не советую болт шайба. Я некоторое время назад расковыривал из стены такое отгоревшее соединение... Переделал на гильзы с опрессовкой.

Производят до сих пор.

Сами сказали - сами ответили: модернизация.

Вы меряете мощность по счётчикам? Гениально. У меня сейчас стоит новый умный счётчик. Перед ним - автомат на 63А. Но при этом после - стоит другой вводной - на 32А (и такие - по всему микрорайону).
Возможности счётчика не являются показателем того, на какую нагрузку сделана проводка. Это - никак не связанные показатели.

Доводилось уже переделывать за "профессионалами". В т.ч. благополучно погоревшее.

Можете прямо скопипастить в поисковую строку моё высказывание. И больше не заикаться про ересь.
В деревнях и дачных посёлках до сих пор попадаются лимиты вообще в 2 кВт на дом. У меня под Тверью как раз такой.
У советских плит конфорки в большинстве своём имели мощность в пределах 600-1500 Вт (точно не помню уже). Не надо судить по современным (хотя и современные такие слабомощные попадаются). Мало того, никогда не доводилось видеть двухконфорочные плиты? А трёхконфорочные? Погуглите - были такие. Как и газовые, кстати. Люди потом их самостоятельно меняли на четырёхконфорочные, хотя по нормативам положены были плиты только на две конфорки. Мало того, в четырёхконфорочных плитах часто стоял переключатель-ограничитель: можно включить две конфорки и духовку или же только четыре конфорки без духовки, одновременно всё - нет. У меня, кстати, такая плита тоже была (до 3.5 кВт по мощности в итоге, кажется).
Полтора киловатта на холодильник - это он у Вас с встроенной духовкой? Случаем, с суточным энергопотреблением не напутали?

Остальное даже комментировать не стану, ибо можно элементарно пошариться в поисковиках и профильных ресурсах.

Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Вот, кстати, современная электроплита на две конфорки с духовкой: https://www.dns-shop.ru/product/48ecd58 ... 4-w-belyj/
Конфорки на 1 кВт и духовка на 2 кВт. Причём итоговая мощность даже не 4 кВт, а только 3 (если вчитаться в описание) - т.е. тот самый пресловутый переключатель ограничитель (автоматом одна конфорка отключается при включении духовки), о котором я говорил.

Shuher2 у них реально не будет таких ситуаций когда при включенной духовке им еще и нужна посудомойка. Или при включенной духовке нужно еще и больше двух конфорок варочной панели. Да даже сама панель крайне редко используется сразу на три конфорки, обычно одна-две. Можно спокойно все вместе подключить, только узо поставить не забудь на эту линию, там же все таки вода в посудомойке. Да и вообще с водоотведением там повнимательнее.

Для тех кто высчитывает входные мощности.
Ограничения на 4 квартиры выдаются этажным автоматом на 250А. Делим на 4 получаем 62,5А на квартиру. На каждую квартиру идет по три автомата, 25А и два по 16А, если их сложить получается что через них в квартиру могут пройти 57А максимум. Некоторые ставят себе кондеи на отдельную линию и вешают отдельный автомат на 16А плюсом. Фактически они воруют мощность у соседей по этажу, но разумеется этажный автомат никогда не выбивает потому что кондеи не у всех и на максимум мощность в квартирах никто не выбирает как правило. Это все про дома 80-х с алюминиевой проводкой как у ТС, что там в современных хоромах не знаю. В Москве например куча ылитного жилья с площадями 500+ квадрат и какие там мощности на это я даже не представляю, учитывая что такие хоромы как правило под дизайн проекты со свободной планировкой, туда щиты пихают забитые под завязку на 52 модуля.