В этой теме обсуждаем общие вопросы, связанные с электротехникой, электроникой,
электронным компонентам и схемотехнике различных устройств.

Также можете выкладывать на обсуждение свои или просто понравившиеся эл.схемы
различных устройств, которые могут быть полезны посетителям данной ветки.

Новички в этом деле, имеющие вопросы, тоже обращайтесь, не стесняйтесь

Графические обозначения и буквенные коды элементов эл. схем
Буквенные коды наиболее распространенных элементов эл. схем

Простейший регулятор мощности паяльника.
#77
Нужен лишь один диод, на пару ампер и напряжение 220В и тумблер или выключатель.
При замкнутом контакте на паяльник идет 220В и он работает в полную мощность.
При разомкнутом через диод проходит одна полуволна, т.е. 110В и паяльник греется в половину мощности.
Очень удобно когда нужно поддерживать паяльник в готовности и иметь возможность быстро вернуться к работе.

Все устройство можно встроить прямо в корпус наружней розетки, или розетки-переноски.

Такой мне и посоветовали сделать, только диод попроще на (0.5-1А)
вместо выключателя я нашел кнопку, вот такую:
#77
Вопрос: какой ток она выдержит?
Второй вопрос: как зачищать тоненькие провода? Об паяльник неаккуратно и воняет лезвием просто отрезается полностью.

andrey_777, можно и послабже диод. Я предпочитаю запас в этом деле. Мало ли какой мощности паяльник ты захочешь туда врубить. Да и стоят диоды эти копейки.
Я под зачистку проводов делал себе щипчики специальные, просто на одной стороне щипцов делаешь небольшие пропилы углом надфиля. Пропилы делай разной глубины, под разное сечение провода.

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Насчет кнопки, паяльник она вывезет, но как ты ей работать будешь? Держать постоянно?
Паяльник ведь не мгновенно греется.

Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Луче примени любой выключатель.
Если взять обычный наружний бытовой выключатель, то вот тебе и корпус для устройства сразу

На кнопке ВНЕЗАПНО обнаружилась маркировка: 3А 30В постоянного тока, в баню эту кнопку?

Русские паяльники настолько суровы, что--то мне подсказывает что 110 вольт мне хватит =)
Хотя да, наверное с выключателем будет логичнее.

Иван555 писал(а):

Да и стоят диоды эти копейки.

Цена не проблема, проблема - заставить себя пойти через пол города в единственный небольшой радиоотдел в городе)

Ребят нужна схемка усилителя наушников .
Требования компактность , чтоб работала) , нетрудно повторялась , доступность запчастей , источник питания вольт на 9(крона), а ну и чтоб стерио было )
Жду предложений , откликнувшимся ремпект

silent_assassin, вот схемка проще некуда, и микросхемка доступная (50-100р)
#77
Собрать можно навесным монтажом. Схема работает и на низкоомную нагрузку, вплоть до 4 Ом.
Внимание! Микросхема именно с индексом "М". У TDA2822 без "М" иная схема включения!

Добавлено спустя 36 минут 13 секунд:

Обычное медное жало паяльника при нагреве окисляется буквально на глазах.
В курсе что жало нужно правильно залудить прежде чем паять?
Я обычно беру мелкий надфиль, и на разогретом паяльнике зачищаю кончик жала, там где должен находиться припой.
И как зачистил, тут же макаешь его в канифоль и следом в припой. Если замешкаешься, жало тут же окислится после зачистки.

А если у тебя припой тугоплавкий, или слишком толстый пруток, накусай его небольшими пластиками пассатижами.
Тогда он не будет так сильно остужать жало, как большой кусок и будет нормально плавиться

а я кончик Иголки кусал...
обычно трабла только с мгтф остальные и так можно при небольшом опыте...

BaCeK, ну наскоряк то можно и зажигалкой нагреть, да ногтями сдернуть изоляцию.
Только палцы должны быть термостойкими

не... я с детства привык бокорезами... автоматом получается с любого провода... кроме мгтф... для него есть дырочка в бокорезах от Иголки

Есть в продаже и заводской инструмент для снятия изоляции, ПРОСТОЙ и ПОСЛОЖНЕЕ.

Еще проще через лампу накаливания включать
Ради прикола хочу этот собрать #77
Печатка уже готова, детали вставить и впаять лениво Иван555 Как думаешь схема рабочая? Напрягает, что транзисторы все одной структуры, хотя включение VT2 хитрое

A1M::, насколько она рабочая не знаю. Опыт покажет
Но я бы не заинтересовался такой. Во первых выходной каскад в классе В работает, что уже не есть хорошо.
Конечно высокочастотные транзисторы компенсируют недостатки этого каскада. Но есть еще минус,
эти транзисторы очень слабенькие. Не думаю что потянут низкоомные уши. Зато 3300мкф в фильтре!
Да и то, этот кондер неплохо бы шунтировать пленкой на 100н.
Имхо, если уж городить подобные схемки посложнее, то в классе А (в идеале) или на ОУ, умощненном транзисторами.

Афтор утверждает, что таки класс А, но при нагрузке 2кОм (буду на тон2 слушать ).
Есть еще одно преимущество - их у каждого радиогубителя вагон и малая тележка, при желании можно подобрать с минимальным разбросом параметров.

Не пробоблема.
Да мне впринципе усь для ушей вообще никуда не упал. Случайно наткнулся на паяльнике и решил сваять. Ну может на выходных успею сворганить, отпишусь...

Есть такое Вагон уже выкинул нафиг, тележка стоит еще

Давай. Интересно узнать, что получится
Маты я подчищу, если что

Ну и раз это не пробоблема, можешь сэкономить место под пленку, заменив 3300мкф на 470мкф, край 1000мкф.
Вообще ни к чему там при таких микромощностях такие банки. А если от кроны питать будешь, мало-ли,
то и подавно. С батареи питание - чище некуда.

Кому интересно простой, надежный и довольно таки качественный автоматический регулятор частоты вращения кулера. #77
Подробности здесь. От себя добавлю: схема 100% рабочая, диод д9б выглядит вот так
#77
Для тех кто не любит навесной монтаж - моя печатка
#77
При номиналах указанных на печатке достаточно одного диода. Подстроечным резистором R3 устанавливается порог срабатывания и частота вращения от температуры. Так же важно отметить, что в диоде увеличение носителей заряда возникает не только при повышении температуры, но и при повышении освещенности, поэтому диоб необходимо обмотать тонким слоем черной изоленты или одеть на него тонкую непрозрачную трубку. При использовании кулера с током потребления более 0.3А транзистор VT2 необходимо установить на теплоотвод. Печатку в формате lay. ьожно скачать здесь. Печать слой М2, зеркалить ничего не нужно.

нету его

Похоже, паяло жутко перегревается, после 10 минут простоя, припой становится ооочень тягучим, как бороться, через диод подключить?

У меня как раз такое, а еще покрывается черным нагаром.

Ну я же не совсем днище, лудил, и об деревяшку, и просто растеканием по жалу, и канифолью с припоем со фсюсом, и канифолью с припоем без флюса, всяко делал, начинал лудить когда медь начинает слегка рыжеть

у меня в виде проволоки на бобине со флюсом внутри, толщина 1 мм.

А если перегреть, то изоляция превратится в перел и прочно будет сидеть на жилах, тогда кабель плохо лудится..)
А еще плохо когда изоляция становится тягучей.

Помогите устранить путаницу с элементами индуктивности на материнских\видеоплатах. Я так понимаю есть простые - катушки со стальным сердечником, есть катушки с ферритовым сердечником, а есть вообще полностью ферритовые, без проволоки? Последние не должны по идее издавать вообще никаких звуков, или таких не бывает?

Однако кондер убирать все равно нельзя. При работе от батареек он устраняет самовозбуждение через общий источник питания,
особенно актуально, когда батарейка сядет.

Я думаю имелся ввиду R2, который со звездочкой *

Раз уж зашел разговор о регуляторах, то вот еще схемка самодельного простого реобаса:
#77
Я использовал в ней транзистор Дарлингтона (составной) КТ8131 (BD677). Можно заменить его на любой составной n-p-n транзистор,
с подходящим током коллектора и с высоким коэф. усиления. Одиночный транзистор применять не рекомендуется, из-за увеличения
тока базы и возможную перегрузку и сгорание переменного резистора.

Настройка сводится к подбору резистора, обозначенного звездочкой, до получения минимальных оборотов при которых кулер стабильно
запускается (!). Если кулер не может стартовать на минимальных оборотах, сопротивление нужно увеличивать. Если же наоборот,
минимальные обороты слишком велики - уменьшать.

Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:

Индуктивность всегда имеет обмотку. Различается только материал сердечника. И любая индуктивность, имхо, может
запищать, например если плохо залита/закреплена катушка, или дроссель работает в нештатном режиме.

А никто и не говорит убирать. Просто 3300мкф туда явный перебор.