Люди, я в этих делах полный ноль. Но хотел спросить. Недавно взял себе APC-шный фильтр. На нем написано, что обязательно требуется заземление. На нем есть индикатор, который по идее должен гореть, если проводка в квартире заземлена. Подключал его ко всем розеткам в квартире - нигде этот индикатор не загорается. То есть выходит, что проводка в квартире - незаземлена.
Чем это грозит? Насколько часто так бывает в квартирах? Или у нас в России наоборот у большинства - никакого заземления нет? И, кстати, можно ли данным фильтром пользоваться вообще в такой ситуации?

melentiy, спасибо за заботу, конечно, о моем образовании, как бэ в курсе.
Что ж, если быть твердо уверенным, что шина РЕ сделана по ПУЭ и заземлена под домом, а не на ТП, можно считать ее заземлителем, но не убедившись в этом, я бы не рискнул вешать на нее земельный провод, а тем более реализовывать проект, предложенный вами. Без обид.
Достаточно повидал разгильдяев от монтажа

Это клеммники WAGO скорее всего. Соединять провода при монтаже надо быстро и много. Поэтому и применяют. Если у Равшанов руки были правильно заточены - нормальное соединение.

А вот для себя любимого - можно и поковыряться в несколько раз дольше, зато капитально сделать.

Сдают - известно как, через откаты.

статистику не знаю, но старые дома с газовыми плитами каждый первый.
пользоваться можно, но фильтрующая эффективность может существенно ухудшиться.

Барбаросса не не .. ваговские клемнички я тож прикупил но они мне не понравились своей хлипкостью потому пользовать не стал... в итоге старые добрые скрутки, с вот этими вот колпачками которые ешшо их сильнее стягивают.

Капитально? куда уж капитальнее чем приличная скрутка? 5 лет успел отработать электриком по освещению в цехе который был построен в 63м году.... к моменту моей работы ему было более 30 лет и ужасть сколько я там повидал скруток как на меди так и люминии. Люминь провод в резине и в тканевой оплётке (гупером его вроде обзывали) - так вот он весь расползался так как в цехе среда довольно агрессивная в виде влажности под 100%... но расползалась именно изоляция (как в прочем рассыпались и стальные трубы в которых он был проложен). А вот медяха в резине и свинцовой изоляции это нечто.. Свинец снял а там резинка как новенькая.. Так вот всё освещение было сделано на СКРУТКАХ, а промышленное освещение это не чета бытовой разводке.. там лампочки ДРЛ 450W и выше, и висит их на одной гирлянде многа-многа и надо признать жил толще 2,5 квадрата не встречал. Да и среда в которой эксплуатируются бытовая разводка можно сказать "комфортная". Так что для себя любимого можно делать и с 10ти кратным запасом прочности, вот только это нафик не надо. А на то что советуют спецы на форумах типа мастресити вообще лучше не смотреть, это не более чем создание "задела" чтоб потом поболе заломить за работы.

зы. когда сдавался этот цех думаю об откатах ещё не слышали.

Это как раз не по ПУЭ По ПУЭ, к дому подводятся 4 жилы (3 фазы и ноль) и уже в распределительном щите делается заземление (ноль разводиться на землю и собственно ноль), т.е. по стояку в подъезде пойдет уже 5 жил (3 фазы, ноль и земля) и это будет система TN-S наиболее прогрессивная на сегодняшний день (так все современные дома подключаются). Если Вы разделите ноль и землю в щитке на лестничной клетке - это уже TN-C-S, а если в квартирном щитке TN-C. Так что если делать электропроводку новую, то уж в соответствии с нормами, но никак иначе.

Соглашусь, у скрутки площадь контакте большая, сам у себя в коробках все скручивал, только сверху еще клеммники одевал и двумя винтиками эту скрутку зажимал, научили профессиональные электрики-монтажники с опытом работы в несколько десятков лет.

Не совсем верно.
ПУЭ-7 п.1.7.3.
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении; (проводники N и PE приходят от источника питания раздельно)
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (от источника питания идет проводник PEN, затем в ВРУ или ГРЩ происходит разделение на N и PE, далее они следуют раздельно)



Нельзя разделять PEN проводник на N и PE в этажном или квартирном щите:
ПУЭ-7 п.1.7.132.Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник...
т.е. PE нужно тянуть от ГЗЩ (Главная заземляющая шина), расположенной в ВРУ или ГРЩ. Либо делать шину заземления в этажном/квартирном щите и соединять ее с ГЗЩ.

Согласен, но на практике получается именно так как я написал, не будете же Вы в розетке перемычку ставить. Вот тут схемы нарисованы TN-C и TN-C-S http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml, здесь TN-S http://el-line.ru/shems_TN-S.shtml в схемах хорошо видно, где происходит деление проводника PEN.

К сожалению практика не всегда соответствует ПУЭ.

А это вообще запрещено.

melentiy
sserg72
Вот имеется тема Проведение заземления.
там пара комрадов так и не выяснила истину, прошу...

bloodangels80
Бытовой до 5кВт по холоду (примерно 2кВт электро.) можно вешать. Если, конечно на этой линии 3Х2,5 не виси еще с десяток розеток с мощными потребителями...

Это значит, что кондиционер на 5 кВт по холоду/теплу, потребляет менее 2 кВт электричества. У самых продвинутых это соотношение выше 4.

Киловатта 2 - 2,5 по холоду хватит. Сплиты это одна из разновидностей кондиционеров, имеется ввиду, что кондиционер разделен на две части.

Если есть средства - стоит. По сан-гигиеническим соображениям. Не будет таких бросков холодного воздуха, хотя и эти системами можно простудиться.
Киловатты холодильной и потребляемой - это отдельная тема. Не заморачивайтесь! Кандидаты технических... и те путаются.
С проводкой - лучше электриков наймите.

Кондиционер ничего не производит, он переносит тепло из одного места в другое, вот на этот перенос и тратится электроэнергия.

Видимо, Вы имели ввиду пусковые токи, они настолько кратковременны, что не заморачивайтесь. Просто обычный блок это система ON/OFF, т.е. дельта температур входящего и исходящего воздуха всегда одинаковая (11 - 13 градусов), т.е. если в комнате 22 гр., а Вы хотите сделать 20, то из кондиционера будет выходить 10 и т.д. У инвертора действительно нет высоких пусковых токов, но главное его достоинство - переменная мощность. Т.е. чем температура в помещении ближе к желаемой, тем меньше дельта перепада. Но если в комнате +25, а Вы захотите 18, то первоначально дельта может быть даже больше чем у обычного сплита, т.е. из кондея может выходить и +8... И самое главное нужно помнить, что любой кондиционер измеряет температуру входящего воздуха и никогда исходящего!!! Т.е. пытаясь играться с температурой на пульте Вы не добьетесь более теплого воздуха из кондиционера (обычного не инвертора).

Последняя страничка там рассосалась, заодно с моей ремаркой, что проверка наличия заземления по фото щитка сродни рассасыванию рубцов по фото в исполнении известного психотЭрапеУта

Стою перед выбором розеток и выключателей. Бюджет ограничен поэтому выбираю между Legrand Cariva и Lizard. Противоречивые мнения по поводу этих розеток. Хотел узнать, Cariva отличается от Valena только дизаном или начинка подобна Lizard? ИЛи может вообще рассматривать только Legrand Valena?

melentiy раз ты в теме, подскажи по поводу соединения проводов. Знаю, что по ПУЭ разрешено использовать пайку, соединение проводов винт-гайка и опрессовка, при этом скрутка крайне запрещена. А что делать с клеммниками например Wago, они вроде как буржуйские и у них активно используются, и ещё ставшие модными сейчас "колпачки", которые с одной стороны - скрутка, а с другой давление постоянно и получается вроде как опрессовка?

Voron
Колпачки называются "СИЗ"

Какие-то вы все мелочные, к деталькам придераетесь.

Для тех, кто писал что ВВГ черный - ВВГнг черный, а обычный и белый бывает. А тот, что "обедененный", выпускающийся по ТУ, называется ПУНП (цельный) и ПУГНП (многопроволочный) и так же доступен в черном и белом исполнении.
Для дома всякие NYM (который кстати просто напросто зарубежный аналог ВВГ с дополнительным слоем противогорючей фигни, ах да и круглый еще ), ВВГнг, а уж тем более ВВГнг-LS - понты и только. Согласитесь, что никто не будет вам стену ковырять, чтобы проверить, лежит ли у вас там ПУНП (пугнп, ввг) или ВВГнг-LS (который используется в самых, что не на есть специфических условиях). Прокладывать Пунп или пугнп разницы нету, первый просто жесткий и легче подключать к электроустановочным изделиям, а со вторым проще эти изделия в "подстаканники" засовывать (для модульных розеток лично для меня жесткий кабель вообще не котируется).

А на "ввод" можно обычный ВВГ от 4 квадрат пустить, т.к. он пойдет один (ВВГнг предназначен для укладки в "пучки").

Писали что 5000 рублей отдали за замену метра кабеля в щите - маразм, вам деньги некуда девать. Если и хотите официально делать - пишите заявку, должны бесплатно делать, но никак не через взятку.

Розетки - человек хочет сэкономить, делая сам, а вы ему всякие Anam (который вроде в турции,а не в корее делается (хотя не буду утверждать)) и Legrand (белый анам из франции) советуете. Конечно качество у них на высоте, и внешний вид, но сравните цену с PowerMan`om (копия Makel) и разница составит от 10 раз, при этом качество PowerMan вполне сностное (он же не будет их каждый день снимать-мониторовать). Ну тут дело хозяйское.

Про УЗО - ставьте АВДТ, это узо совмещенное с автоматом, выйдет дешевле и места меньше займет. Автоматики можно по аналогии поставить от ИЭК. Только проверяйте в магазине, бывает брак. До кучи можно поставить разрядники, расцепители и прочую лабудень. Но это тоже из разряда понтовых плюшек (хоть и полезных).

В коробках можно использовать клеммные колодки (не те что WAGO), шины на изоляторах я думаю тут неуместны будут.

З.Ы. Не забудь заодно индукционный счетчик на электронный заменить (класс точности 0,5s; 0.5 или 1, но никак не 2 как советуют в энергосбытах (по крайней мере у нас)).

Mr.Me вроде как многопроволочный кабель вообще нельзя использовать в прокладке электропроводки, только однопроволочный.

По какой причине, интересно знать ? Я конечно не электрик, но опыта набрался много от электриков и с большим опытом, и с высшим образованием. Никто такое не говорил и все со спокойной совестью покупали бухты много-проволочного кабеля. При том, бытует мнение, что ток идет только по поверхности проводника (а не в самой жиле), а в многожильном кабеле площадь поверхности куда больше. Конечно это вовсе не значит, что при одинаковом сечении он будет больше держать нагрузку.