Есть дрель, есть болгарка, сам занимаюсь расходным материалом и к одному и к другому, т.ч. с доступом поблем не будет (и втом числе к меди).. Что хочу ?! Хочу сделать радиатор на питание 4870 из меди, т.к. у меня алюминевый и видяшку приходится охлаждать 2мя 120ками, а о разгоне и речи не идёт, алюм.радиатор очень тёплый..
Так вот хочется узнать и посоветоваться какой формы и размеров лучше делать, и интересно было бы узнать на счёт тепловых трубок, это что то заумное с жидкостью внутри или можно сделать самому, по другому и проще ?

http://arhiv4ik.nm.ru/130720091544.JPG - скрин не новый (там ещё 120ка и 92й), но радиатор на питании видно, точные размеры пока не важны, хочется узнать какую всё же форму лучше делать и какую толщину основания и длинну рёбер, а может сделать его(радиатор) трёхугольным и крайний угол закреплять в самом углу карточки там где дырка (противоположная сторона входов питания), вобщем если кому не сложно и кто разбирается в вопросе, то примерное схематическое расположение с размерами и формой (сам себя уже достал этими 2мя словами))

схематическое представление карточки и старого радиатора - бужет чуть позже

Я задаюсь таким же вопросом. Для всего, что имеет тепловыделение не более 20Вт (в т.ч. все ЮМ, половина СМ, другие крупные микросхемы, мосфеты и др. элементы поверхностного монтажа), наилучшим ИМХО решением будут медные игольчатые радиаторы. Высокая степень теплоотдачи, отличная фронтальная продуваемость и др. достоинства делают это решение весьма оправданным.
На счет параметров - толщина основания, диаметр и высота штырей (игл), расстояние м/у ними - сам точно не знаю, но буду исходить из имеющегося материала: медная шина М1 50х5мм, медный провод сечением 6кв.мм (диаметр - примерно 2,5мм). Принцип сборки прост до примитива: проволока нарезается кусками нужной длины и каждый обрезок облуживается на глубину посадки, т.е. чуть больше, чем толщина дна. В медном основании сверлятсяя сквозные отверстия (желательно на станке), сверлом, диаметр которого равен или на несколько сотен мм больше диаметра проволоки. Затем с активным флюсом отверстия лудятся изнутри и все собирается нагорячую так, чтобы кончики проволоки выступали с нижней стороны (со стороны подошвы) на 1...1,5мм. Далее все охлаждается, промывается, зачищается стальной щеткой (для удаления лишнего припоя м/у штырей и нагара) или химическим путем. Основание (с торчащими кончиками) притирается поэтапно (сначала на грубой наждачке или камне, потом на мелкой, прикрепленной на ровной поверхности, в конце - на стекле с абразивной пастой и полируется), чтобы добиться идеально ровной плоскости.

Эта технология мной опробована на основании штырьевого водоблока, так что осталось найти свободное время для изготовления радиаторов. Если будут вопросы по реализации - в личку.

philosopher
спасибо большое, сразу ответил на множество вопросов (в том числе процесс изготовления при использовани проволоки), но возник вопрос по поводу того что мой радиатор планируется на цифровую систему питания (вольтерры), которая горячее чем сам чип, какой радиатор будет эффективнее в таком случае ? (хотел делать примерно такой же как и имеющийся, только больше. Взять пластинку толщиной 0,5, прорезать канавки, потом нарезать рёбра из листа, повтыкать и припаять\сварить, потом зачищать основание..)
то что сейчас - http://fgf2.i.ua/g/466e.466e.b5c7.2.70c ... 091792.jpg (текстолит выровнял..)

Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
http://fgf1.i.ua/g/466e.466e.ce28.2.48b ... 091542.JPG - фото, вид сбоку

Inspiring, греются они гораздо слабее, то есть выделяют меньше тепла (в ваттах), просто это тепло не так хорошо отводится, как с GPU, на который работают три тепловых трубки и в десятки раз бОльшая площадь оребрения, а потому и перегрев этих маленьких микросхемок.

ага, дошло) (просто другой человек мне сказал что они греются за 100град.. а про выделение тепла я просто плохо подумал и сделал неправильный вывод..)

кстати, набросал тут чуток: сейчас - http://fgf1.i.ua/g/466e.466e.ce3a.2.34fecbbf.2/r001.png , планируется - http://fgf1.i.ua/g/466e.466e.ce3b.2.4360194f.2/r002.png (этот улучшит теплоотвод ? или если сделать такой же, но ровный, без углового подъёма, сильно это его ухудшит ?) или есть варианты получше ?

#77
Вот дно водоблока. Диаметр штырей - 2,1мм, расстояние м/у их центрами - 2,5мм.

красота, но это для водоблока и тут ненужен особый объём конструкции, а вот у меня воздух и по идее чем он массивнее тем лучше, так ?)

При таком узком основании, края ребер просто не будут в достаточной мере работать. Угловой подъем лишь добавляет площадь, хоть и малоэффективную... Советую хотя бы расширить подошву раза в два, по сравнению с размером вольтеров, которые радиатор будет накрывать.

Не совсем. Важна не масса или размер, а тепловое сопративление. Для его уменьшения нужно сделать так, чтобы обеспечивался наиболее короткий и "широкий" путь теплу от источника нагрева, до атмосферы. Толщина ребер/штырей лишь позволит эффективно увеличивать их длину.

тоже об этом думал, но сейчас на краях сложно удержать палец больше минуты..

если ничего не будет мешать, конечно расширю)

основание кроме уширение может ещё и утолщить ? миллиметров 5 не много будет ?

Добавлено спустя 45 минут 38 секунд:
и кстати, если делать радиатор типа игольчатого, то мне легче будет попрорезать канавки на глубину, что бы без пайки, но будут квадраты или ромбы, думаю без разницы.. но будет ли эффективней игольчатый по сравнению с ребристым ?

Для активного охлаждения ребристые радиаторы как правило лучше игольчатых. В вашем случае, идеально взять цельный кусок меди (медно-серебряного сплава), и отдать его на прорезание ребер в мастерскую, где есть электроэрозионный станок. Можно будет получить ребра с произвольным внутренним профилем, например волнистым - что эффективно для продувки радиатора сверху.

Как-то мечтал собрать радиатор с вихревым сечением ребер - т.е. каждое ребро похоже на изогнутую лопасть кулера, или отрезок шнека. В теории продувка такого радиатора типичным кулером, должна быть более эффективной, чем у радиатора с прямыми ребрами. Однако технологически это оказалось сложновато сделать. Метод предполагался такой - берется набор из 45 квадратных медных пластинок 100х100х2 мм, просверливается в центре середине, и насаживается на болт. Потом производится смещение поворотом всех пластинок в спираль, так чтобы между каждой был угол порядка 2 градусов. Для большой точности углов, можно заранее на каждой пластинке, в районе одного из углов, сделать небольшой запил, отступив от края рассчитанное расстояние - уголок после этого загибается, и становится упором. Вся конструкция жестко стягивается, на торце одной из пластинок рисуется круг диаметром около 90 мм, и вся площадь этого круга плотно засверливается отверстиями диаметром 3-4 мм. Лучше располагать центры отверстий по углам шестигранников, как на решетке от типичной мясорубки - так можно будет выдержать минимальное расстояние между отверстиями (выбрать больше лишней меди из радиатора). После получения матрицы отвестий, сборка разбирается, каждая пластинка шлифуется. Из готовых пластинок собирается параллелепипед радиатора. Сверлятся отверстия по углам радиатора, и вся конструкция туго стягивается четырьмя винтами, после чего остается сделать лишь крепление, и отшлифовать одну из боковых стенок. Полагаю, за счет ступенчатых смещений отверстий в пластинках, будет дополнительная турбулентность для проходящего через радиатор воздушного потока. В теории такая штука, при меньших размерах может стать и эффективным водоблоком, если пластинки герметично спаять, а на стороне входа водяного потока, поставить завихряющую улитку.

медь не проблема, а вот сделать бы хотелось самому, вложить свой труд, но что бы не даром, а с пользой, вот и интересует какая форма была бы поэффективнее)

alpet
если не сложно, зарисуй (хотябы в пэинте), пожалуйста, какую конструкцию ты имелл ввиду, в середине текста теряю мысль, немогу представить.. заинтересовала мысль с изогнутыми рёбрами)

Inspiring
Перед сверлением продувных отверстий (большого количества), надо сложить пластинки, в спираль, по образцу на рисунке (первые четыре на рисунке), но против часовой стрелки:
#77
А, уже перед окончательной сборкой - в виде обычной стопки, однако при этом нельзя напутать с порядком пластинок. После сборки должно получится, если смотреть со стороны вентилятор, чтобы каждое отверстие было смещено против часовой стрелки, на 2 градуса. Тогда радиатор не будет задерживать вихревой поток от вентилятора, который обычно вращается так-же против часовой стрелки. Кстати, как я прикинул - диаметры продувных отверстий с краю круга должны быть больше, чем те которые ближе к центру - при такой схеме их можно даже расположить на лучах исходящих из центра, в шахматном порядке.

alpet

Я тоже попросил бы вас зарисовать по-подробнее,а то совсем мысли теряются, когда пытаюсь представить как выглядит эта конструкция!

Inspiring, ну так что решил, какие радиаторы будешь делать? Я на неделе постораюсь добыть кусочек меди нужного размера, для радиатора северного моста, а пока (завтра) попробую изготовить пробный небольшой радиатор для какой-нибудь некрупной микрухи, типа чипа видеозахвата на некоторых видюхах.

надумал уже, вот только приехал в город, ездил отдыхать в село) там и с болгаркой тренировался.. на днях беру медь, чиню болгарку (у меня фиолент 2-9-125Э, многие писали что кнопка ломается, а я думал вот какие неаккуратные люди. а у самого и полетела, такое хрупкое крепление) и буду пробовать, как что то получится или неочень, отпишусь)
жду и твоих результатов+фото)

Inspiring
kpex
Попрошу знакомых работающих с 3D редакторами нарисовать анимацию. Может потом патент выручу, если будет эффективность высокая
Проблема в том, что много отверстий без координатно-расточного станка, сверлить будет утомительно. Сверлильным станком, с возможностью хорошо закрепить заготовку, ещё можно помучатся, а вот с дрелью - бесполезное дело.
Дело в том, что круг в середине верхней пластины из стопки, должен быть засверлен примерно с такой плотностью (только отверстия больше, а промежутки между ними тоньше):
#77
Пока стопка свернута в спираль, отверстия получаются сквозные-прямые прямые, но если развернуть её в параллелепипед - отверстия будут располагаться по спирали. По аналогии, если взять много решеток от мясорубки (что на рисунке), и сложить их в стопку, каждую относительно соседней повернув на пару угловых градусов, отверстия в решетках не будут совпадать полностью, и образуют спиральные каналы.

alpet
и это по идее будет способствовать хорошему теплоотводу ?) (проверить бы всё это, но станка нет и не предвидится..)

В теории будет теплоотвод хороший, но сомнительная теплоотдача. Надо учесть, что масса такого радиатора, будет не сопоставима с его эффективностью. Площадь обдуваемой поверхности слишком мала получается. Если конечно собрать монстра, размером 15*12*12 см, в несколько килограмм весом, добавить тепловых трубок, можно получить и супер-куллер будет. Только такой кусок меди, придется делать основой корпуса, и крепить материнскую плату к нему, а не наоборот Эффективная штука должна получится, если лопасти-ребра радиатора будут тонкими, и их будет достаточно много, но в этом случае мой способ создания радиатора непригоден - для этого надо быть хорошим жестянщиком.

alpet, ничего нового, тем более революционного. На многих новых кулерах используется этот принцип. Скоро они начнут продаваться и у нас.
Как я понял автора статьи, нужен небольшой радиатор, способный без особого теплового сопративления рассеивать небольшую тепловую мощность? Если применять тепловые трубки, такой радиатор уже переходит совсем в другую "весовую категорию", в которой возможности, переносимая тепловая нагрузка, но и габариты несапостовимо больше, чем у небольшого пластинчатого/игольчатого радиатора, скажем, для чипсета или подсистемы питания...
P.S. свой радиатор я начал делать, но вот незадача: проволока не лезет в отверстия, а сверла следующего номинала (2,7мм) у меня нет; купить пока тоже не выходит: работаю до поздна.

а я сегодня сделал самое главное, отрезал себе кусок меди) теперь буду ждать пока на днях поеду в село и буду этот кусок обрабатывать %)
(вчера гнал проц и видео, короче 4870 под 3мя вентиками и кондиционером на +16 удалось разогнать до 890 и 1250 (на 1,3 напруге, повышение да 1,35 ничего не дало), но работает не долго, начинает сильно греться питание, вот сделаю радик и... но это уже пока только мысли..)