Монитор Multiscan E530

При включении 6 мин нагревается,потом кажет 1 мин и как бы угасает на 4-5 мин,потом снова кажет 30-60 сек и снова угасает и так по кругу 30-40 мин.Через это время он раскочегаривается и работает,но всё равно периодически каждые 10-20 сек как бы тускнеет и мылит фокус.

Монитору лет 5, работал много,часов 6-12 в день.

Года 3 назад при перустановке дровов сзади что то сильно щелкало и экран колбасило, потом перестало, через пол годика опять поколбасило и бросило.
Потом была сильная яркость-я её убрал до нуля и так долго сидел, пока как то не нажал в меню кнопку восстановить цвета по умолчанию и стало как новый снова.

И вот снова очередной заскок, что написал выше.

У меня вопрос подлежит ли он ремонту? и что это может быть.

P.S. Забыл сказать, что он быстрее разогревался. Но я вскрыл его аккуратно выдул пыль пылесосом и потрогал платки и проводочки, визуально ничего подозрительного не обнаружил, но монитор стал глючить более явно, хотя может это и случайность.
Помогите пож. советом.

zuzuk
Варианты разные. Прежде всего в момент проявления дефекта нужно смотреть: питание накала, G2, постоянную составляющую напряжения на катодах.
Остальное после.

Помогите пожалуйста. У меня Mitsubishi 2070SB. Уезжал в отпуск на неделю, все было выключено. После этого монитор стал медленно включаться (с каждым днем все хуже и хуже)(до20-30 мин), плюс как бы сказать у него в центре темная полоса. Строчник? Я вот хочу разобрать, просто пыль продуть - и то что-то не выходит. Там только двумя винтами и защелками пластмассовый корпус крепится или я что-то не нашел?

Подскажите плз, можно ли что-то поделать в такой ситуации: EIZO T965 с 16 000 часов наработки с некоторых пор при включении происходит яркая вспышка зеленого/синего/красного цвета и монитор вырубается (такое наблюдалось и раньше, но редко. и со временем - все чаще). после 10-15 раз включения/выключения монитор таки врубается, но на экране жуткое мыло, сильно завышенная яркость (понизить настройками не возможно) и преобладание зеленого цвета на картинке. со временем мыло уходит, но проблема с яркостью и зеленым остается.

отвез в ремонт, там сказали что проблема в кинескопе и ремонту не подлежит. правда настораживает, то что никаких операций кроме включения они не производили. и вынесли приговор монитору сразу же после того как он отказался включатся.
девайс таки умер или есть смысл отвезти еще куда то? и м/б подскажете нормальных мастеров в Киеве?

artemiustas
так и есть , физический износ кинескопа . пока работает можешь пользоваться как есть , но начинай готовится к замене монитора

жаль, хороший был моник. теперь уж точно придется списать. сидеть за таким совершенно невозможно. заметил интересный факт: после того как довольно длительное время просидел за такой зеленой картинкой я пересел за моник с нормальными цветами и все бы было хорошо, но вдруг оказалось, что при переводе взгляда с нормальной картинки на какой-либо посторонний предмет, этот предмет выглядит немного зеленым . постепенно этот эффект конечно проходит, но я понял впредь с такими шутками лучше не шутить, чего и всем советую

Мда, господа. прикупил я вот хлам и теперь на знаю как из него что-нибудь путное сделать. Как меня угораздило сам не знаю, хотя если подумать - большое желание заиметь крупную диагональ элт, отсутствие какого-либо выбора в провинции, плюс грамотно созданные продавцом небольшой ажиотаж и "условия" осмотра.
Последний раз ветки посвященные мониторам читал довольно давно и с тех пор много интересного наобсуждали, а я и не в теме...
Вообщем, называется аппарат Mitsubishi diamond plus 200 на DiamondTron NF. Как и прогнозировал уважаемый Zaurus, трубка посажена, сплошное мыло, несведение синего в правом нижнем и верхнем углах, завал в красный.
При подробном осмотре все оказалось не так хорошо, как вечером в полумраке на полу прихожей. Точнее еще хуже, поскольку восторгов монитор не вызывал сразу, но казалось, что если грамотно настроить моник и видеокарту, то можно вытянуть картинку до приемлимого уровня. Ан нет.
Итак, что можно поправить в условиях дома и/или мастерской?
Покрутить фокус наверно можно даже самому.
А вот что со сведением? Нужен мастер с "полосочками"?
Красноту убрать реально? А то цвет не черный, а черно-коричневый.
Конечно есть настройки RGB монитора и видюхи, при этом черный становится черней, но страдает общая цветопередача.
С яркостью видимо уже ничего не поделать. НО. Есть некий режим 0.7В. При этом яркость становится вполне приемлимой, но жуткое мыло. Если сфокусировать и "свести" в этом режиме агрегат вполне еще послужит.
А вот сколько он набегал так и не узнал. Всякое шаманство с кнопочками при включении не помогает (+ и - при включении и т.п.) - все та же табличка "нет сигнала". Может кто знает как забраться в сервисное меню?
Спасибо за внимание).

У меня такая проблема...Некоторые игры показывают 60 герц, без разницы какое разрешение устанавливается. Хочется чтобы было 120Гц при разрешении 1024х768. Со старым железом монитор работал нормально, подобных глюков не наблюдалось. Монитор NEC Mitsubishi Diamond Pro 930 sb "19, видеокарта Palit GeForce 8600 GT, Windows XP SP3... Стандартные средства настройки не помогают.. Пробовал и программу Refresh Force, но ничего не помогло. Ребят, помогите, пожалуйста!

Botan
"Строчник" - это гипнотическое слово, забудьте. Его используют, как только могут, но не по назначению. Не мрут флайбэки у мониторов после 98-го года, практически вообще не мрут. Тем более у Митсубиши и Сони. У вас проблемы в БП. "Темная полоса посреди экрана" - по описанию непонятно, о чем идет речь. Сначала нужно диагностировать БП, там ясно будет.
Пыль продувать не нужно, они от этого не страдают. Даже полностью забитый мусором должен работать корректно. Это припарки, чините монитор.
Две защелки снизу, три сверху, два болта снизу.
artemiustas
Замыкание в ЭОС кинескопа, катод на подогреватель или катод на G1. Можно было бы "отстрелять" трубку, или отвязать накал, если бы не большая наработка. Трубку в утиль.
nitry
1. В условиях мастерской можно поправить все. Дома тоже можно поправить все, если есть оборудование, знания, навык. Мастер с полосочками и руками нужен, да.
2. Красноту убрать реально. Можно вообще сделать эталонную цветопередачу. Для этого понадобится еще мастер не только с полосочками, но еще и с цветоанализатором.
Проблема яркости решается также, а именно регулировкой. Режим 0,7-1В устанавливает величину входного сигнала. Выбирая неверное значение входного сигнала вы заваливаете диапазон, отрезаете верхние градации, и получаете черти что на выходе видеопредусилителя.
3. Шаманство с кнопочками на этом шасси производится иначе. Данные о пробеге трубки можно посмотреть только спецсофтом или в прошивке.
SubZero
Ваша проблема не относится к теме "аппаратные проблемы мониторов ЭЛТ", и не является неисправностью монитора в частности. Это вопрос настройки драйвера и средств операционки. Все должно работать по DDC/CI и считываться драйвером nVidia непосредственно из монитора. Это вопрос корректности настройки драйвера видеокарты и профиля монитора в XP. Если все установлено верно, то никаких вмешательств не нужно вообще. Нужно лишь установить драйвер видеокарты и ничего не менять, выбор всех возможных значения кадровой частоты должен появиться автоматически.

Монитор Philips 107T5 17' куплен новым, и проблема была всегда.
Показывает, только если включить в определенный момент.
Сначала кнопку вкл. на мониторе.
Через некоторое время (1-2 сек.) монитор издает характерный не громкий звук (типа "пшик"). В этот момент нажимаю вкл. на компе.
Через некоторое время (2-3 сек.) монитор издает характерный не громкий звук (типа "тук"), и появляется изображение. Монитор работает.
В другом случае (после вкл. на мониторе и вкл. на компе) монитор ничего не показывает. А индикатор на кнопке вкл. светится, и каждые 5 сек. гаснет на короткий промежуток времени. В этом режиме, чего бы я ни нажимал на мониторе, ничего не меняется.
После отключения системника, монитор издает "тук" и переходит в режим ожидания (кнопка вкл. моргает, как и положено).
Если во время нормальной работы его (моник) выключить-включить (или система его отключит для энергосбережения, а потом подвигать мышкой), он переходит в этот "глючный" режим.
Единственный способ заставить монитор показывать, не выключая комп, это выдернуть VGA разъем на видюхе, и потом вставить. Но это опасно
Перепробовал на разных видюхах и компах, везде одинаково. Другие мониторы работают прекрасно.
Я так предполагаю, дело в режиме ожидания у монитора. Т.е. показывает он, когда этот режим не успевает сработать чтоли. Хотя если включить комп до звука "пшик" то опять "глючный" режим.
Мне нужна возможность отключать и потом соответственно включать монитор при работающем компе. Помогите плиз.

Добрый день всем,

у меня есть старенький монитор элт с RGB входом его хотелось бы заменить на новый, как можно это сделать, комп старенький тоже, стоит на работе и осуществляет контроль параметров механизмов, из компа выходит 3 кабеля на монитор.
Благодарю

Моник Sony F520. Наработка 12т.ч. Буквально на днях появилась странная странность - такое впечатление что пропадает вертикальная фокусировка красного, может проработать час без проблем, может через каждые 2-3 минуты на пару минут терять четкость, потом опять все в норме. (Визуально при нокия монитор тест - RBG-сетка горизонтальные линии четкие, вертикальные красные расширены вдвое). Помирает трубка?

Xlobus
Нужно смотреть режимы защиты, диагностику. Далее играться с режимами процессора и прошивкой. Возможно ошибка монтажа или комплектации компонентов на заводе. Такое бывает.
maratsyn
Нужно знать все детали по видеотракту компа, монитора, используемому видеосигналу, параметров синхронизации в частности. Только тогда можно будет что-то рекомендовать.
Nighthorror
Редкий случай. Страдает лишь фокусировка красного по вертикали? Или зеленый-синий тоже несколько размываются?
Пока вижу одну возможную причину - нарушение контакта второго фокусирующего электрода с делителем высокого напряжения (гигаомный резистор). В этом случае проблема в кинескопе. Можно простукивать, переворачивать и пробовать прочие пляски с бубном.
Но лучше сфотографируйте паттерн RGB сведения в NokiaTest (зеленые/синие/красные кресты). Тогда скажу точнее.

Да, дествительно все цвета по вертикали размыливаются,...вчера показалось,что только красный, ... сейчас вот за 4е часа первый раз случилось. В полной тишине заметил что обратно востанавлиаются со щелчком.

Т.е. в домашних условиях без спецоборудования это практически невозможно. Я правильно понимаю?

Xlobus
Только методом тыка, если повезет. Если заводской брак комплектации, может все упереться в детали или процессор. Я бы не советовал возиться с 17-кой не имея опыта. Оно того не стоит.
Nighthorror
Ясно. Тогда моя диагностика выше верная: периодический обрыв гигаомного резистора в кинескопе. Идет с HV на фокусирующие электроды и далее нижним (холодным концом) на землю (корпус). Не лечится. Характерный щелчок тому доказательство. Можно попытаться снизить высокое напряжение, изменить положение монитора (кинескопа).

Сгорел монитор труба 22" NEC FP1351X
Симптомы
Время от времени (уже полгода где-то раз в месяц) я замечал мерцания экрана, при этом я всегда к нему спиной был, видел только всплески света на стене (все откладывал его чистку от пыли) но 3 дня назад я увидел следующее: Экран сжался по горизонтали в полосу шириной сантиметра 2 с рваными краями и потом потух, из моника пошел легкий дымок (пипец короче).

Результаты вскрытия
Сгорел выходной транзистор строчной развертки (2SC5453) и (о ужас!!) транс в цепи корректировки нелинейности по горизонтали (корпус монолитный пластиковый, изнутри залит чем-то похожим на смолу, обозначение на корпусе 6091 8114). Транзистор не тая уж и беда, но вот транс... Изнутри у него 2 катушки. одна намотана в несколько витков кучей параллельных проводников толщиной 0,1 мм (конкретное число не считал еще, но в сумме диаметр миллиметра 2-3), вторая одиночным проводом где-то в полмиллиметра толщиной. Феррит на первой катушке оплавился (хорошая видать дуга была), скорее всего его использовать уже нельзя. Да и конфигурация ферритов интересная, в сервис-мануале написано, что индуктивность этого транса изменяется в зависимости от частоты. Завтра постараюсь зарисовать расположение ферритов и намоточные данные на всякий случай.

Что имеется в наличии
Схема на моник NEC FE1250 (строчка похожа практически элемент-в-элемент, только позиционные обозначения другие) и сервис-мануал на FP1350 (отличается набором входов, у него D-SUB и BNC, у меня D-SUB и DVI, в остальном по-моему абсолютно идентичные мониторы) с описанием алгоритмов поиска неисправностей и описанием функционирования основных узлов монитора.

Что хочу
Собственно хочу восстановить моник, все-таки штуха эпохальная. С радостью приобрету подходящий транс или всю плату целиком (маркировка на плате - PWE-624), или хотя бы информацию о намоточных данных и материале ферритов (ну мало-ли, вдруг у кого наработки имеются). Также с благодарностью приму помощь в ремонте сего девайса.

Для справки
Позиционное обозначение транзистора на МОЕЙ плате - Q561, трансформатора - T571
Позиционное обозначение аналогичных элементов на схеме монитора FE1250: транзистор Q561, трансформатор - T561 (в моем мониторе у транса всего 4 вывода, а не 5, как у FE1250)
Модель шасси (кажется это он) - JC-22W72
Маркировка на нужной плате - NEC DEF PWE-642


Фотки трупа можно посмотреть тут

mozg1986
Да, я читал вашу тему на "лабе" в свое время.
Это беда всей серии 1350/1351/1370/1375. Во-первых это не трансформатор, а катушка с насыщаемым сердечником. Во-вторых должна сгореть еще пара разрывных резисторов в каскаде строчки. В-третьих дроссель T571 (пусть он и трижды маркируется T, а не L), не поставляется NEC-ом уже лет 6, если не больше. Плату искать нет смысла, потому как все снятые платы имеют как минимум этот же дефект

Это намотка литцендратом. Намотана им часть в холодном конце строчки.

Как раз схема не имеет ничего общего, и насыщаемой катушки линейности там нет в помине. Схемотехника мониторов совершенно иная, даже завод и разработчик отличаются. Регулировка линейности осуществляется коммутацией катушек при помощи электромагнитного реле. Вообще другой монитор. То, что вы описали в теме на "лабе" T561 как тот же трансформатор ничто иное, как трансформатор для получения сигнала обратного хода строчки AFC для целей подстройки и самосинхронизации генератора формирователя напряжения +B (chopper'а) на IC591, а также он формирует неиспользуемый сигнал TCO, для целей компенсации электромагнитных помех. Ничего общего с функцией T571 в серии FP135X. HOT Q561 - тот же, верно.
По сути.
Катушку найти не удастся, сразу говорю, плату тоже. Я менял катушками из поставок Samsung'а для шасси AQ19.. и подобным РЛС для Mitsubishi 2060-ых и 2070-ых.
Если распотрошили не до конца, можно перемотать, взяв литцендрат от ОСки или подобной РЛС, все поместить в пластик и залить эпоксидкой. Подобрать на другом сердечнике сложно, так как получить необходимую форму сигнала будет затруднительно. Будет сжатое по периферии изображение. Плюс требуется подогнать схему насыщения сердечника под нужный ток, мощность транзистора и балластного резистора нужно учесть.

Zaurus, Спасибо за столь развернутый ответ.
По делу:
1) Положение катушек друг относительно друга я замерил и зарисовал (зазоры там, расстояния...), Провод с катушек еще не сматывал, но смотать, посчитав количество витков, возможность есть. А вот с намоточными материалами у меня проблема...
2) Катушки от самсунгов или Mitsubishi сейчас поставляются в сервисные центры? Если да - то мне необходимы их партнамберы для заказа (есть знакомые в СЦ Samsung). Вариант с тупой заменой и подстройкой конечно гораздо интереснее для меня, чем перематывать трансформатор

P.S. Partnumber донора уже ищу, правда не уверен, что получится...

P.P.S. В сервисмануле на самсунги 959NF (шасси AQ19MS/AQ19IS/AQ19NS/AQ19FS) нашел следующий partnumber BH26-00001A. Поиск навел на следующую страницу. http://www.ued.net/catalog/cat_item_idx_3863.html
Тут кроме него имеется несчетное количество "TRANS-H.LINEARITY". Насколько взаимозаменяемы в качестве донора моему монитору? Есть ли серьезные отличия в их характеристиках, которые не позволят использовать их в моем случае?

mozg1986
Катушки по линии Samsung сейчас поставляются только из того, что есть на складе в Москве, смотрите по базе самсунга. Напрягите знакомого в АСЦ, он в курсе.
Катушки по линии Mitsubishi/NEC/Lacie/HP не поставляются.
В катушке от 19-ки с Самсунга, придется подбирать магниты и переделывать ее разводку, сверлить дырки и т.п. Выводы строчки на катушке развести от выводов подмагничивания, изолировать герметиком советую. Стрельнуть может запросто. При включении запаивать выводы подмагничивания обязательно, иначе низковольтка сгорит в момент, уверен. Саму катушку придется переделывать.
Смотреть что-то по базе UED смысла не вижу. Ни у кого нет запрашиваемой статистики по РЛС. Я тоже не в курсе. Серьезные отличия есть безусловно и по индуктивности и по токам подмагничивания и по допустимым токам. Параметры литцендрата критичны. Недостаточный ток подмагничивания не позволит обеспечить заданный диапазон регулировки. Каскад подмагничивания питается от 12В, при малой индуктивности обмотки подмагничивания придется либо запитывать каскад от +7В, либо балластный резистор будет калиться как утюг и рассеивать по 5Вт. Не вариант. По мне быстрее подобрать из того, что есть или перемотать.
Тупо подставить получится, если вмешаются потусторонние силы. В обычном случае либо диапазон не вытянется, либо вообще толка не будет, либо с одного края яйца (в прямом смысле) получатся.
Я еще ставил с шасси 21" Sony G1, там тоже вполне подходящая РЛС, переделывать пришлось немного. Сейчас вообще все беру из Sony. Благо этого добра - вагон.