Решил делать ВО. Почитал, что тут пишут и набросал план.

1) 2 метра ПВХ шланга, внутренний диаметр 10мм.

2) Водоблок.
Фрезерованный из дюрали (на заводе из нее радиаторы делают) со съемной крышкой.
#77

3) Помпа.
LifeTech AP1200 (Китай, макс. поток 600 л/ч, погружная)

4) Радиатор.
Новый радиатор от автомобильной печки с авто-рынка. Материал алюминий или медь. На что еще нужно смотреть? Какие у них внутренние диаметры сечения? Я так понимаю, желательно раза в полтора-два больше, чем у шлангов? или лучше такой же?
Из вентиляторов у меня только два 60мм. Потом думаю купить один 120мм

5) Что заливать.
Дист. вода. Добавлять антифриз? Сколько? Зачем?

Думаю выводить шланги от ВБ через пропил в корпусе (вертикальный БП, корпус не жалко) над доп. дырками для портов, а все остальное поместить над корпусом. Так не должно быть проблем с разбором: всю систему можно отделить, не разбирая и не сливая воду.

Что думаете? Где что нужно/можно улучшить без серьезных затрат и трудностей?

CapOne
лучше всетаки сделай штуцера в ВБ а то ты вообще не сможещ енту всю конструкцию загерметизировать

1) Термометры? У меня меряет комнатную температуру и температуру "выхлопа". Покупной, за 450 рублей, двухдисплейный, с памятью максимум-минимум. Темпу проца и материнки с винчестерами измришь програмно. Дельту на водоблоках и радиаторе практически не поймаешь. Особенно на 700 литровом насосе.

2) Водоблок ДЕШЕВЛЕ готовый купить. Мать стоит дороже

3) У меня 90 литров в час. Штатная от TT Aquarius-2. Снижал ей напряжение-производительность. ПОФИГ!!! ВЫВОД: нах больше не нужно. Ну разве водобок херовенький и ему нужно большой поток для создания турбулентности.

4) Самая главная часть водянки. ИМХО. Площадь ребер и воздушный поток - залог успеха. Ну и температура ПЕРЕД радиатором. Чем меньше - тем лучше. Воздух лучше отчистить от пыли.

5) Любой антифриз, переразбавленный водой. Так как в глубокие минуса уходить не собираемся. Вода дистилят. В автомагазинах и то и другое.

Подключение - пох. Резервуар нужен - вода будет уходить.

Совет: не надо умничать, все изобретено до тебя. Особенно в пункте 5.

Тогда где взять в Новосибе ВБ не дороже 500 руб?
Реального потока в 90 л/ч достаточно? Тогда какую помпу брать? Какие у нее характеристики должны быть заявлены?
Сколько антифриза на литр воды?

Я не умничаю. Просто пытаюсь переработать содержимое тем форума и статей.

CapOne у вас там есть неплохая фирмочка .... но там дороже, а самому купить кусок меди нереально ? =)

2) Мой тебе совет - лучше купи кусок меди за 50 р, проточи в нем ребра ножевкой и запаяй все это. Холодная сварка - дер** полнейшое.

4) Новый радиатор автомобильной печки, полностью медный НОВЫЙ стоит в Москве ~300 р. Лучше его купи, чем заморачиваться с чисткой всякого старья.

5) Лучше дистиллированную.

Выпиливать из куска меди ребра ножовкой имхо геморно. Тут нужна фреза или на худой конец хороший электролобзик.
Если паять, то для стенок нужна листовая медь или что-нибудь еще нержавеющее. Плюс повозиться со старым паяльником и купить припой.

Дист. значит дист.

Rapsodi
Что за фирмочка? Есть сайт?
В принципе, если хороший ВБ, то и 800 не жалко.

Sibliquid.com

$30 дорого
а что он хоть из себя представляет? на фотке ничего не видно

CapOne водоблоки для начала и клееные пойдут, только клеить надо эпоксидкой а не суперклеем. если все зделать тщательно, то будет не хуже фрезированых.
желательно всё из меди ...
удачи в твоих начинаниях

Первое собсенный Вб протестина гермитичность тк иначе плохо может закончится..
Помпа на собсенное усмотрение производительность от 300 до 800 если перпад высот до 80 см, если больше то побольше но это сказывается только на прокачке, после неё побарабану так что можно ограничиться 500 ..
Радиатор лучше новый возьми тк не известно насколько убитый старый и что в него заливали, а раствор этой гадости даже после промывки будет цикрулировать по системе..
Материал трубок радиатора должен быть эдентичен материали Вб а вот рёдра лучше медные..
Заливать можно разбавленный антифриз, я лично после всех экспериментов не очень успешных вообще дисцилят лью...
вот почитай полезная тема

Протестить на герметичность — это само собой. И отдельно ВБ под повышенным напором, и всю систему денёк погонять.
ОК. Радиатор только новый.
Я так понял, гальваника идет, когда ал. и медь контактируют через воду и проводник, а не только через воду. Т. е. если я алюм. радиатор запаяю медной крышкой, будет плохо, а если резиновыми трубами соединю ал. ВБ и медный радиатор, то все будет нормально.
Как уплотнить (загерметизировать) соединения шланг-штуцер? Герметиком? Хомутами?
Все клеять эпоксидкой? Тонкий пластик для стенок подойдет?

Насчёт самопального Вб ничего не скажу, так не извращался, благо переодический могу токаря припахать...
Насчёт материала радиарота и Вб, желательно чтобы они были одинкаковые, тк иначе ты получишь гальваническую пару, а вот насколько активно будет идти окисление не знаю, но экспетимент ставить не желательно.....
ТК ВБ будет скорее всего одной из верхних точек системы то давления там не будет зверским так что достаточно будет подрибить к нему трубки длинной метра полтора разместить их вертикально и залить водой, это то давление которое реально будет в ВБ, врядли сможешь развить большее за счёт динамического сопротивления потоку...
Герметизировать соединения шланги штуцер лучше хомутами, но для большей уверенности можно использовать герметик, но перед заправкой системы дай ему высохнуть, тк иначе его частицы могут быть смыты и застрять в ВБ, что не желательно..

CapOne
- Для "самодельщиков" может быть полезно: http://users.podolsk.ru/valery/
- Что касается эпоксидки для герметизации - это не самый лучший способ, мне удачные водоблоки , изготовленые с ее применением, неизвестны..
- Радиатор от авто уменя, кстати, б-ушный и после реактивов я просто часик промыл его горячей проточной водой от водопровода..
- Шланги луше иметь заведомо не надевающиеся на штуцера и натягивать разогретыми в горячей воде - тогда и хомуты не очень-то нужны будут...

Так чем лучше клеить? Или только паять?
Чем неудачны вб, изготовленные с применением эпоксидки?
Со шлангами лучше перестраховаться.

Как работают погружные помпы? Они гонят воду из шланга в резервуар, наоборот, или вообще из шланга в шланг (зачем тогда резервуар)?
Перепад высот должен получится минимальным. Нижняя точка - вб, верхняя - радиатор на кропусе (или вообще рядом на столе на уровне процессора), при чем корпус низкий с верт. бп. Разве что потом добавлю вб на gpu.

CapOne
- Лучше та технология герметизации, которую Вы сможете сделать..
- Примеры герметизации эпоксидкой мне неизвестны...
- Водоблоки, герметизированные пайкой ( не оловянно-свинцовым припоем, естественно), резиновыми уплотнениями, на резьбе- известны...
- Как работают погружные помпы можно посмотреть в зоомагазине...
- Помпа не погружная более требовательна к герметизации, но она не греет воду...

CapOne
По всем твоим вопросам уже столько всего сказано было...
Думаю, тебе стоит почитать статьи на оверах, там ОЧЕНЬ много полезного.
Есть темы на форуме типа "Какая помпа лучше", "Какой радиатор лучше" и т.д. Посмотри фотки уже готовых самодельных водянок, наконец, дай поиск по яндексу...
Краткие рекомендации:
Самое основное, и конечно, "труднодоставаемое"- это водоблок. Лучше походить по пунктам сдачи лома цв. металлов и надыбать кусок меди (60х60х15) и отдать на обработку на завод. Ну а если нет, то тут где-то проскакивала ссылка на дешёвые водоблоки (по-моему, http://watercooling.narod.ru/zakaz.html), но желательно, чтобы везде была медь и медные сплавы, никакого алюминия.
Радиатор медный, от ВАЗ 2101, 2108.
Помпа любая от 600 л\ч, желательно не китайская. (дай поиск по яндексу "фонтанные помпы")
Крепление желательно на болтах.
Я в свою систему заливаю простую воду из-под крана. Не цветёт, не гниёт, но как правило через месяц меняю.
Через пропил (дыру) в корпусе шланги не выводи, потом будет гемороно обслуживать систему, лучше пропил делать так, чтобы отверстие одной своей стороной было открытым. Возможно пострадает немного жёсткость корпуса, но ты ведь на нём не будешь сидеть?
Резервуар большой не стоит делать- 2-3 литра достаточно.

Нашел возможность сделать вб на заводе. Но только из дюрали (какая-то спец. дюраль с повыш. теплопров. или хз че).

полностью согласен что не самый лучший, но самый простой из действительно надёжных. у меня клееные уже больше года стоят, с месяц назад гонял под давлением - держат отлично.

удачные неизвестны, неудачные неизвестны, зачем воду мутить? не знаеш - молчи!

grandmaster J
- Действительно, что воду мутить эпоксидкой - ссылку на водоблоки, герметизированные с ее помощью давайте - и все...
- Мне на работе приходится с герметизацией часто дело иметь (вода, масло,топливо, газ, воздух, пар, жидкий азот) - эпоксидку - как "простой и надежный способ" что-то никто из специалистов в этих областях не применяет - герметики - силиконовые и высокотемпературные, паронит, резина, графизоль(дорогущий немецкий) - эпоксидку( в том числе дорогую испанскую- с наполнителем) применить пытались - быстро все протекло...