Такая проблема:
Своял я себе СВО, сначала на проц, потом еще на блок питания (контур один),
ВБ сделан по методу предложенному CONTINENTAL, ((за что ему отдельное спасибо)), т.е. медная трубка свернутая в спираль припаянная на медную подложку толщиной 5 мм. Помпа 1200 китайских литров. Радитор аллюминиевый 13 на 13 см. (перепиленная напополам печка от Форда).
Температура в нагрузке держалась на уровне 53 градусов.

Захотелось мне ее уменьшить. Купил два радика - один люминиевый раза в два больше, чем у меня был, второй медный. Подключил к системе... температура с люминием составила 52 градуса, темра с медью при обдуве 12 см вентилем 51 (!) градус.
А теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос: почему при замене радиатора температура меняется всего на один и два градуса???

Буду признателен всем кто выскажет свое мнение по этому поводу

Сразу оговорюсь, что все измерения проводились при неизменной темре окружающей среды, в течении нескольких дней каждый из радиаторов был подключен к СВО, так что ошибки измерений исключены.

Enki
1. Врут датчики
2. Проблемы с термоинтерфесом между ватерблоком и процессором.
3. Ватерблок имеет большое термосопротивление
4. Слабая помпа
проверять в порядке поступления.

Enki не плохо бы для начала температуру воды

Goblin@13

Врут, то они врут, но по идее должны врать во всех трех случаях одинаково, по идее..
плюс ко всему тестировался каждый из радиаторов один-два дня.

возможно, но опять-таки, плохой-хороший, но он был постоянный, менялся в системе только радиатор...

поясни, пожалуйста, о термосопротивлении.

да, слабая, я замерял реальное число литров при каждом радиаторе, оно колебалось от 220 до 250 литров, что в принципе нормально.


notabene

температура воды (0,5 л) поднималась до 38-39 в первом случае, и 36-37 во втором и третьем

а почему ты решил, что проблема в радиаторе?
суда по описанию твоего водоблока - проблема именно в нем. попробуй другой водоблок - я думаю проблема именно в нем. на счет помпы - у аукмы она 70л/час, так что не в помпе дело

Enki проблема в у меньшении скорости воды в водоблоке, поэтому одно из двух

Lustmord
вообще-то, после того, как я попробовал три различных радиатора и температура практически не изменилась, учитывая, более-менее нормальную производительность помпы, мое подозрение как раз пало на водоблок, НО я учитывал, что температура при других радиаторах и активном охлаждении изменится более существенно, чем на 2-3 градуса...

Попробуй пару радиаторов одновременно.

>3. Ватерблок имеет большое термосопротивление

При этом повышается только dt между водой и ядром, на зависимость температуры от радиатора не влияет.

Теплопроводность радиатора прохая. Скорее всего в точке между спиралью и подошвой.

А полная ли уверенность в "медности" 5 мм подложки. Мобыть тебе кто латунь Л96(томпак) подсунул - оч. похожа на медь (по цвету), но по теплопроводности - хуже люминя.
Впрочем, на скоко у тебя вода уменьшила градусы - на столько и проц. Традиционная ошибка - толстые радиаторы. Они тем тупее, чем меньше перепад между водой и воздухом. Ибо воздух прогревается не доходя до середины толщины и дальше тепло отнимать не способен (при том что ещё и упирается проходу большего кол-ва воздуха). Попробуй вентиляторов 2 шт. поставить - тандемом -один на вдав, другой - на высос из радиатора.

БАС

Спасибо, за совет, попробую


Да, скорее всего так и есть Просто в статье CONTINENTAL, уж очень хорошие показатели были, решил попробовать, делал все четко по технологии, поял припоем ПОС61, спираль и подложку сжимал в тисках для лучшей теплопроводности, толщина 5 мм вроде нормальная для такого ВБ. И при подсокетном датчике (плата Epox 8RDA3+) дает температуру 52 градуса, что многовато, правда еще идет охлаждение блока питания, он тоже греет неплохо.

Dometer
Скажем, почти полная, купил в пункте приема цветных металлов. Когда отпиливал электролобзиком нужный мне кусочек, весь брусок прогрелся так, что нельзя было взять в руки. Да и опилки, и когда паял на газовой гарелке она как медь себя вела, так что я думаю, что это медь.


Согласен, первый и второй (те которые из люминия) были толстые, я даже соты двигал, чтобы обдуваемость улучшить, но эффекта - ноль. А вот третий, медный с отличной продуваемостью, так что проблема действительно в водоблоке, блин.

Повторюсь однако: температура воды снизилась только на 2 градуса, стало быть и процу нет резона стать холоднее существеннее, чем на 2 градуса. А температура воды зависет только от радиатора. (Медный может быть и с отличной продуваемостью, но мобыть у него другие пакости (непропай пластин, например)). Может быть при этом медный и вполне качественный - для штатного применения (давление охлаждающей жидкости в автомобильных системах может существенно превышать атмосферное, трубки существенно ГОРЯЧЕЕ плстин (расширяются), от чего зазор выбирается и всё нормально пашет (в автомобиле).
Смерь все температуры (после продолжительного прогрева) - на входе в радиатор, на выходе из радиатора, на входе в радиатор, на выходе из радиатора (вторая пара - для воздуха). Не обязательно сверлить дырку в трубке, чтобы смерить темпу воды. Можно примотать термометр к трубке и хорошо укутать (вместе с трубкой).

Dometer
>давление охлаждающей жидкости в автомобильных системах может существенно превышать атмосферное...
В самом деле? Может вышла путаница, есть понятие "давление масла", а вот "давление охлаждающей жидкости" в автомобильных движках не встречалось...
Пластины на трубках изначально должны быть проштампованы плотно. Зазоров там быть не должно... впрочем это касается алюминиевых радиаторов, медные радиаторы пропаиваются.
> Можно примотать термометр к трубке и хорошо укутать...
Нет смысла. Замерять температуру воды на входе/выходе радиатора, дело неблагодарное, слишком мала разница.

Enki
А вот замерить температуру воздуха в комнате и на выходе радиатора можно вполне.
Возможно, что стоило обжечь трубку горелкой, набить песком, свить спираль и обстучать её молотком на ровной, плоской поверхности (сухой песок нетрудно вытрясти из трубки, остатки вымываются проточной водой). Затем притереть плоскость на листе наждачной бумаги и припаять к пластине. В идеале, сечение спирали должно быть квадратным а основание плоским и практически не иметь зазоров между витками.

>Температура в нагрузке держалась на уровне 53 градусов...
>температура воды (0,5 л) поднималась до 38-39...

>Купил два радика - один люминиевый раза в два больше, чем у меня был, второй медный.
>Подключил к системе... температура с люминием составила 52 градуса, темра с медью при обдуве 12 см вентилем...

Разница температур воды/камня в 10-15'C вполне нормальная, жаль не указана температура в комнате.
Возник вопрос. Радиатор стал вдвое больше и продувается прежним вентилятором. Сделан ли для него кожух или он прижат к радиатору вплотную?

Dometer

У меня хоть и термометр электронный, но думаю, что разница температур уложится в погрешность оного, если не уложится, и даст, например, разницу в 0,3 градуса, эта разница не о многом мне скажет. Вот насчет измерения темпры воздуха не понял. Как замерить темру воздуха на выходе из радиатора, радиатор печка, там все трубки параллельно идут, входной штуцер от выходного расположен в одном сантиметре, что-то я смутно представляю как измерить темру воздуха, обьясни, плиз


Pilot

Темра воздуха днем +30, ночью +27, у нас час что-то жарковато. По поводу темры воздуха на выходе радиатора я чуть выше писал, что смутно представляю как ее нормально измерить.

Я так и делал, только вместо песка использовал парафин, он потом легко кипятком удаляется из трубки. И молотком я обстукивал и напильничком чутли не дыр стесывал, и напоследок наждачечкой протер, чтобы канифоль, а потом и олово хорошо припаялось. Единственное, что витки немного разошлись и зазоры таки появились, однако контакт с пластиной у них был очень хороший. Просто теперь интересно, это что-то в технологии изготовления не так(может слой канифоли там остался или недостаточно сильно я прижал спираль к основанию), водоблок такого типа на большее не способен, или температура воздуха в комнате слишком высокая, а да еще интересно, сколько процентов в нагревание воды вкладывает блок питания???


Да, радиатор стал вдвое больше и продувается прежним вентилятором, кожух не сделан, вентиль на столе, сверху на вентиле лежит радиатор

То есть в столешнице под радиатором пропилена круглая дырка ?

А чтобы измерить температуру воздуха где-то, туда нужно поместить термометр. Положи его на паре щепок (чтоб не касался радиатора) на радиатор.

Dometer

Нет. Зачем дырка?? Вентиль - это же не только лопасти и небольшой корпусок с отверстиями под болты. Вентиль просто лежит на столе, вдувающей стороной вниз, выдувающей наверх, а на вентиле лежит радиатор.

Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд:

завтра постараюсь принести фотки, укажешь куда помещать термометр, хорошо? Потому что я, честно говоря, не догоняю каким образом там можно измерить температуру

Enki Если fan ПРОСТО лежит на столе, то как воздуху проходить К вентилятору ? Он же заткнутый получился (и без разницы с какой стороны его затыкать). Если влом что-то капитальное делать, хоть винты какие в "отверстия под болты" вкрути (с гайками), чтобы эти винты выступали как ножки у табуретки - приподними fan над поверхностью стола на 50..80 мм. Тогда и появится ощупаемый ПОТОК воздуха сквозь радиатор. И темпу выходящего потока и мерь.

Давление в системе охлаждения автомобиля должно быть выше атмосферного на 0,5-1 атмомсферу. Это позволяет поднять температуру кипения воды до 104-105 град. а тосола до 110-109 град. При превышении давления открывается клапан, и из радиатора (или расширительного бачка, смотря где стоит) вырывается струя пара с каплями жидкости (это и есть - закипеть).

В этом и была моя ошибка... Щас просто прозреваю, как это я умудрился положить вентиль на стол, сверху закрыть его радиатором и ждать понижения температуры. После того как вентиль и радиатор были поставлены на бок на расстоянии 5 см, температура упала на 4 градуса.

Уж! Скоко водянку не ваяй, охлаждать всё равно воздухом приходится .