Mortis до 100 ват проц и до 60 видео

cka3o4nuk
Ни фига себе слабенький проц . Большинство Атлонов даже с разгоном в 100Вт укладываются. У Numano, кстати, последний комп 110Вт в пределах 55 градусов удерживает, так что можно и больше.

Mortis, у меня в БП вот такие радики:
#77
медные заметь, но даже их хватает в пассиве только в простое на моём конфиге.

kgolikov
Омыль в КМЕ и попроси их инженеров убить себя ап стену: конвекция начинает работать если расстояние между ребрами 4мм и больше (см. Ninja), а эти долбо*бы понатыкали их через миллиметр. С таким оребрением радиатор работает как сплошной медный кирпич, соответственно без вентилятора результирующая площадь теплообмена получается очень небольшой. Кстати, материал радиатора в пассивных системах не важен: какая разница, с какой скоростью поступает тепло к поверхности ребер, если снимается оно оттуда все равно очень медленно?

Mortis, нужно сказать, что инженеры расчитывали эти радиаторы не для пассива. Я думаю, что если бы простого прорежения пластин было бы достаточно, то так бы и поступили. У меня был БП от ТТ с пассивным охлаждением - там тоже ни о каких 4 мм между пластинами речи не шло.

kgolikov
Мораль: такая же хренотень . Разве что, поддающаяся лечению: лишние ребра можно снять. А вот если посмотреть на Zen - шесть ребер на радиатор, при этом температурный режим лучше, чем у Tt, при большей на 50Вт мощности. Хотя Zen тоже сложно к полностью пассивным отнести - нет выносного радиатора, а значит без корпусных вентиляторов все тепло там, в корпусе и останется. Вообще, у меня такое ощущение, что блоков, способных работать с нулевым обдувом не производят в принципе - только у самодельщиков нормальные конструкции видел.

Mortis
ну, положим, в Зен еще нагрев диодных сборок уменьшен сильно - они работают на половине номинала по току, это сказывается по словам Артамонова...

Mortis, но ведь попытки сделать бесшумный БП есть и мой БП тому пример, ведь чем лепить всю это медь можно было поставить обычную 120-ку и не париться, но к сожалению, в действующем формате сделать мощный бесшумный БП не получается, а вот после моей доработки - вполне.

kgolikov
но ведь попытки сделать бесшумный БП есть и мой БП тому пример
Насчет твоего вопрос сложный. Мне больше всего сдается, что фраза о бесшумности существует только в рекламных проспектах. Сам же БП изначально не планировался даже тихим, а блестючие медные радиаторы - всего лишь часть конфетной обертки, маскирующей кусок Г. Собственно, вся его компоновка олицетворяет собой примат понтов над функциональностью. Если же говорить о реальных попытках (тот же Zen, или Phantom), то тут все упирается в недружбу пассивных решений с форматом АТХ с одной стороны, и необходимость сделать продукт максимально универсальным - с другой. Горячий воздух имеет мерзкую привычку подниматься вверх, а в АТХ-ном блоке на этом пути стоит плата. Значит надо делать выносные радиаторы. Вынести внутрь не получится - необходимый в этом случае блоухол в крыше не стандартизирован, а в мелких корпусах сидюки вплотную. Остаетсяв выносить наружу. Но там по стандарту узкая дыра под 80мм вентилятор, притом еще и круглая. Значит радиатор придется сужать и вытягивать в длину, а значит резко возрастает риск его снести при очередной перестановке корпуса. И, наконец, последнее соображении, имеющее отношение не к технологии, но к здравому смыслу: фигли толку делать конвекционный БП, если все равно проц с видюхой в невентилируемом АТХ-корпусе поджарятся?

Вот поэтому и делают блоки полупассивными, а людям с нежными ушами остается только руки затачивать.

ведь чем лепить всю это медь можно было поставить обычную 120-ку и не париться, но к сожалению, в действующем формате сделать мощный бесшумный БП не получается, а вот после моей доработки - вполне
Ты какую доработку имеешь в виду?

Вообще, твой питальник, благодаря откручивающимся радиаторам, совершенно халявно переделывается в конвекционный - особенно учитывая, сколько у тебя рядом с ним свободного места. Главное, чтобы то, что живет под пластинами, было способно работать без вентиляции. Что вызывает определенные сомнения, учитывая как плотно оно там натыкано и зная общую философию таких фирм, как KME и Tt.

Mortis ты собираешь систему а рассуждаешь больше всех а тебе люди отвечают в соотвествии со своим опытом

cka3o4nuk
Mortis
На 4 странице я описывал свою систему. Я к тому, что ничего у меня, например, не жарится в корпусе даже при выключенном вентиляторе БП. Много часов SNM, система в разгоне, напруга на проце 1,475 (больше смысла нет - все равно не гонится дальше (первый раз такой малогонимый попался (а64 Сан-Диего 2200@2420))) - стабилизаторы питания до 50С не дотягивают даже. А я на них только небольшие радиаторы наклеил. память - еле тепленькая. Максимальную температуру имеют радиаторы видеопамяти, но на них тоже можно воду при желании поставить. Не знаю, если честно, что бы было в закрытом корпусе, но врезать металлическую сетку в стенку много навыков не надо. А при желании можно и оформить это не хуже окна.
На сайте Bladerunnera есть фото его БП с водянкой. Кстати, я удивился очень: посмотрите на его водоблок для винта. Он его полотном для ножовки выпиливал (по крайней мере написал так - типа нету у него электроинструмента)!!! А водоблоки имеют вид вполне заводской. Это я к тому, что сложного нет ничего. Понравилась его решение для охлаждения импульсного транса.
Так что полный пассив при наличии рук и пофигизма на габариты - возможен и на хорошо разогнанных системах.

Снял крышку, выкинул родной карлсон и вместо него запитал тихоходный 92-мм вентиль от ТТ. Теперь мой БП совершенно бесшумен, потому как при таком раскладе вентилятор крутится в полсилы.

PS Jordan просто поменял вентилятор на более тихий и таким БП успешно питал даже Кроссфаер из Х1900

cka3o4nuk
Не врубился в смысл твей фразы, честно говоря.

Roha77

Я думал над водоблоком для своего БП, но потенциальная возможность наличия 300В на одном из радиатором после консультаций с Артамоновым меня остановила. Конечно, если бы производитель сделал грамотный БП с СВО я бы купил за любые деньги.

kgolikov
А, понял.

kgolikov
Я где-то встречал фотку заводского БП со штуцерами.

Можно через прокладки вполне сделать. А можно для перестраховки вообще транзисторы через прокладки на пластину, а пластину через прокладки или слюду на водоблок. Два переходных сопротивления, но зато и двойная надежность. А переходным тепловым сопротивлением между пластиной и водоблоком можно пренебречь, так как поверхность соприкосновения большая. по той же причине туда можно слюду вместо силикона поставить. Это уж совсем для перестраховки.

На фотках я тоже видел, а вот в продаже - нет.

Я знаю, что можно сделать через прокладки, но это для меня сложно. В конце-концов я решил проблему шума БП.

kgolikov
С прокладками как раз особых сложностей нет. Особенно при большой площади (можно особо не заморачиваться и поставить относительно толстую слюду, не боясь ее продавить). И отверстие можно не делать, а сделать по типу прижимной пластины для водоблока. Тогда в плане пробоя вообще можно ничего не бояться - вероятнее землетрясение или тайфун повредят ваш блок, чем 300В пробъет на воду. для меня была бы большая проблема отвод тепла от трансов. В моем блоке довольно плотный монтаж и я поэтому остановился на варианте с выносом элементов.

ЗЫ: допаиваю генератор для регулировки помп. Теперь, надеюсь, что даже ночью определить -работает ли комп- можно будет только по светодиодам.

Roha77
В моем блоке довольно плотный монтаж и я поэтому остановился на варианте с выносом элементов.
О, пара вопросов.
1. Долго уже блок работает?
2. Длина проводов, на которых входные транзисторы висят.

Все пытаюсь понять, почему мой "выносной" помер.

Mortis
Фото сверху и общую инфу я писал на 4 странице. Провода 7см. Меньше - можно было бы урезать до 4-5, но тогда монтировать было бы уж очень неудобно. Провода 2,5 сечением, акустические с кембриком на концах. Акустические, т.к. при нужной толщине достаточно гибкие. Термоусадка по концам (до оголенного места), т.к. на них очень нестойкая к температуре изоляция (малейший перегиб и провод вылазит при нагреве).
Работает уже месяца 3-4.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4953 - я по этому поводу создавал тему.

По поводу длины - лазил по буржуйским сайтам. Есть варианты с проводами по 40см и работает. при этом крышка открыта и элементы разнесены ого-го (просто втупую транзисторы и сборки на длиннющих проводах вынесены за корпус, при этом еще и петли лишних проводов болтаются). Но так лучше не делать, конечно. Не помню сайт - кто-то экспериментировал с длинной и мерял пульсации осцилографом. Вобщем, изменения появлялись, если больше 20, кажись, см. провода были. Он же пробовал и толщину разную. При стандартных проводах молексных они нагревались несколько, поэтому я использовал относительно большое сечение. А провод после залуживания обоабатывал надфилем, чтобы он в плату заходил. Блоки, конечно, разные, но я так понял (на основе разных источников), что 10 см на работу никак не повлияют. Разве что помеха будет сильнее (они как антена работают). Так что радиатор нужно размещать так, чтобы он еще и экраном был. у меня довольно чувствительные активные фильтры перед усилителями акустики - на их работе моя переделка никак не сказалась.