Большое спасибо за видео.
Однако есть одно странное обстоятельство:
Почему более хрупкие акриловые трубки 10/13 от primochill стоят существенно дороже чем PETG трубки от того же primochill ?
Зачем люди всё равно берут более хрупкие и более дорогие акриловые трубки?

Это вопрос к производителю приблуд,т.е. обращайтесь в PrimoChill электронным способом иль сгоняйте на выходных в Рио-Ранчо, Нью-Мехико США и Лично пообщайтесь с представителем компании с глазу на глаз - вам поведают сакральный смысл ценообразования компании...

Попытаться найти ответы на свои вопросы иль задать их тама..:
Использование акриловых и медных трубок для СВО
http://pccooling.ru/forumdisplay.php?54

Гайд максимально информативный. Но как убедился на собственной шкуре - ручками нужно все прочувствовать, не так все просто)

всю тему не читал, однако смотрю что тема не "мертвая". однако, извините, если подобный вопрос уже был. хотя врятли...
собираю свою СВО из того, что могу купить/достать, т.н. "колхоз". дело, в основном, не в отсутствии финансов, а в невозможности купить/заказать ту или иную вещь. все говорят "у нас нет...", "не возим..." "нет..."
а СВО хочется. поэтому имеем на данный момент - вместо помпы - циркуляционник ГВС (водорасход 40/60/80 л/мин, напор 0,6 атм, ном давление 6 атм, 3 скорости регулирования потока, латунная голова, крыльчатка пластик).
радиатор - медный радик от СО ДВС авто "шестерка" (трубки медные, коллекторы латунь), продуваться будет или обычными карлсонами или "родным" вентилем на 12 вольт от СО авто. все это добро стоит в прохладном подвале, откуда (и куда) поступает хладагент по М/П трубе 26 мм.
в комнате на стене установлены два сантех-коллектора (в простонародье "гребенка") пока на 3 отвода. гребенки модульные, можно всегда прикрутить еще. дальше идет затык, ради которого и пишу этот пост
есть водоблок http://www.aquacomputer.com/cuplex-kryos.html с латунной крышкой (друг привез из Москвы с командировки). наткнулся я тут на довольно приемлимое по механическим характеристикам решение
http://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya_t ... 0m._81163/
однако смущает внутренний диаметр 6 мм. будет ли достаточно потока, чтобы водоблок работал эффективно и мог отвести 200+ Вт тепла от камня (3930К + разгон обычно 4,5 ГГц). или же нужно искать чтото более толстое (8 или 10 мм.) насос стоит хоть и в подвале, но прямо перед гребенкой. т.к. гидросистема замкнута, то предполагаю, что столб воды на выходе насоса уравновешивается столбом на входе, поэтому перепадом высот можно пренебречь. магистраль МП труба с гладкими стенками, сопротивление минимальное. поэтому можно принять напор на выходе соска около 0,4-0,5 атм. как посчитать расход на 6 мм трубопроводе при этом напоре, не знаю, т.к. не гидравлик. может у кого есть похожая система с 6 мм шлангами, как, хватает их?
уточню, система будет паралельная, т.е. на каждый ватерблок будет свой контур. во первых мне так проще сделать, во вторых мне кажется, эффективность охлаждения будет выше. так что сразу за ватерблоком по такому же шлангу вода идет в коллектор, по которому сливается в расширитель.
о, медные трубки начали использовать. об этом я не подумал, мб проще трубку найти, да и припаять ее прямо к фитингу. и надежно и удобно.

dimych79
Пользуйте штуцера/фитинги/шланг размерностью в ID 9-10мм,т.е. с размерность максимально близкой к портам в различных СВО-компонентах фирмОвых - производительность будет в таком случае номинальной...
Т.е. внутреннее сечение в 6мм - это не прилично мало..!
#77
#77

спасибо, я уже нацелился на медную трубку размера 3/8 дюйма, т.е. внутренним сечением примерно 9,8-10 мм. прикинул размер обычного рапид штуцера (это быстросъемное соединение в пневматике) как раз составляет ровно 10 мм внешний диаметр, т.е. трубка практически без люфта налазит на этот рапид. на самом штуцере я сточу бородку, и аккуратно пропаяю по периметру трубку к штуцеру. во первых минимален риск протечки (мать лежит на столе, системника нет) во вторых трубку без проблем можно согнуть как угодно, у меня радиус загиба более 30 см.
и даже уже нашел, где продают медную трубу в розницу хлыстами по 3 метра. одного мне вполне хватит и цена хорошая. спасибо этому топику, надоумили про медную трубку.

Приветствую всех. Может кто сталкивался со шлангами Vincon Flexible PVC Tubing ПВХ шланг 16/10 мм, какие они, гибкие, мягкие? Дело в том, что прикупил я шланг PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 15,9 / 9,5mm красный, чтобы под цвет материнки подошел, но он большим трудом залезает на фитинг и также с большим трудом слезает и закрутить гайку до конца нереально. На всякий случай взял еще пару метров XSPC Highflex Hose 16/10 синего цвета, вот он гораздо мягче и легче залезает на фитинги, но цвет не подходит, поэтому и задумался о прозрачных шлангах. И еще вопрос насколько критично/рискованно оставлять не до конца закрученную накидную гайку?

Disb
Хороший шланг Vincon Flexible PVC Tubing --- сейчас в контуре именно он торчит,только размерностью 10/13...
Чуть мягче чем PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT,прозрачность без ухода в коричневый спектр как у PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT...
Поставил чисто для эксперимента - меня устраивает уже как 2 года...
Однако и шланг PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Оченно достойный представитель удавов для СВО - я бы ему дал Первое место и даю...

Добро применять кипяточек в кружечки для размягчения шланга перед напяливанием на штуцер/фитинг/адаптер...
Однако не могу согласиться о каких-либо трудностях с напяливанием шланга PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT на метизы - великолепно одевается --- это Вам наверное не знакомы другие представители шланговой продукции у которых Действительно проблема с напяливаем(как пример шланги Koolance - отвратный образчик)...
Т.е. ваша "проблема" надуманная...

Шланг и не должен легко сползать с метиза..!
Гайку накидную у компрессии добро до конца-до упора не маслать - притянули хорошо(максимум для пальцев крутящий момент) и достаточно,ни куда уже шланг не денется...

спасибо. но удача тут не причем, я считаю главное в любом деле - умение и аккуратность. и тогда все получится. а пайка - самый надежное, после сварки, неразъемное соединение. а мне не хотелось бы, придя с работы, увидеть залитое железо. а с припаянными трубками можно быть спокойным в любом случае.

Есть нюансы. В случае с медью - коррозия, в том числе и электроиндуцированная.
Также медь и акриловые трубки (которые, кстати, тоже можно варить и надёжно клеить, и которые не кородируют, и не выделяют веществ вообще), так вот, медь и др. трубки - это более жёсткое соединение, из-за чего у вас могут возникнуть лишние прочностные напряжения в соединениях СВО и в электрических разъёмах.
Тоже опасался протечек (с сантехникой в квартире всегда какае-то косяки были - не очень пряморукий я в этом вопросе), но обе свои системы с первого раза собрал без протечек.
Основная сложность в последней системе была с завинчивением фитингов в водоблок GPU и резервуар. Не верьте, что можно "чуть-чуть" довернуть ключом - только руками! Потому что словенские конструкторы очевидно - дебилы, раз считают, что три витка резьбы на акриле -это нормально. Не помню, кто тут советовал закручивать "до сплющивания прокладки". Ну так вот пусть этот специалист убьётся об стену со своими советами.
Автомобильный герметик помог и тут. Система для силового нагружения не предназначена. Но и тогда просто хватило бы залить соединения эпоксидкой. Я как-то однажды испытывал прочность соединения алюминиево-магниевого сплава эпоксидкой на разрывной машине - тестовые пластинки склеенные внахлёст рвутся не по соединению.

насчет коррозии основанной на разности электрохимического потенциала - не думаю, что соединение медь-латунь будет корродировать из-за этого. а медь с алюминием и не удастся качественно спаять. еще момент - нужно использовать безкислотные флюсы и даже тогда промывать соединения от флюсов. насчет прочностных характеристик, пока идея состоит в следующем - есть латунные рапид фитинги. стачиваем бородку и получаем 10мм цилиндрический хвостовик. труба же 3/8 дюйма имеет как раз 10 мм внутренний диаметр. хвостовик длиной примерно 11 мм, но можно продлить проточку до шестигранного участка "под ключ" и тогда длина составит 19 мм. лудим весь этот участок, также лудим на такую длину трубку изнутри, надеваем трубку на штуцер и прогреваем. можно для надежности пропаять припоем фаску трубки. т.е. место где трубка упрется в фаску проточки на фитинге. вкручивать в водоблок (там крышка тоже из латуни и выдержит довольно приличные усилия) думаю на герметик силикон. плюс на фитинг одеть резиновое кольцо.
ну а другой конец трубки после нужного загиба припаять к байонетному штуцеру и последний прикрутить к соску на коллекторе. а можно и сгоном соединить, не решил еще как лучше. буду монтировать, решу на месте.

dimych79, покажите фотки потом?

если не забуду. однако я не любитель показывать эти штуки. СВО я делаю только для двух целей -понизить темпу камня при разгоне и убрать шум. никаких иных целей не ставится. только утилитарные. иными словами, как это будет выглядеть, мне совершенно пофигу. главное чтобы работало и было надежным, т.к. комплектуха щас аналогичная моей, стоит далеко за 100к.
плюс ко всему я подумываю подводящие трубки "одеть" в термозащиту (такие ППУ шланги, разрезанные вдоль, обычно серого цвета.) для предотвращения возникновения конденсата. в подвале, где стоит радик и циркуляционник, довольно прохладно и хладагент на подходе к ватерблоку будет намного холоднее температуры комнаты (градусов на 10-15 минимум). я сначала погоняю систему вхолостую, чтобы понять, будет ли образовываться конденсат.

кстати, насчет закручивания фитингов руками. просто мое ИМХО. если на фитинге есть шестигранный профиль, следовательно фитинг должен закручиваться ключом. если бы разработчики изначально предполагали, что фитинг будет монтироваться руками, была бы не шестигранная насечка, а насечка для рук. вы можете наглядно увидеть такую гайку на любом подводном шланге к стиральной машине. или же для закрутки руками предназначены гайки типа "барашек" с двумя хвостиками. повторюсь, если на любом фитинге есть шестигранный наружный (или звездчатый внутренний) профиль, он однозначно предназначен для зажима гаечным ключом. и никак не руками.
все ваши фитинги для шлангов, со штуцерами с резинками, с наружными разрезными кольцами, они же цанги, имеют шестигранные внешние профиля и все они предназначены для зажима ключом. то что вы зажали руками и у вас не течет, не значит, что вы хорошо зажали, а значит лишь то, что давление в системе слабое и его не хватает, чтобы сорвать шланг или протечь сквозь уплотнитель. дадите 6 очков и все ваши рукожопныезажимные соединения потекут. любые гидравлические системы опрессовывают. для обычных дают кратковременное давление, превышающее номинал в несколько раз. если все в порядке, система сдается. а СВО это обычная гидравлическая система, к которой можно предъявить все те же требования.
кстати цанговые фитинги мне сразу напомнили арматуру для монтажа магистралей и разводки на основе М/П трубы. труба эта очень жесткая (качественная во всяком случае) и фитинги зажимаются с офигенными усилиями. но и держит давление хорошо, у меня в доме около 10 атм и уже около 10 лет ничего не ломается. делал, ессно, сам.
кстати да, на предыдущем посте на картинке хорошая диаграмма. зажим ключом после того, когда руками уже не получается, происходит на четверть оборота примерно. если давления большие, то и на полоборота можно, но тогда цанга может обрезать стенку шланга.

dimych79 писал(а):

кстати, насчет закручивания фитингов руками. просто мое ИМХО. если на фитинге есть шестигранный профиль, следовательно фитинг должен закручиваться ключом. если бы разработчики изначально предполагали, что фитинг будет монтироваться руками, была бы не шестигранная насечка, а насечка для рук. вы можете наглядно увидеть такую гайку на любом подводном шланге к стиральной машине. или же для закрутки руками предназначены гайки типа "барашек" с двумя хвостиками. повторюсь, если на любом фитинге есть шестигранный наружный (или звездчатый внутренний) профиль, он однозначно предназначен для зажима гаечным ключом. и никак не руками.
все ваши фитинги для шлангов, со штуцерами с резинками, с наружными разрезными кольцами, они же цанги, имеют шестигранные внешние профиля и все они предназначены для зажима ключом. то что вы зажали руками и у вас не течет, не значит, что вы хорошо зажали, а значит лишь то, что давление в системе слабое и его не хватает, чтобы сорвать шланг или протечь сквозь уплотнитель. дадите 6 очков и все ваши рукожопныезажимные соединения потекут. любые гидравлические системы опрессовывают. для обычных дают кратковременное давление, превышающее номинал в несколько раз. если все в порядке, система сдается. а СВО это обычная гидравлическая система, к которой можно предъявить все те же требования.
кстати цанговые фитинги мне сразу напомнили арматуру для монтажа магистралей и разводки на основе М/П трубы. труба эта очень жесткая (качественная во всяком случае) и фитинги зажимаются с офигенными усилиями. но и держит давление хорошо, у меня в доме около 10 атм и уже около 10 лет ничего не ломается. делал, ессно, сам.
кстати да, на предыдущем посте на картинке хорошая диаграмма. зажим ключом после того, когда руками уже не получается, происходит на четверть оборота примерно. если давления большие, то и на полоборота можно, но тогда цанга может обрезать стенку шланга.

Полагаю, сила затяжки фитинга определяется не только тем есть ли у него грани под ключ, но и тем, куда вы его вкручиваете, акриловая крышка явно не перенесет «лишние» пол оборота.
Контур СЖО замкнут и давление там атмосферное, сколько бы помпу вы не раскручивали, увеличиться только скорость потока, которое может замедлиться из-за ГДС контура, но это сопротивление все равно стравиться потому как объем жидкости ограничен контуром, соответственно предъявлять к нему (контуру СЖО)требования как к водопроводу/отоплению – излишне (ИМХО).
Пы Сы хотя если контур СЖО разнесен по высоте, то разница в давлении будет, но это уже водонапорная башня получается)

я так думаю, что куда бы не вкручивали, нужно вкручивать так, чтобы обеспечить герметичность соединения. и не экономить на железках. с единственной серийной деталью моего СВО - ватерблоком, я даже с выбором не мучался, сразу взял с латунной крышкой. именно исходя из соображения (было четыре блока в модельном ряду - пластик, дельрин, латунь, серебро) прочности. вкрутить латунный фитинг в латунную крышку и сорвать резьбу еще нужно постараться. почти наверняка сначала срежутся риски под губками ключа. это, конечно, излишне, но и ключиком можно спокойно поработать. насчет акрила, акрил тоже бывает разный. и какая прочность у вашего акрила, заранее наверно неизвестно. но насчет поджать фитинг на четверть оборота или хотя бы совсем немного я думаю, ему не повредит. зато гарантия герметичности будет стопроцентная. ну и резиновыми кольцами или даже силликоном на резьбу пренебрегать не стоит.
только сейчас обратил внимание на то, что у водоблока входное отверстие меньшего диаметра, относительно выходного. штанген туда не влез, но прикинул по штуцеру, выходит 6-6,5 мм диаметр. похоже можно было свободно ставить обычные пневмо ПВХ шланги и не париться с производительностью. но вроде как уже нацелился на медь и пайку ее к штуцерам, надежнее чем шланг на елочке.

а я почему-то решил, что на картинке с диаграммой написано "после касания", а не "после затягивания". кто прав?

+1
Будь в контуре повышенное давление, неармированные шланги раздувало бы до сарделек. А у нас они остаются гибкими и спокойно пальцами пережимаются.


Резиновые/силиконовые кольца обязательны, а герметики, лента ФУМ, пакля и пр. - явно излишество. Как уже говорилось выше, в контурах давление не высокое и достаточно обжатой резинки для герметичности.


С такой паранойей лучше вообще не нацеливаться на СЖО. По закону подлости где-то что-то потечёт и мы будем наблюдать очередную пятистраничную драму на тему «СЖО - это зло!».