Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Ну тогда получается последовательно подключить, значит сначала вода идет в GPU нагревается, нагретая к CPU, ну или наоборот сначала в CPU потом к GPU. Говорят что через некоторое время тем-ра стабилизируется и какая разница(выигрыш) между этими схемами?

DayWalker Никакой. Там разница в температурах входящей и исходящей воды - дай то бог в пол градуса.

DayWalker
Разница примерно в следующем:
1. При последовательном подключении водоблоков, нагретая вода из первого попадает во второй, что, естественно, не самым лучшим образом влияет на эффективность охлаждения.
2. При параллельном соединении становится особенно актуальным гидравлическое сопротивление контура охлаждения. Если сопротивление одной из веток окажется большим, то это приведет к уменьшению потока охлаждающего вещества через этот контур. Так, может оказаться, что водоблок на камне с его развитой поверхностью будет иметь большее сопротивление, чем водоблок на видеокарте, что приведет к тому, что через видяху будет прокачиваться больший поток охладителя, чем через камень. Что опять же не самым благотворным образом скажется на охлаждении.
Выбор одной из этих двух схем (или их комбинаций) - дело индивидуальное и рекомендовать однозначно только один из этих вариантов нельзя. Нужно исходить из конфигурации системы, мощности помпы, комплектующих для сбора водянки и т.п...

J`JF

- Если используетс одна помпа, один радиатор и один расширительный бачок- никакой "нагретой воды" от первого водоблока во второй не будет - вода будет иметь практически одинаковую температуру в установившемся режиме - через пару часов максимум - в любой точке системы...

Я тут это, про шланги в системе хочу вставиться.

Вот читал тут - покупают граждане всякие крутые силиконовые или попроще шланги... 100 р/м, 200 р/м, 300 р/м........
Люди! Вас дурят!!!!

Я когда покупал всякое для водянки (пока полностью ещё не собрал, но всё к тому идёт ), искал шланг, но нашёл только штуку со страшным названием ГИДРОУРОВЕНЬ. Это такая фигня для прокладки горизонтальных линий при строительстве - две прозрачных ёмкости со шкалой, соединённые шлангом. Купил я его за 207 рублей. Шланга там - 15 метров. Материал - такой же, какой используется в медицинских капельницах. Внутреннее сечение шланга - 8 мм.

В общем, по 13 рублей 80 копеек за метр вышло.
Не позволяйте себя разводить жадным барыгам!

#77

Учитывая производительность помпы ~5000 л/ч делал параллельно, краники для регулировки расхода.

Valeryko
Шаровые. Продаются на рынках. Эти тройники довольно большие, но тогда ничего более подходящего не подвернулось.

пофигист
Ммм... В принципе больше всего пришлось занятся именно помпой. Модель RESUN king 4f. Китайская фонтанная помпа. Корпус - полипропилен. Ось - керамика. Катушка охлаждается прокачивемой водой (внутри через катушку проведена отдельная трубка).

Пришлось промазать все соединения герметиком, т.к. хоть немного. но всё подтекало. Кроме тогдо помпа оказалась довольно шумной и сильно вибрировала. Также резонировал расширительный бачок, переделанный из 5-и литровой канистры - он был соединен с помпой коротким куском жесткого 1" шланга. И бачок и помпу пришлось пришлось обмотать шумоизоляционными материалами. Также уменьшил шум, добавленный в воду антифриз.

Так эта конструкци работала в круглосуточном режиме примерно с сентября прошлого года, но понемногу помпа начинала работать все громче и громче, пока окончательно не "достала". Последнее, что я сделал - подключил ее чере ЛАТР на ~170в. Пока терпимо.

nt9m
- Плохо. Шаровые краны - плохие регуляторы.
- Хочу тоже нечто подобное сделать, только применять (уже приобрел) буду тройник для подключения пропановых баллонов с плавной регулировкой.
- Но Ваш вариант более универсален...

У меня "Кинг-2L"- тоже фонтанная:
http://users.podolsk.ru/valery/
- Только разве у Вашей не синхронный двигатель? Ведь тогда понижение напряжения мало что даст...

пофигист
Так получилось, что помпа была приобретена задолго до остальных компонентов, систему пришлось собирать фактически "вокруг неё".


Valeryko
Вообще - да. И вдобавок не видно скорость потока воды. Но в первую очередь мне были нужны разветвители с 3/4" на 3x10mm.

Для регулировки расхода лучше использовать специализированные ратометры для жидкостей. Вот один такой:

#77

И краники там нормальные.


Принцип, наверное, такой же. Экспериментально выявлено, что:

1 - При снижении напражения с 220 до ~170, гул уменьшается.
2 - При снижении напражения с ~170 до ~140, гул увеличивается, но в другой тональности (больше как треск).
3 - При снижении напряжения с ~140 до ~60, треск уменьшается и примерно на 60в помпа останавливается.
4 - Чтобы помпа гарантированно запустилась надо не менее 160-170в

столкнулся я с такой проблемкой. Прочитав много статей по СБО, и у меня возник вопрос связанний
со штуцерами. Объясните вот такую вещь. допустим во многих статьях упоминают про трубки в 1/2"
ето 1.3 см, так а тут я много где видел трубки в 8мм... что я нетак понял?

это я понял. а вот какая связь между 1/2" и 8мм ? я недогоняю. видел комплект штуцеров типа 1/2" на 5/8"
посчетал так ето слишком большая разница получается

karls0n
Просто указываетс только один "характеризующий " размер.
Для шланга - это прежде всего внутрений диаметр,
для штуцера цангового типа (тут их "фесто" все называют) -максимальный внешний диаметр шланга на маркировке
На самом деле это ТРУБНАЯ дюймовая резьба и , строго говоря, полного соответствия с размером дюйма - около 25 мм - она не имеет...

SerBor
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... insulation


Remark: "Теплоизоляция ватерблоков", сухой лед для сверхнизкой температуры.
Serj

DxPow
Что-то ... как то ... это "теоретически". Фантастика. Оклеили "мочалкой" (извините) ватерблок и все - она через час потребует отжатия. А трубки подачи ... с них что не капает? Тут просто трубу стояка изолировал "хорошим изолятором" плотно ... и водичка присутствует на полу. Наверное всетаки "применяют" температуру теплоносителя не ниже 20 С. Вот тогда охлаждение будет ... и не сыро. Но КПД такого охлаждения наверное "чуть" лучше воздушного ИМХО. А экстремальные системы охлаждения (где отрицательные температуры) так вообще должны льдом покрываться ... выключил комп оттаила "шуба" Зы и его нету (компа).

SerBor Лично у меня отрицательных температур нет. Но есть у товарища, что-то он тут не появляется, кстати... Или молчит...
У него радиатор за окном. Еще раз спрошу у него про конденсат и уже точно напишу. Насчет труб в ванне - возможно наличие большой влажности, которой практически не бывает в жилых комнатах (например у меня в ванне зеркало запотевает, а в комнате висит на стене зеркало - ни разу не запотевало ). Но если говорить о водянке... Если в сокете закрыть центральное отверстие, плотно обклеить ватер (между ватером и камнем, если это атлон, можно намазать силиконовым герметиком, он легко снимается, либо проложить тонкий слой изолятора; у пеньков и А64 - рамка из изолятора вокруг теплораспределителя), на трубки надеть теплоизолятор, стыки заклеить изолентой, обратную сторону мат. платы (не всю, только сзади сокета) тоже закрыть изолятором - то конденсата не будет. Это подтверждалось в некоторых статьях про чиллеры. В фреонках со снегом также успешно борятся.

Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд:
А в статье приведенной для примера теплоноситель (вода) не ниже 0 градусов? В таком случае может и паралон покатит, хотя я не уверен, к тому-же такой тонкий.

Уважаемые!
Как Вы думаете, как мне лучше поступить? Есть Залман Ресератор, и уже готовая вторая (самоделка) водянка. Изначально думал встроить в Залман радиатор и сменить помпу. А сейчас думаю, может оставить его (Залман) в покое и повесить на проц, а вторую воду на видео, или наоборот, или все-таки Залман доработать?
Хар. 2-й водянки: помпа 1250 л/ч, 1.4 м, 18 Вт, радиатор от ГАЗели, резервуал где-то литров на 7-9.

Uspenie

Я б самоделку на проц бы пустил,а резератор на видюху!Или поставил бы только самоделку.

Думаю делать СВО.
Wincheter 3000+
PixelView 6600 128 Samsung 4ns
Epox на nF4Ultra
Планирую охлождать процессор, chipset, видео и видеопамять.
Хочется максимально дёшево => ТОЛЬКО самодельная.
Вопросы:
0) Какая минимальная помпа нужна для такой системы?
1) Как лучше соединить эти ватерблоки: последовательно (порядок?) / параллельно / последовательно-параллельно (например так:
---+проц-----чипсет-------+---
\видео---видеопамять/ )?
[Вот нахрена движок и/или браузер убирает пробелы???]
2) Есть медная труба длинной ~1.5 метров, d ~ 2,5 cm. Из неё реально сделать листы меди (распилить, почистить там...) - уже пробовал. Вопрос: так ли страшно (сильно ли на эффективность повлияет), что толщина прилегающей к чипу грани будет всего 1mm?
3) Имея только такой материал (листы меди толщиной 1мм) как сделать максимально эффективный ватерблоки?
4) Как отлечить медь от латуни/бронзы и т.д. (может труба эта не из чистой меди...:-/ )?

zhilik
0. В твоём случае пойдёт помпа от 800-1000 л/ч. Многое зависит от диаметра шлангов.
1. Проц-NB-GPU-Videomem. Если запараллелить, то надо будет отслеживать одинаковое гидравлическое сопротивление в каждой ветке...
2. Не нужна она тебе, нужен другой прокат
3. Не получится максимально эффективный (можно сказать, что получится максимально неэффективный)
4. Медь рыжевато-красного оттенка (свежый срез), латунь ближе к тёмно-жёлтому, бронза, примерно, красно-коричневая, по-моему...

NOFX
А Залман выкинуть? Хотите сказать, что охлаждениетолько одной водянкой может быть лучше, чем охлаждение двумя?