Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
atlonn писал(а):
Шланг на излив краника фильтра типа "под мойку" >>> на другом конце шланга БРС >>> сочленяем с БРС на попке СБ >>> открываем краник фильтра >>> прогоняем в одну сторону >>> закрываем краник >>> перекидываем БРС с краника на соседний БРС в попке СБ >>> прогоняем в другую сторону по контуру водичку...
Зачем такие сложности? По-моему проще "разорвать" рабочий контур, к одному концу подачу из крана, вторую трубку в ванну и потихоньку открыть кран. Можно и погорячей водичку сделать чтобы лучше смывалось)) Главное с открытием крана не переборщить) Ну и соединения салфетками обмотать.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Saasha писал(а):
Зачем такие сложности? По-моему проще "разорвать" рабочий контур, к одному концу подачу из крана, вторую трубку в ванну и потихоньку открыть кран. Можно и погорячей водичку сделать чтобы лучше смывалось)) Главное с открытием крана не переборщить) Ну и соединения салфетками обмотать.
Какие ещё сложности..? В моём случае всё элементарно просто,а вот в Вашем варианте возникнут барьеры,ну а впрочем Вы уже упомянули о парочке,ну и от себя добавлю ниже по тексту... Контур "разрывается" посредством БРС..! У системы присутствуют БРС(внешний радиатор) на попке СБ... Подключаем к одному БРС шланг с фильтра,а к другому БРС тупо отрезок шланга и опускаем его прямо здесь-же в раковину... УСЁ... Открываем краник - вода попёрла по контуру и в раковину... УСЁ... Фильтры типа "под мойку" подключаются к холодной магистрали... Выход воды из таких фильтров уже урезан по давлению - как результат - не нужно контролировать открытость вентилька - хоть на всю катушку открывай без риска чего-либо сорвать\затопить... На качественно собранном контуре не нужно ни чего заматывать салфетками - ни когда подобным способом не пользовался и пользоваться не собираюсь... На изливы кранов подобных фильтров спокойно "напяливается" шланг с ID10мм,т.е. ни чего не нужно маклачить как в случае с обычным смесителем и его изливом... Есть желание помыть контур с химией - заправляем тёпленькой химией и гоняем по контуру посредством помпы\помп...Промываем контур от химии описанным мной способом... Уже всё готово(БРС) - осталось только воспользоваться...При этом все действия по подключению производятся за пределами СБ,т.е. ВСЁ чинно\красиво\опрятно\удобно --- внутрях СБ так и остаётся...
Ну а впрочем Вы можете пользовать свой метод как угодно - я лишь описал моё ИМХО - полезное и безопасное ИМХО проверенное временем и мной...ИМХО.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
Пришли наконец мне новые вентиляторы Aerocool dead silence 120mm. Вполне достойная замена GT. На максимуме в тихом помещении конечно их слышно(даже на слух это не заявленные 15дБ), но в целом не громче тайфунов на аналогичных оборотах. А вот воздушный поток при работе на радиаторе явно выше - при 750 об/мин температура проца под нагрузкой Linpack уменьшилась на 2*С(но она ограничена термоинтерфейсом под крышкой) а на видеокарте - на 5*С. Вероятно указанные 1.5мм вод. ст. при 1200 и 1мм при 800 действительно похожи на правду. И нет "подвываний" двигателя при снижении оборотов, основного недостатка тайфунов. Да и субъективно поток воздуха через радиатор увеличился, померить его конечно не могу, но рука чувствует.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Artyom555 помпа обязательно 450с - стронг? без соотв. контроллера с 24 вольтами она не раскроет свой потенциал. обычной 450 должно хватить. по остальным монментам вроде норм.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Фото: 12
что вы так носитесь с этими тайфунами? На 1000 оборотов (а все что выше слышно прилично) все приличные вентили по давлению примерно одинаковы - рулить тайфуны начинают при 1200-1500 оборотов (обзоры перечитайте). Так что не нужно их так уж возносить если бесшумностью не готовы жертвовать
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
KickingBear
Пока тесты есть только на зарубежных ресурсах, но судя по ним как раз выделялась их способность создавать достаточное давление не только при максимальных оборотах. Ради прикола склеил картонный "тестовый стенд" и замерил на нем AC DS 120 и тайфун АР-14 при помощи U-образного манометра, заполненного спиртом(для увеличения разрешения). В итоге - на 12В получилось в пересчете на воду у аэрокула 1.4 мм вод.ст., а у тайфуна 1.2. И это при том что у последнего обороты выше на целых 250. На 700 оборотах аэрокул скинул давление до 0.95мм, а тайфун просел практически на грань чувствительности моего "прибора". То есть значительно сильнее. За абсолютную точность конечно же не ручаюсь, но все же получается что тайфуны действительно нужно раскручивать выше 1000 для получения нормального продува радиаторов, даже с низким FPI. А еще диаметр статора у аэрокула меньше, значит выше эффективная площадь подачи. Вот такие получились результаты. Если тайфуны в будущем исчезнут, эти аэрокулы составят им достойную замену. Единственный отрицательный момент, замеченный мной во время тестов - при расположении их крыльчаткой вниз - обороты несколько падают и при снижении оборотов может возникает некоторая неравномерность вращения. Видимо связано это с подшипником скольжения, его осевой неустойчивостью. При верхнем расположении радиатора это может иметь значение.
2 Centos Да и я не мэтр. Вентиль буду реобасом контролить. Лучше иметь запас по скорости, чем не иметь. Тем более что кулгейт сражается в обзорах до последнего, в т.ч. и до 1500 об/мин он еще составляет конкуренцию.
2 BlackPanther Интересно что эффективность на радиках меряют статическим давлением. Ведь в итоге нужно увидеть падение температуры на целевой железке. Все эти финты - хорошо, но хочется именно по температурам посмотреть обзоры.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2007 Откуда: Москва Фото: 97
KickingBear Совершенно не гармоничная парочка. Этот радиатор есть смысл продувать на 600-1000 рпм. Если хочется максимальной отдачи и пофик на шум, то рад нужен с частыми ребрами, типа http://overhard.ru/catalog/842/Koolance ... PI-Copper/ Еще размеры проверить стоит. Рад 1х120 нифига не 120х120мм размером, а побольше.
atlonn Так, да. Просто в предыдущем посте не было про раковину, а было про кран открыл-закрыл, перекинул шланг... я и подумал что не проливаясь из крана в раковину процесс идет.
А нафига мне гармония? Радик шикарен на малых оборотах вентиля (читай, для офисного режима компа) и все еще эффективен (сравнительно с более частыми ребрами) на 1500 об/мин. Для игр все-равно не хватит односекционника, не та отдача - значит значение имеет только эффективность в низком и среднем диапозоне.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2013 Откуда: St. Petersburg
KickingBear
Мне по температурам смысла нет тестировать - слишком избыточное количество секций радиаторов для моего железа. Температуры никогда не были сильно высокими, а с этими вентиляторами еще немного снизились. В простое половина секций выключена. Просто я собирал СВО именно ради тишины, причем и под нагрузкой тоже, так как иногда приходится гонять расчеты ночью(не майнинг, но нагрузка хорошая).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
KickingBear писал(а):
Что скажете насчет связки:
Связка то может и хорошая, только вот есть такое специфическое выражение - "помогает, как мертвому припарки". Если (как ты пишешь) все у тебя идеально намазано/прикручено/продуто, то с твоими температурами надо начинать задумываться о чем то поболее односекционника. Я бы сказал пора замахнуться на что то трех секционное (как минимум).
Не идеально. Установил где жопа - угловые фиттинги имеют ОЧЕНЬ маленький внутренний диаметр. Сначала забил, а сейчас вот вылезли проблемы. Думаю, топ + 3/8 штуцеры и шланги раскроют мощь D5
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения