Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

ФЫВА-ОЛДЖ
- 100вт на одной секции на бесшумных оборотах прогреют воду градусов на 15 под постоянной нагрузкой(обороты вертушек 600-800).
- Т.е. в комнате 25 - вода 40.
- Сверху накидывает процессор свою дельту. Если это 3900 на фикс частоте и вольтаже, то dT CPU\Water будет где-то градусов 30-40(от настроек зависит). Итого имеем в постоянно нагрузке CPU 70-80 градусов(это что нибудь типа фикс частота 4.0-4.2 при вольтаже 1.1-1.3v). В авто режиме могут быть скачки выше(или ниже если в авто процессор скидывает частоту до 3800 при очень низком вольтаже).

Расчеты - исходя из потребления ~100w на CPU. В таком фиксе 3900 в аиде FPU будет потреблять больше - температура выше. В играх температуры будут преимущественно ниже. В линксе не советую. В авто опять же все от лимитов выставленных зависит.
Ну да и опять же это нагрузка только на CPU. Если еще будет сильно жарить видяха и выдувать все это через радиатор водянки - можно будет чай подогревать не ходя на кухню.

Кому нужно охлаждение, а не "дельты поближе к нулю" - эта самый нормальный пример , воду желательно держать не выше 45 градусов.

tonygks
Для ориентировки в потреблении: сейчас я приколхозил Cooler Master 212, с 140 мм. BeQuiet 1000 об. (реально 950) на вдув и 120 на штатных креплениях на выдув с 1400 об. (при оборотах ниже при температуре 30+ получается температура процессора выше 70), с открытой крышкой температура процессора 70.
Но 1400 это заметно по шуму. И крышку не закрыть, иначе получается топка.
Мне в перспективе хочется переехать в компактный корпус, толстый 120 мм. радиатор H70 в эту идею вписался бы. Но идти на чувствительный шум я не готов. Продувание в этими же вентилями на 1000 и 1200 оборотов по шуму уже устраивает.
H100 с 140 мм. вентилями наверно будет тихо, но о компактном корпусе придётся забыть. (
p.s. Видео у меня символическое, где-то 10-15 вт.

ФЫВА-ОЛДЖ ну тогда шуметь у вас будет что угодно, но не СВО. Жесткие, бп и т.д. Чисто для 100w и одного CPU 1 секции будет за глаза.

Здравствуйте. Собрал себе охлаждение на таком моторе, подскажите если ещё тонкий радиатор в нижнюю часть корпуса воткнуть и гпу, он вытянет ? Все комплектующие охлаждения на Bykski

А для 150?

Уважаемые подскажите.
Собрал первый контур, в целом всем доволен но есть пара нюансов.
Не подумал как организовать слив. Есть ли возможность просто подвесить кусок трубки+пробку сливную на один выход с помпы? Или идея так себе?
И еще вопрос, почему люди ставят верхний радик отверстиями "назад" ? Учитывая , что резервуар находится в передней части корпуса, и второй радик тоже, не правильнее ли будет установить верхний радик отверстиями "вперед" ? Или есть какие-то нюансы

Нюансов нет. Ставят, как удобней в разодке.

Еще пара вопросов о Корсар H70:
1) Какой там диаметр трубок (для замены / дополнения) какие-то там тонкие штуцеры.
2) Как в случае H70 система дополняется радиатором с "толстыми" выходами по штуцеры? (по яндексу, предполагаю, что вкручиванием в радиатор фитингов от пневматики 1/4 => 6 мм)
3) И как для таких тонких трубок колхозить внешнюю помпу (если до неё дойдёт), там-то штуцеры "толстые".

Фитинги для пневматики - они для PU шланга 6,5/10 примерно, есть елки 1/4 => 6 мм (если нужно именно 6мм).

Там порты 1/4 у дешевых 1/2, вкручивай какие хочешь фитинги. У меня есть контур с id 7мм, ничего страшного, работает.

К изложенному выше https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16930565#p16930565.
Поставил H70Core, доработанный путём добавления бачка ГТЦ от классики в качестве резервуара.
Температура почти не изменилась (1-2 градуса), 66-68С;
Но 120 мм. вертушка в двухвентиляторном варианте при тех же температурах крутится заметно медленнее (1150 вместо 1400).
так что нельзя сказать, что одной секции 120 мм с запасом на 100 вт CPU Package в AIDA64. Как раз впритык.

Так что ради более выраженной тишины уже подумываю об апгрейде. )

У нас тут висит на Авито
#77
Как пишут, медь - ProModz, 1000 р. Стоит того? И вообще добавление одной секции имеет смысл?

Я бы с вами поспорил, да лень втягиваться в диспут... хороший радиатор на 120 и адекватная вертушка, без проблем вытянут 150W на 800-900 об/мин.

А тот, что на картинке - хороший?

Мне больше интересно не доказывание того, чего я не знаю, а приближение к идеалу минимальными издержками. )
Сейчас получилось то, что получилось. Думаю, снижать общую производительность могут узкие по внутреннему диаметру 7мм штуцеры бачка, вот такого:
#77

Вентили сейчас BeQuiet Silient 140 мм. 1000 об. (реально 950) на вдув в радиатор и Cougar CF-V12HPB 120 мм. на выдув (именно он и крутится на 1150).

ФЫВА-ОЛДЖ думаю вам надо разобраться с новвми райзенами, мониторингом температур и т.п. 70 градусов для аиды это хорошо в зен 2 вполне. И радиатор в 5 раз больше позволит скинуть градусов 5 от силы. Проблема не в сво, а в том что с процессора проблемно быстро снимать тепло. И лучше использовать hwinfo для температур,а то я совсем не уверен в ваших 70 - аида может совсем не верный датчик отображать.

Без понятия, т.к. в руках не держал, сравнительных тестов не нашел, то что медь - озвучивают везде, с виду 16 (может 12) fpi.

У вас в обоих случаях вентиляторы с низким давлением, в компактных решениях с минимумом кол-вом радиаторов, лучше использовать вертушки класса noctua nf-a, corsair ml pro и т.п.

Купил выше обсуждавшийся радиатор:

#77

Он потолще штатного H70 Core, потяжелее, немного больше в длину, и оставляет приятное впечатление.
Никелированные боковины красивее в живую, чем по картинке.

Следующей вопрос: какие штуцеры к нему покупать? Трубка силиконовая 6 внутренний - 9 внешний. Штуцеры-ёлочки есть 6, 7, 8 мм. по интернетам. С одной стороны более широкий штуцер не увеличивает сечение там, где при обычном оно бы снизилось, но с другой это будет растягивание.

И к странности: уменьшение оборотов помпы (замена "стандартного" на "тихий" режим в БИОС, вибрации действительно ушли) привело и к некоторому уменьшению оборотов вентиляторов.

И что тут странного? Выключи совсем помпу с вентиляторами и вибраций вообще никаких не будет.

Вообще то все фитинги покупают. 10/16.

В помойку. Или в поликлинику для опытов сдать

Силиконовый шланг 6/~9мм с кипятком и пассатижами натягивается на 8мм елки. В данном случае елки 6-7мм пойдут.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Как пенсионеры любят за всех решать и говорить

Что при уменьшении оборотов теплосъём не ухудшился, а даже, кажется, улучшился (поэтому вертушки немного замедлились).



Увы, так: это ведь не кастом, а расширение на один радиатор Корсара H70 Core, в котором штуцеры родного радиатора и родной помпы-водоблока 6 мм (6 обычный диаметр, а 7 - диаметр расширений "ёлочки").

Вопрос такой, дистиллированная вода при работающем контуре 24/7 при какой температуре может начать кристаллизоваться в контуре? Практически в контуре ниже -5 еще не было (с антифризом).