Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Проблемы возникают если появляется в контуре алюминий. Медь/латунь/никель/хром/нержавеющая сталь таких проблем не имеет. С другой стороны ето и не проблема, ибо топ компоненты уже долгое время из меди, и алюминий встречается главным образом только в старых компонентах или в некоторых готовых СВО, которых люди не покупают/не выбирают из за других причин кроме использованого алюминия, как плохая производительность или малая совместимость и т.д.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
FSergey Я радиатор месяц назад поменял думаю он еще не настолько загадился, чтобы в него уксус заливать.... вот и остается бачек, водоблок, фитинги и помпа. Шланг заменю.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды: To all Может кто даст совет как лучше сливать воду? А то у меня с этим гемор выходит всегда... пробовал выдавить воду помпой - чуть-чуть сливает, а потом смешивает воду с воздухом и ни туда, и ни сюда. Каждый раз экспериментирую и каждый раз прихожу к тому, что вытаскиваю шланг из бачка - вода сливается самотеком, потом все остальное разбираю и остатки выливаю
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва
LornV писал(а):
Может кто даст совет как лучше сливать воду?
Чтобы без гемора сливать, нужно в самой низкой точке контура поставить тройник. Для удобства сливной шланг заткнуть вот такой балалайкой. Перед сливом нужно открыть заливное отверстие в бачке.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
reka Меня уже посещали мысли сделать слив-порт... вот только сомневаюсь, что практичнее - делать такой слив-порт или взять резервуар EK Multioption Если делать через такой разветвитель как ты предлогал, но только с 4-мя отверстиями, то может лучше от резервуара отказаться вообще? Сверху сделать филл-порт, а снизу слив-порт. Или без резервуара слишком сложно заливать воду?
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Без резервуара, ето обычно с т.н. T-line, тобишь для заправки тоже тройник, через один из шлангов которого заливаешь/заправляешь. Плюсы - цена/компактность, минусы - геморойнее заправка (так как распространенные СВО помпы not self-priming (не засасывают воду, а только толкают, притом очень желательно предотвращать случаи работы помпы "на воздухе", без воды, для не убивания помпы), то проще резервуар с на много большим количеством воды чем может войти в короткий кусок шланга в случае с T-лайном, чем залить чуток, включить на кароткое время помпу для прогона дальше, потом еще чуток залить и т.д.).
Есть еще пара отличий помаловажнее .. например хороший резервуар добавляет красоту , и упрощает визуальное наблюдение за уровнем/чистотой жидкости (особенно если шланги - из непрозрачных), +большее количество охл. жидкости в случае с резервуаром добавляет немного инерционности к возрастанию температур в случае коротких нагрузок, но ето не достаточно долго, что бы на ето стоило серёзно рассчитывать. Компактность т-лайна тоже не на столь важна, резервуары с встроеными топами помп позволяют достаточно економить место.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Значит все таки резервуар... У EK Multioption снизу есть отверстие, через которое будет удобно сливать воду. Может в скорем времени его и закажу. Всем кто дал совет спасибо!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Красноярск
Собрался собрать наконец то нормальный комп с хорошим и довольно тихим охлаждением, определился так то со всем но по некоторым вещам хочу посоветоваться. Спеки компа: ASUS Crosshair IV Formula AMD Phenom II X6 1090T DDR3 2048MBx2 PC16000 2000MHz Corsair Dominator 5870 MSI LIGHTNING х2шт Кросс
Ну и какие поставить вентиляторы, склоняюсь к Noiseblocker'ам, какая модель лучше? или другие варианты? В общем какие нормально продуют радиаторы и не сильно шумные, и достать реально. Думаю ставить вентиляторы с обеих сторон радиатора, прирост заметный будет? ну и подкладывать 7мм дистанционные камеры Phobya, Будет ли от них толк? http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... tark-.html Рулить буду реобасом, каким пока не знаю, но что то на 4-6каналов Laing DDC-1Plus сильно шумные, или вентиляторы будут их заглушать?
По контурам склоняюсь, к двум контурам: один видео другой проц и мать, но какие радиаторы на что пустить, пока думаю 3х120 на видео, а 2х 1х140 на проц и МБ
Сейчас в компе стоит 6 залманов 92, на максимальной мощности, с заводским уровнем шума 38Дб. Нужно чтобы было потише
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
STR-13: XSPC будет чуток лучше, но и дороже. Сам выбирай. (и из 120мм советую scythe gentle typhoon-ы вместо noiseblocker-ов, жаль что их нет 140мм размера). push-pull может дать до 25% теплоснятия с радиатора. Стоит ли ето цены вдвое больше вентилей, опять же сам выбирай. DDC-1Plus шумность .. зависит. Многие говорят, что достаточно тих, если виброизолирован и вытравлены пузирки воздуха из контура, но некоторые говорили что почему то шумноват был для них. Имхо лучше один контур, если будешь просто играть, а не на folding/crunching. Тем паче секономишь на помпу и топ для второго контура. Да и более просто / советуемо для первого водяного проекта. Нащет тех шроудов - имхо не стоит. Высота 7мм маловата, по тестам Martin-а, наилучшая высота шроудов ~ 30мм. Самое простое такие получить из корпуса старых или новых но дешевых вентилей вырезая движёк. Но опять же имхо вентили на пуш-пулл достаточны, и получше чем один ряд вентилей+шроуд (с которым бутерброд похожей толщины), а пуш-пулл+еще и шроуды резултируются вообще уж толстым бутербродом .. как бы не было каких то проблем с размерами/установкой/влезанием.
Ах, да. Впомнил. Раз уж корпус - обсидиан, и собираешся ставить два 1х140мм рада (наверное один в низ, один с зади?), будь осторожнее с размерами заднего. Во первых там лимит на сколько широкий влезает, во вторых смотри, не помешает ли его установке 3х120 радиатор на верху корпуса с вентилями на пуш-пулл. Я бы скорее помодил чуток верх корпуса (вырезать соты+место для еще одной секции и поверх красивую решетку для прикрития краёв) и поставил там 4х120 +1х140 или 2х120, если влезет внизу, а сзади ничего.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2005 Откуда: Красноярск
ChurchДа опыт то уже был, но не на заводской комплектухе, а так кастом В принципе и об одном контуре думал, но помпу туда? можно тот же резервуар но под Laing D5 К scythe gentle typhoon'ам тоже присматривался, но Ф-центре вроде писали что Нойзблокеры при том же шуме продувают получше, хотя хз Если не юзать Нойзблокеров то можно для настройки использовать Koolance TMS-200, думаю получше реобаса.
Задний радиатор думал повесить снаружи корпуса чтоб не мешался, дыры под шланги благо есть. По верхнему радиатору, устал я от переделывания чего-то, но если не сильно "Геморно" то постараюсь воткнуть 3х140 радик. Но тогда выбор или Aquacomputer или Phobya ?
reka У Х6 тепловыделение 120w, у 5870 140w и их 2шт, я думал что у 3х120 (Или 3х140) рассеивающая способность выше чем 2х 1х140, если в чем-то не прав поправте.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
STR-13: в фцентре Jordan так писал ибо не мерил падение потока на чём то столь резистивным воздушному потоку, как радиатор СВО. У тайфунов повыше статистическое давление / меньше падение потока на раде .. по тестам мартина тайфуны получше продувают радики сво чем нойзы. Притом что у тайфунов шарикоподшипник и цена пониже нойзов (с втулкой) = соответсвенно и дешевле, и долговечнее в горизонтальном положении (как у тебя на радике на верху корпуса).
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Ах, и если собирался задний радик с наружи, ето же все упрощает. Забудь оба 1х140 рада, а повесь с зади например еще один 2,3,или даже 4х120 рад. 140мм рады не шибко советую как раз потому, что выбор отличных вентилей под 140мм хуже. Раз тебе непретит внешняя установка радов, значит и не ограничен их размерами.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва
STR-13 писал(а):
У Х6 тепловыделение 120w, у 5870 140w и их 2шт, я думал что у 3х120 (Или 3х140) рассеивающая способность выше чем 2х 1х140, если в чем-то не прав поправте.
Не заметил, что 2 видяхи. 1Х140 на проц - курам на смех, воздух не хуже будет.. твой выбор два контура - два полноценных 3-х секционных радика. Либо один контур с двумя радиками, но водоблоки подбирать с наименьшим гдс и желательно без угловых фитингов все собирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения