Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости. Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются! НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами. Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Churchс некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой. - Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета. - Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами). - Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет. - Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать - Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12 - Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости. b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток); c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например) - Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно: core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции .. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(>X)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи: - Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше)); - Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed ); - мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и); - При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance; - мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario, Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2, Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт., Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover, Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт., Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт., Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов), Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт., Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
lionessb писал(а):
в чем разница ?
на 450 есть регулятор оборотов и еще в чем то, но не буду писать абы не вводить в заблуждение, вдруг я ошибаюсь.
lionessb писал(а):
не понял вопроса...
это такая штука куда вставляют помпу. Вы покупаете с родным топом и для него нужны клампы, а фитинги не нужны, но обычно разводку делают шлангом 10/16, а для родного топа внутренний диаметр шланга будет 13mm. Соответственно вы делаете всю разводку толстым шлангом у которого внутренний размер 13mm или от помпы толстый, а дальше 10/16. При первом варианте естественно вам нужны будут фитинги у которых внешний размер 13мм, а при втором варианте только два фитинга с 13мм. Вот для этого помпу вынимают из родного топа и ставят в http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ---Acetal/ или http://overhard.ru/catalog/897/EK-D5-X- ... ck-Acetal/ совмещенный топ/ резервуар и фитинги покупают одного размера, а такжн не нужно клампы. Выбор конечно за вами.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: шланг с внутр 13мм размером очень толстый и плохо гнется, с ним трудно работать. В факе написан 10/16, но сейчас стали советовать 10/13, но нужно смотреть фирму кто делает тк можно попасть на такой который при малом радиусе изгиба будет сгибаться.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: Радиатор очень толстый и на него придется ставить мощные вентиляторы, соответственно все будет очень сильно шуметь. (имхо, народ подтянется, может опровергнет)
Вах-Вах...Ну ведь уже усё было расписано о сим представителе БРС... Повторюсь опять... У новой формации БРС от конторы Koolance(серии QD2/QD3/QD4) - сочленение Всех папа-мама поворотные вокруг своей оси относительно друг друга,т.е. в закрытом соединении добро вращать папа-мама для выбора оптимальной ориентации в пространстве...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Junior
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2011 Откуда: г. Горький Фото: 3
PMP-450 - обычный D5Vario, с регулятором ручным на торце корпуса. PMP-450S - D5 Strong , без регулятора. Имеем возможность управлять оборотами с помощью питающего напряжения в диапазоне 9-24 В . Добротный обзор оной можно прочесть http://pccooling.ru/content.php?313-d5-strong
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
grishunin08 Если крепить ко дну не нужно (часто помпа и так зафиксированна двумя толстыми шлангами) то можно хоть кусок паралона положить. Если есть желание прикрутить помпу ко дну или боку то бери сэндвич. То что ты показал от фобии просто мягкие листы. На крайняк можно и из них + куска паралона сделать аналох сендвича, они тоже твёрдые и липкие на одной из сторон.
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
IceFireW писал(а):
Радиатор очень толстый и на него придется ставить мощные вентиляторы
Монста, вроде, хорошо продувается, хотя поставить вентили с двух сторон, наверное, не помешает.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
TheBeast1590 писал(а):
то можно хоть кусок паралона положить.
Я сделал лучше - купил толстую губку в магазине стройматериалов и вырезал в ней паз под помпу, чтоб она там полностью помещалась (топ совмещённый с резервуаром у меня) Тишина!
Если каждый из них обдувать холодным комнатным воздухом то да, если ставить их друг за другом то нет.
grishunin08 писал(а):
Все равно же одна секция 100 ват всего лишь отводит тепла.
Зависит от оборотов и разницы температур вода-воздух.. При разнице в 2-3 градуса рассеивание moщности будет около 20Вт на секцию при низких оборотах, при разнице в 10 градусов разница будет уже около 100Вт при тех же оборотах. Чем выше обороты тем больше рассеиваемой мощности. Соответственно если ты хочешь крутить вентили на 600 оборотов и дельту в 2 градуса и у тебя система выдаёт 200Вт то тебе, грубо говоря, нужно 10 секций. Если тебя устроят 10 градусов разницы то хватит и двух секций. Но помимо этого есть ещё море нюансов. Вот конкретные числа, в обзоре используется 3 секции так что цифты делим на 3 для получения данных для 1 секции. http://martinsliquidlab.org/2012/05/01/ ... adiator/4/
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2014 Фото: 2
TheBeast1590 писал(а):
Ты не прав, но тут не тема для этих обсуждений.
SLI для вычислительных операций хорошо подходит, но в играх это все ложиться на плечи процессора. Тесты лобби и реальность совершенно две разные вещи. P.S. личный опыт.
TheBeast1590 писал(а):
При разнице в 2-3 градуса рассеивание moщности будет около 20Вт на секцию при низких оборотах, при разнице в 10 градусов разница будет уже около 100Вт при тех же оборотах
Лично мне эта ваша дельта, не совсем понятна . То есть получается если в комнате +10 градусов, а жидкость 30 градусов, то радиатор (на 600 об. вертушки) сможет отводить от 100 и более Ватт? Тогда получается от толстых радиаторов целесообразности мало, лучше и эффективней радиаторы с 15-20FPI и более!
Member
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
grishunin08 писал(а):
То есть получается если в комнате +10 градусов, а жидкость 30 градусов, то радиатор (на 600 об. вертушки) сможет отводить от 100 и более Ватт?
Тогда разница будет 20 градусов. При разнице в 20 градусов отводится около 200Вт на ячейку. Это примерно то что мы имеем в готовых комплектах с двумя тонкими алюминиевыми ячейками которые охлаждают разогнанные процессоры 200Вт тепловыделения. Но мы ведь хотим меньшие температуры, поэтому нужно больше радиаторов. Компромисное решение при покупке и подборке это рассчитывать 100Вт тепла от системы на 1 ячейку (тогда имеем разницу вода-воздух примерно 10 градусов, 20 в комнате и 30 вода). Если хочется выйграть ещё 5 градусов то можно увеличивать количество радиаторов.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
grishunin08 писал(а):
Тогда получается от толстых радиаторов целесообразности мало, лучше и эффективней радиаторы с 15-20FPI и более!
У толстого радиатора меньше сопротивления потоку, соответственно если ты хочешь ставить много радиаторов то лучше ставить толстые, тогда движение воды в контуре будет быстрее. Единственный минус толстых это то что они, собственно, толстые, не везде помещаются, ну и вес/цена... На монсту (8см) уже необходимы по 2 вентилатора, а 6см могут и обойтись одним. Про 15-20FPI нужно смотреть конкретные тесты конретных моделей, но да, они более эффективны, но режут поток сильнее так как они тонкие, а толстые просто будет не продуть.
Сейчас этот форум просматривают: RAD, TOS и гости: 9
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения