Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Тут и четверные есть кое у кого.
Не буду показывать пальцем, но они у того, кто больше всех здесь кричит, что пофиг на проток... ну да, с четырьмя то помпами мне было бы тоже пофиг на проток

Привет знатокам. Нужен совет.
Начну сначала.Так как я человек чувствительный к шуму, давно мечтал собрать сво и наконец оно свершлось. Закупил дохрена радиаторов, помпу, водоблоки, огромный корпус и начал колхозить. Сразу отмечу, в тему сво вникал поверхностно.
Конфигурация:
Корпус - thermaltake view 51
Cpu- ryzen 5 1600
Gpu- r9 290x
Мать - msi b450 tomahawk
Оперативка - 16gb
Psu - 650w
Водянка:
Водоблок на Cpu : EK-Quantum Velocity
Водоблок на Gpu : универсальный Freezemod
Радиаторы : 3 на 360 mm от barrow толщиной 30mm; 1 на 280 от bykski толщиной 28mm; 1 на 120 от coolgate толщиной 60mm
Помпа совмещенная с резервуаром: Alphacool Laing DDC310
Вентиляторы: 7 noctua NF-A12X25, 3 noctua Noctua NF-A14, 3 arctic cooling f12
Собирал это добро впервые и согласен, первая сборка получилась не очень, пришлось много колхозить, что бы впихнуть 5 радиаторов. Если честно, результат по температура на процессоре не впечатлил. Грешу на помпу, т.к она подурезана, да и шум от комплектных 2х 200mm вентиляторв для меня был высоковат. Было решено пересобрат сво - убрать комплектные вентиляторы и
2 радиатора на 280mm и 120mm что бы снизить нагрузку на помпу. В итоге температура на процессор поднялась на градусов 7(было 58, стало 65), а на gpu без изменений. Под разгоном до 3.9 ГГц, проц и вовсе грелся до 77 в Aida на 15 мин.В пике система потребляет ~400-450w, а процессор под разгоном в 3.9 ГГц и 1.3v ~120w. Обороты вентилятор в обоих случаях крутились на одинаковых зеачениях. Noctua NF-F12 ~1000 оборотов, nf-a 14 ~750 оборотов, arctic cooling на 900 оборотов. В таком режиме, вентиляторы работают практически бесшумно . В конфиге 6 вентиляторов на вдув и 7 на выдув.
Вопрос 1: целесообразно ли поменять помпу на более мощную, например, на какую-то liang d5 с целью снизить температуру разогнанного процессора?
Вопрос 2: насколько лучше охладит систему mo-ra3 360 или 420 вместо 3х радиаторов от barrow и потянет ли моя помпа mo-ra3?
Вопрос 3: есть ли смысл докупить ещё одну помпу и сделать 2х контурную сво, на проц оставить 2 радиатора 3х секционных, а на gpu оставить 1 радиатор?
P. S. Интересуюсь данными вопросами, потому что в ближайшее будущее есть планы поменять процессор на ryzen 5950x и поставить gpu либо rx 6800x, либо 6900x. Ничего разгонять не буду, на 5950x потребление в рамках 150w и температуры в более 77 градусов под водой меня не устраивают. Спасибо.

wukapho Не могу разглядеть все упомянутые радаторы.
Аа, понял, в первой фото, что хуже качеством, 2х140 bykski на дне, а 1x120 coolgate на задней стенке над I/O слотами?

Вещи, что не нравятся в второй фотке (что пологаю после упомянутого убирания пару радов):
- процу для лучше разгона и стабильнее работы ниже температура важнее, чем видюхе, тем паче, если поток кажется медленным, а значит скорее всего видюха (с большим TDP) успевает ощутимо преднагреть воду идущую далее на проц. Я бы соподключил наоборот, что бы первый по направлению течения в контуре был бы проц. Если шланги, а не жесткие трубки, переконфигить имхо будет не сложно.
- не понятна, что за белая хрень на выходе из проца внутри трубки, не режет ли излишне поток?
- в угоду красоте ну слишком много 90гр угольных фитингов поиспользовал. На входе проца так вообще странный зигзаг из 2х90гр. Меньше всего сопротивление потоку с прямыми фитингами и с плавными изгибами самих шлангов. В бонусах к тому же обычные/прямые - самые дешевые фитинги. Ну ладно, еще 45гр где то .. ну один-два 90гр, где не обойтись, но у тебя их 9шт, если подщитать и T-фитинг на входе реза .. мелочь, но отгрызает от слабонапорной помпы зазря. Хотя конечно, если твёрдые трубки, то затрудняет сделать нормальные плавные изгибы без много гемора
- верхний рад с одним вентилем врдяд ли работает более чем как если был лишь 1х120 рад
- боковой рад без вентилей почти что вообще неучаствует в рассеивании тепла, так "еще один резервуар"
- имхо стоит вдумчиво продумать потоки воздуха, да бы увеличить еффективность, и к примеру уменьшить случаи охлаждение одного рада преднагретым воздухом от другого (что скорее всего было в первом конфиге с "радами на все дырки корпуса")
- ето не про еффективность охлаждения, но по виду кабелей и 90гр изгибов, наверное внешний вид - важен? Белые фитинги в чёрном корпусе (хотя и светло коричневые вентили) ну совсем не смотрятся. В фотках белые выглядят как пластмассовые водопроводные соиденения

Что бы я делал с имеющим:
1) мора, тем паче внешняя хорошо (не будут на нее действовать неправильно продуманный корпусный продув), но ты уже инвестировал много в имеющийся компоненты. Имхо стоит лучше продумать как использовать, что имеешь, чем всю ету дорогущую кучу замещать еще одной бандуриной. Если бы только думал, что закупать, то да, а так - нет.
2) убрал бы один рад или с днища (скорее всего, ведь кажется что удобнее продувать верхний/пердний и боковой рады), или с сбоку, в зависимости от того, где удобнее рад с нормальным комплектом вентилей ставить
3) для твоего конфига правильно сделанного охлаждения от 3шт 3х120 должно быть за глаза. Размести просто вентили на все секции радов, при нужде докупи вентили. Доп вентили на выдув не плохо, но на радах (особенно боковом, без их, и на верхнем, с одним) - важнее.
4) по возможности убери лишние 90гр уголочные фитинги (и что та за хрень в трубке на выходе от проца?). Идеально если у тебя без докупки есть нормальные прямые, да и ето нормальные шланги а не твёрдые трубки. Имхо по крайнее мере 0.5gpm твоя помпа должна была показывать при всех етих радах и двух водоблоках, где то абнормально режется (гадаю, что куча 90гр + та хрень, или где то передавлены шланги?). Те же компоненты, та же помпа, но лучше поток, профит #1?
(кстати, зачастую ети 90гр фитинги выглядят как еще и дополнительно мешающие установке вентилей)
5) продумать/переделать потоки воздуха, так, что бы или на все рады шел воздух изнутри или на все - воздух снаружи (имхо предпочтительнее, ибо холоднее, +по крайнее мере у меня на все радовские дырки с вентилями на вдув еще и пылевые фильтры), ну а в свободных местах меньшее число (ибо "свободные/корпусные" вентили будут дуть сильнее, чем дующие или тянущие через рад) в противоположном направлении. К примеру из вне корпуса на верхний/боковой/передний рад вентили (9шт(3х120)) на вдув (направление воздушного потока. конечно же если вентили с внутренней стороны, то на "вытяжку из рада"), а на заднем и нижними (с убранным радом на днище) свободными вентиляторными отверстиями - четыре на выдув. -> Поток проходит в одном направлении от сверху-бока-переда корпуса через рады на зад-низ корпусные вентили на выдув, и ни на одном раде не идет тёплый воздух от другого рада. Профит #2?
6) если проблему не решишь с низким потоком .. хмм .. ну, да, еще одна помпа не помешает, но мне кажется не правильным, если выбранный конфиг резистивен лишь от того, как всё соиденено, и можно улучшить просто разумнее соподключая компоненты. Если ни как иначе, еще вариант рад или два включить между гпу и процоблоками, но лучше имхо гпу после проца + улучшить поток/снизить сопротивление.
Вижу схему вроде: - рез-помпу перекрутить повыше, выход на передний или боковой рад > от того на второй из етой пары > далее на проц > от него на верхний рад (который возможно развернуть входами-выходами назад, ближе к процу) > от того на видюху > обратно на резервуар. (кстати не стоит ли лучше на нижний вход в голове помпы, а сверху рада просто стоп-фитинг-заглушку? Размеры/высоту уменьшит)

Первая ошибка - резистивность создают водоблоки с микроканалами. Радиатор - это просто труба.
Вторая ошибка - радиаторы запихнул внутрь корпуса. Радиатор вне корпуса - вода только за счёт этого холоднее на 5 градусов как минимум.
Третья ошибка - к чувствительным ушам налепил кучу вентиляторов (у меня вообще во всей сборке только три вентилятора на радиаторе).
Четвёртая не ошибка, но надежда на второй контур - это только для выпендрёжа и ничего он тебе не даст, кроме геморроя.
Насчёт второй помпы - конечно лучше с двумя помпами и совсем хорошо, если это будут D5. Дальше сам решай.

wukapho а ещё стёкла на корпусе мешают нормальному продуву

1. Думаю поток всего скорее достаточный. И для этого процессора с большой площадью кристалла при таком небольшом потреблении замена помпы всего скорее ничего не даст. Но трудно сказать точно без датчика потока т.к. много радиаторов, 90* углы, "разветвитель" в районе помпы, не очень сильная помпа и собирали контур сами первый раз(может воздух плохо выгнали). Да и не ясно что означает:
Если сильно зажали обороты помпы или какие то другие проблемы со скоростью потока - тогда возможно температура CPU и страдает.
2. Помпа мору потянет. Станет ли лучше? - Да. Сильно ли лучше? - В данной сборке наверное нет. Много радиаторов, довольно большие обороты вертушек - думаю вода не очень сильно прогревается.
3. 2 контура точно смысла нет делать. Само предложение оставить 2 радиатора на этот процессор и 1 радиатор на GPU указывает на то что вы совсем не разобрались в СВО. Данный процессор для 2-3 радиаторов выделяет очень мало тепла и почти не прогревает воду. На деле этому CPU хватит одного 360 радиатора с головой. И разница между 1-2-3 радиаторами для одного этого процессора будет максимум в пару градусов. Это без работы видеокарты. Постоянно делаю акцент на модели CPU - он мало потребляет и с него довольно легко снимать тепло.


Появляется много новых вопросов. 5950х без лимитов может потреблять 300w и больше. И при таком потреблении он будет ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ(даже с морой температуры уйдут к 90-100 градусам). Если же вы точно знаете, что это будут постоянные 150w потребления размазанные по всем ядрам равномерно, то тогда он будет довольно холодный(около 60 градусов наверное).

- Тут надо понять, что в зависимости от потребления процессор греется на сколько то градусов выше температуры воды. Этот нагрев выше температуры воды никак не связан с количеством радиаторов и их типом. В основном он зависит от потребления. Если разобрать цифры выше, то 5950х при потреблении 150w греется на ~25-30 градусов выше температуры воды. При 300w на ~60. В простое при потреблении 30w нагрев будет градуса на 3 выше температуры воды. И это особо не изменить. Хороший водоблок и высокая скорость потока может срезать немного с этого нагрева выше температуры воды, но это буквально 5-10% от этого нагрева.
- Сама же вода в вашем контуре нагреется выше температуры воздуха от одного процессора не очень сильно т.к. много радиаторов и вполне хорошие обороты вертушек. Я бы сказал градусов на 4-8 выше температуры воздуха в зависимости от потребления.
- В итоге температура 5950x при 150w будет воздух+4+30=~60. В простое градусов 30.

6900xt тоже горячая штучка. Нагрев выше температуры воды отличается от процессора в меньшую сторону. В максимальном потреблении будет так же греть воду градусов на 8-10 в случае 3х радиаторов внутри корпуса. В итоге если обе железки будут кочегарить, то температуры будут солидно выше тех которые вы ожидаете. Правда все это в условной тишине. Мора будет иметь гораздо больший запас по прочности т.к. всегда обдувается забортным воздухом(в отличии от проблем с доступом свежего воздуха в вашем корпусе).

Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:

В теме радиаторов был свежий обзор на китайский рад. Если заглянуть в раздел flow restrisctions, то можно заметить:
- часть радиаторов имеет сопротивление примерно в половину от среднего водоблока
- некоторые модели имеют сопротивление чуть выше среднего водоблока
- а некоторые и правда "трубы"
И это речь про 360 модели. Так что не всегда стоит пренебрегать сопротивлением радиаторов.
Надежды мало, но я попытался.

tonygks - он упомянул, что помпа ddc 3.10, что менее мощная и с слабее напором/потоком 10-12W версия, чем полномощностные 3.1plus/3.2/3.25 18-20W-ные.

Нормальные радиаторы, как правило, трубы. Но. Как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения.
Бывают и резистивные радиаторы. Бывают и резистивные из-за брака при изготовлении.
Пережали трубу на изгибе - вот и резистивность появилась на пустом месте.

от вспышки отсвечивает, ничего там нет.
это уже на вкус и цвет... мне нравится сочетание белого и чёрного, а вентили, ради тишины пришлось брать такие. Изначально планировал ставить шланги (чёрно-матовые от EKWB), но достать нужного сечения в мск не получилось и решил трубки сделать. А менять сейчас все на шланги уже не хочется,снова затраты на фитинги и шланги...
на днище ничего нет, только вентиляторы

Сделал охлад так:

Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
По этому и брал этот корпус, что бы по максимуму впихнуть туда радиаторов( тогда думал, что будет эффективнее, да и торчать извне ничего не будет)

На данный момент, при таких оборотах, ноктуа, на расстоянии в пол метра, вообще не слышно
думаю взять такую - совмещенная с водоблока на процессоре, что скажете?

wukapho: по максимуму напихнуть - ето часто резултируется в ошибках (как у тебя) - когда на все возможные вентиляторные дырки по раду, в результате, хочешь-не хочешь, а по крайнее мере часть будет охлаждатся с пренагретым воздухом. снижая отдачу охлаждение/деньги.
Но по моему 3шт 3х120 разумно соподключенных должно было быть более чем достаточно, как для твоего нынешнего, так и будущего железа.

На счёт помпы - мое личное имхо, а кроме может твоего имеющего помпа-топ-рез комбо, большинство интегрированного не лучший выбор. Не позволяет апгрейдировать/заменять индивидуальные части, привязывает (в данном случае) к одному конкретному сокету. +гадаю, раз уж с тем екранчиком/кнопками, цена будет не адекватно высокой.

Спасибо за доп фотки, илюстрируют дополнительные проблемы. Верхняя крышка - не перфорированная а стекляная. Значит смысла раду там нет. Он там лишь помешивает воздух туды-сюды-на месте, работая хорошо если на 25% своей еффективности и всё добавляя тепло внутри корпуса.
1:1 та же фигня с передней стекляной крышкой.
Гадаю, хоть немного лучше с днищем (не ставили же стекло и там?! есть там нормальная перфорация?).
Короче - корпус - кал. Большой, с кучей установочных радо-мест, стекляной (наверняка дорогой) .. и полнейшая, непонятно как так спроектированная, хрень по охлаждению.
Не видно, какая стенка на боковину за материнским треем .. тоже стекло, или хотя бы там перфорация?
Короче .. я бы чуть ли не оставил рады лишь там, где стенка не сплошная. Пока, кажется, возможно такое ТОЛЬКО на днище и на боку за материнкой. Верхний и передний рад тупо не работают. Те боковые щели ни очём.

Если производитель предлагает такое (у некоторых есть две версии "того же корпуса", с сплошными или перфорированными стенками) и можно отдельно купить неблокирующие воздушный поток не сплошные стекляные алтернативные дверцы/стенки, то надо заменить на такие.

Даже не знаю что иное сказать. Радов дофига, охлад ими должно было быть заглаза .. но все испортил тупой дизайнерский корпус, с совсем не продуманым охлаждением. НЕ БУДЕТ нормально работать вентили рядом с сплошной стекляной панелю, пофиг, просто вентили или вентили на раде. Вентили-симулянты-симулирующие-деятельность-но-ничего-не-охлаждающие-лишь-крутятся-на-месте-и-RGB-поблескивают. ХРЕНЬ

Или вытаскивай все рады у закрытых стенок за пределы тупо спроектированного с сплошными стенками корпуса оставляя внутри лишь около перфораций, или убирай все, и купи одну внешнюю MoRa простоты ради (много маленьких внешних радов вне .. ето лишний гемор городить шроуды/ножки и т.д. для них, и выглядеть будет колхозом). Правда нафига тогда все стекло, если наверное то было задуманно для показа всяких водяных компонент внутри :/.
Тупой дизайн корпуса. Китайцев всюду закрывших всё стеклом надо расстрелять. Стекло так просто не думаю, что будет прорезать, как если бы там была жестяная стенка. Хотя может .. поинтересуйся, не могут ли какие то умельцы что то такое .. и прорезать дырки в стёклах, где рады напротив есть. По форме прорезей на манер какой то фановой решетки вроде етих Правда оч. возможно что напортачат, и будет выглядеть кривым-поцоканным колхозом с неровными краями.

там помпа что-то типа DDC, только ещё слабее. Все вибрации будут идти на проц и корпус, виброизоляции не сделать.
И берут такие комбайны те, у кого корпус размером с кошелёк и места совсем нет, а не для вашего корпуса.

Ничего хорошего. Единственная помпа, которую стоит рассматривать к покупке - это D5.

корпус дорогой, за 15 к брал, хотел Lian Li PC-O11, но узнал, что официально они не продаются в России, а заказывать долго и дорого. Изначально был норм корпус(добавлю во вложении), но температуры были не очень (как я тогда думал), на уровне нынешних моих и решил закупить корпус побольше и впихнуть радиоторов подлиннее . В итоге, получил профит в 7-10 градусов на процессоре, что не оправдало моих вложений. Короче, всем спасибо за советы. Быстрее всего, сниму 1 радиатор и куплю помпу d5

В днс есть.

wukapho : не знаю. Я предпочитаю семейство DDC. Особенно их PWM версии. В бонусах - больше напор чем у D5 и компактнее размер.
Но, полюбому, надеюсь из моих длинных философствований ты сумел выделить там немножко имеющую суть/советы применимо к улучшению и планировке СВО, как то
- задействовать нормально воздушный поток через рады (на всех секциях вентили и не у глухой стенки) и что бы поток шел через корпус в одну сторону, а не нагретый воздух от одного рада на другой, что бы рады делали работу по выделению тепла/охлаждению, а не просто (почти) ничего не делая были соподключены в контуре
- оптимизировать соиденения компонент, что бы менее резался поток на функционально маловажные и второстепенные вещи.
P.S. имхо какое охлаждение ожидаемо от радов при нормальной работе (или как минимум менее ограниченной) чисто теста ради ты мог по простому - поставить на все рады в контуре на всех секциях вентили + посмотреть температуры с снятыми ВСЕМИ стекляными стенками. Тогда, вангую, охлаждение отнюдь небыло столь плачевным не смотря на включенную в контур туеву хучу радов.

wukapho корпус должен быть с перфорацией а не со стеклами - они весь ваш поток воздуха на радиаторы в унитаз роняют, что бы сравнить просто снимите их и проверьте в нагрузке, думаю разница будет ощутимая.

Я, конечно, не спец, сам тут обитаюсь, но ИМХО есть:
1) Возможно, достаточно радитора снизу (вдув внутрь через сетку на дне, как я понял), и на боковой стенке корпуса около матплаты через сетку (выдув наружу, а не внутрь, как сейчас). М.б. ещё маленький на 120/140, там тоже сетка. Радиаторы у стекла .. наверно скорее мешают и шумят вертушками. Надо было раньше писать: может продал бы мне лишний 280 радиатор недорого. (
2) В мощных райзенах есть такая кошерная возможность как андервольт / ограничение потребления. У меня сейчас 12-ядерный 3900 загружен постоянно на около 95%, потребление ок. 106 вт CPU пакет по Аиде. 3900 фиксированная частота. И то, потребление относительно повышенное, и проц не лучший сам по себе (утилита 1ursus определяет его как Bronze sample). То же и с картой. При совершенно незначительном уменьшении производительности тепловыделение может значительно уменьшиться. Меньше тепла - меньше охлаждать и рассеивать. )

Доброго времени суток. Кто нибудь тестировал влияние угловых фитингов на скорость потока в контуре ? На данных момент датчик рисует +-160лч при варио д5 на скорости 2/5 (максимальных для меня порог по шуму). В контуре три 90C фитинга и два 45С. Интересна стоит ли свеч игра в перестановку всего контура дабы избавиться от уголков.

Ну это уже прописные истины. Любой уголок тормозит проток в разной степени в зависимости от многих факторов.
Ну и 160 литров - вполне достаточный проток (если это действительно так).

Тебе решать. Если новая трассировка позволяет избавиться от всех уголков, то почему бы и не избавиться?