Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.

Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!


1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.

Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Очень категоричное заявление. У разных людей разные предпочтения, потому и приемлемых решений несколько, а не одно. Каждому, как говорится, свое )

лично для hroft57 - а нечего покупать все комплектующие, хоть что то соберите сами, у меня все теплосъемники медные, собранные пайкой, перепаянный радиатор. И не нужно сетовать на низкий КПД "самопала", в 40 градусную жару, моя система с 80% нагруженным 500ваттным блоком питания работала в штатном режиме, ели шелестя у меня под ухом на столе. Бачок из обычной пластмассы, резиновые шланги. половина собрана собственными руками, и вы мне говорите "человек с 9 сообщениями"??!! вместо глупых диспутов, я занимался делом, и поэтому смело утверждаю, исправляя собственные ошибки. Я хотел донести то, что слишком много на форумах демагогии, новичку страшно становится! зачем всё так запутывать?!
кстати о протечках, один умный человек уже давно решил эту проблему(хвала ему, не запомнил имени), внедрив в резервуар датчик разряженности(туда входят тюбик от помады и геркон с магнитом), создав предварительно небольшое отрицательное давление. самый верный способ, который нигде не купишь, а схема банальна до ужаса.

Самому лень все делать, а водянку хочется, потому и продается все, как раз для ленивых делают, фодянка щас популярной стала, так что новичку это как новый гламур, а гламур самому не сделать тока преобрести можно.

Onemon
дело в том что у подавляющего большинства системы не самопальные а набранны из готовых комплектующих и каждый сам решает -самому изготавливать компоненты или покупать -в моем случае покупка готовых компонентов сво была обусловлена более высокой эффективностью заводских деталей нежеле самодельных,отсутствием времени на изготовление самодельной сво к тому же изготовление самопальной сво дело совсем не для новичков зачем если есть возможность купить и не совсем за такие уж большие деньги (тут все относительно конечно но компоненты по цене тоже можно в принципе не дорого взять) что значит в штатном режиме -пофиль между прочем можно было бы и заполнить чтоб люди не гадали что там живет-какой камень?какие частоты?напряжение?что конкретно охлаждается в системе ,наконец какие температуры всего этого и т.д. я не говорю что вы не в состоянии собрать сво своими руками, я не понимаю. как можно зайти на форум и категорично заявлять что вот как все просто антифриз и все тут- просто горя никто знать не будет, да тут же мониторят этот форум те самые новички которые прочитав все это сдуру зальют антифриз и получат да хоть тот же треснутый бачек -ситуация не повальная но риск существенен и что потом им рассказывать будете ? про свой бачек из пластмассы? или в случае протечки пусть даже при холостой прогонке если антифриз попадет на плату чем его убирать с поверхности ?я лично не пользуюсь тосолом и антифризами у меня обычный бидистилят если в системе нет алюминия в принципе антикорр не нужен
,проблема живности решается либо добавкой биоцида(хотя я лично против биоцидов на основе медного купороса но это мое ИМХО) либо добавкой серебра в контур (работает хоть и менее эффективно нежели биоциды)
да и что он даст этот датчик -что я увижу если помпа уже залита будет ,да и шланги ну по крайней мере часть из них имеют определенную газопроницаемость поэтому разрежение в баке постоянным не будет треснувший бачек выглядит вот так#77к стати у хлопца в системе был спирт а как он трескаться может-постепенно или разом в дребезги это как повезет так что датчик этот до лампочки

На мой взгляд безопаснее и надежнее всего это залить на четверть или на 1/5 глицерин, остальное - дистилированная вода. Плюсы: экологичность, глицерин - спирт, поэтому живность не заведется, глицерин обладает смазывающим эффектом даже в такой концентрации (проверено на себе!!!).

антифриз элементарно отмывается простым спиртом(была залита вся видеокарта, перевернул банку). датчик тот подключён к сети 220 вольт через обычное реле или семистор. в случае выравнивания давления просто происходит полная отсечка питания. даже если что то и просочится, беды не сделает, т.к. непоправимый вред приносит платам именно электролиз, а платы будут обесточены.
у меня 4730 Radeon, Атлон 250(в разгоне по шине), и термосъемник на чипсете ADM 770. все напряжения по умолчанию. Это всё подключено в последовательный контур. помпа P500 от Thermatake, работающая где то на 7 вольтах(через контур, я считал опытным путём, проходит где то 40 литров в час). радиатор обдувает один 12см вентилятор(Noctua P12), и другой 12см на 5 вольтах дует на видеокарту из под низа. когда было под 40градусов в тени(кондиционера в квартире нет), у меня в загрузке- центральны процессор 48-50, графический процессор 50-55, в простое на пять градусов ниже(правда пришлось вентилятор пускать напрямую от 12 вольт, обычно от работает на 900 оборотов)
за акрил извиняюсь, не думал что он такой капризный материал(почему же тогда на самой знаменитой помпе Laing DDC рекомендуют жидкость с этиленгликолем?, в паспорте видел).
хотел заметить ещё один нюанс. даже массивный термосъемник(они у меня грамм по 200),после обесточивания системы сразу после максимальной загрузки они резко нагреваются (градусы не скажу, но наощуп разница чувствуется хорошо). что же тогда происходит, когда термосъемник, это тоненькая, медная пластинка с акриловым кожухом?

Onemon: очевидно, не шибко знаком с теорией. Все что тебе тот большой кусок меди даст - добавит на короткое время полной нагрузки инерционность. А сам теплосём будет хуже. Самый еффективный водоблок - где между охлаждаемым чипом и водой один слой молекул меди или серебра. Не даром производители заводских компонент в нынешних топовых водоблоках балансируют на грани фола уменьшив толщину основы водоблока до мизерного милиметра, и не достающую механическую крепкость получая крышкой, которая давит через микроканалы/микропины и O-кольцо на нее. И кстати .. процег ведь твой из сравнительно економичных. Не верится, что его тепловыделение может догнать i7 @ 4.5+/1.4V+ 250-300W . Для таких процов действительно "самопала" может хватить с лихвой (как и для менее горячих мобильных процов, так и процов прошлых поколении). 4730 радеончег тоже вряд ли выделяет 300-400W как 5970/gtx480 . А если пользовать и гнать нынешнее топовое железо? Там уж желательно не топорная выделка на коленке, а максимально выжать конструктивно что можно. Там самодел в большинстве случаев не дотягивает технологически до нужного качества за _редкими_ исключениями, когда имеющийся инструментарий и набор навыков позволяет сделать столь же еффективные водоблоки. 0.17gpm поток? Имхо даже твоя слабая помпа должна показать больше. Где то какие то проблемы/ошибки в контуре с большим результирующим ГДС. Поднятие потока от 0.17 до более приличного 1gpm в нормальных водоблоках может дать дополнительные 7-5 градусов из за увеличения теплосёма при большей турбулентности потока, 5C для водянки _много_.

Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Попробуй с начала сделать микропины/микроканалы похожего размера как етот самодел а не простую прямую подошву или простую "змейку"/"лабиринт" как в допотопных водоблоках. Потом кричи об еффективности самопала

Тест охл. жидкостей от скиннилаба.

У меня такая проблема, за неимением дистилированной воды ( такого объёма - 50 литров ) я залил обычную воду в свою бочку ( 50 литров ) в пассивную СВО. Так вот, у меня через некоторое время на стенка и в трубках появляется слизь, и на стенках бочки начинают появлятся микроорганизмы, ктонибудь значет что можно добавить в воду, чтобы убить этих микроорганизмов, и очистить воду. Мельком слышал что серебро очищает воду, но не знаю поможет ли.

n-ok-aда с бочкой это круто у меня на работе подобным образом охлаждается индуктор на литейной машине, если акрила нет в системе можешь спиртяги туда бабахнуть литра 4 ,но использовать не дистилят это не есть гуд , водоблоки наверняка уже засраны до немогу

n-ok-a: серебро не очищает, а предотвращает рост живности (микроорганисмов/водорослей). Так как большой обём охладительной жидкости, имхо толка использовать серебро для того нет, слишком долго произойдет заметное насыщение столько воды серебрянными ионами для какого нибудь еффекта, все таки самую малость чуток больше чем в нормальном СВО контуре (1-1.5лр). Уж лучше тогда биоцид.
Советую вылить, прочистить все компоненты/шланги/твой бак, добавить в контур какой нибудь филтр, раз уж из под крана воду с туевой хучей растворенных минералов пользуешь, и купить в аквариумном отделах зоомагазинов биоцид например на основе медного сульфата. Капни для соответсвующей концентрации выходя из твоего обема воды.
Кстати, интересу ради, какова добавочная температурная инерция твоей сборки с теми 50 литрами? После какого времени например игрушек система достигает свой новый температурный еквилибриум? Если не больше часа, я бы выкинул тот бачек и пользовался нормальным контуром с нормальной дистиллированой водой.

мне кажется комп вообще не прогреет бочку с водой ни на градус

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
кстати, брать воду лучше снизу бочки (не с самого низа, где какашки всякие, а чуть повыше), а доливать где-то сверху

hroft57 Водоблоки засираются через пару месяцев, как появляется микроорганизмы Попробую спирта налить

Church Спасибо за ответ, но от фильтра толку не будет, т.к. организмы на стенке бочки появляются, и загаживают воду. А вот насчёт биоцид тоже попробую, надеюсь поможет. Греется система Q6600 3,3Ghz - HD4870 @ 850/4600 с 30 градусов GPU и 24 градуса CPU, до 40 градусов и 34 градуса соотвественно примерно около часа, полтора ( точно не замерял ) при нагрузке - игра COD 4MW на максимальных настройках. Сейчас в цепь включил радиатор с вентилятором(220В), а включение вентилятора возле монитора. У меня просто частный дом, бочка с вентилятором и радиатором стоит в подполе ( где всегда прохладно - особенно зимой ), а через пол выведены 2 шланга, и провод с выключателем возле монитора. Из-за того что естественного охлаждения не хватает ( при игре ) перед игрой я включаю кнопочку, и вентилятор остужает воду. А в 2D режиме, хватает бочки, тоесть пассивно активное охлаждение получилось Как в автомобиле ( только хочу ещё вместо ручного включения отключения вентилятора, поставить датчик температуры. Позже сделаю наброски системы.

slipknot! У меня там стоит небольшой фильтр ( для грубой и тонкой очистки ) но очень хилинький, только от всякого шлама очищает

n-ok-a: Филтр я думал не против живности, а против минеральных примесей в крановой воде. А биоцид и т.д. - так же как и серебро, не для очистки, а для предотвращения роста, соответсвенно в силе - с начала очистить от уже появившийся слизи/мути (притом все компоненты - разобрать/почистить водоблоки, вычистить шланги, и т.д.), потом только залить новую чистую воду с биоцидом (кстати, не переборщи с концентрацией, да бы не сделать воду с оным слишком химически активным и вьедающим поверхности компонент СВО).
Кстати, надеюсь что бочка то - закрытая? А то и пыль может в нее падать, и лишний воздух растворятся, и вода испарятся.
Я бы скорее довел бы твою систему до полностю нормального пассива или полностю нормального актива. Или заменить бочку скажем на один-два большими радиаторами вроде Mo-Ra3 в горизонтальном положении (больше теплоотдача натуральной конвенцией воздуха), или на нормальные радиатор с вентилями .. скажем на 4х120 секции с тихими вентилями вроде нежных тайфунов, и опять же без бочки. Есть конечно еще один вариант - бочка на столь великая, что бы тепловой инерции хватило для твоего среднего время игры за раз (например 200+ литров )
Минус бочки - как теплоразсеиватель она работает очень плохо (кстати, надеюсь она хотя бы металлическая, а не пластмассовая?) - ибо она по форме компактный резервуар задуманый для как можно большего обёма и как можно меньшими размерами (в том числе и внешней площадю). Соответсвенно малая площадь теплоотдачи, да и отдаёт тепло стенкам и дальше воздуху только тонкий слой воды около стенок, - тобишь *уевая как радиатор, а больше только как большой резервуар для инерции температур. В радиаторах ведь за счёт рёбер увеличивается больше чем на порядок или два площадь теплоотдачи, да и внутренние трубки обычно сравнительно тонкие и притом в нормальных радах и прямоугольные, что бы больше воды вступило в теплоотдачу, а не просто протекало по середине толстой трубки (в твоём случае вообще толстой бочки) с малой теплоотдачей.

Сам лично бы предпочёл достаточного размера радиатор с тихими вентилями. И размеры разумные, и отпадает кутерма с подпольными шлангами, и результат получен желаемый - достаточно тихое охлаждение. Да и отпадает проблема, где столько дистиллята взять, да бы заправить
Даа .. и кстати если уж Ооочень нетерпим к шуму (что вряд ли, помня уже существующий твой 2х120 рад включаемый в играх на долго) - рад ведь как и бочку, тоже можно разместить в другой комнате?

Ребят,залил у себя воду дистиллированную и товарищ отдал краски баночку которую купил http://www.pcdesign.ru/tovar/760049.html сколько такая система продержаться должна без замены жидкости?Больше ни каких присадок не было добавлено...Ах да,была в бачок цепочка серебряная погружена,не знаю каким способом и для чего...но её от туда не реально было вытряхнуть так там и осталась.Не вредит ли серебро такой смеси?

Не должна вредить. И если та краска без биоцидных свойств, то цепочка не помешает, для предотвращения роста живности.

Я после такой жижи http://www.pcdesign.ru/tovar/760049.html замучался водоблоки отмывать, пришлось в спрайте кипятить .
сейчас уже больше года залита дистиллированная вода и немного антифриза (от Фокуса ),все чисто и резтоп от XSPC себя отлично чувствует.

А я вот такую хрень заливать хочу http://www.total-spb.ru/engine/print/5/9.html

заливать трансмисионное масло... )) чего только не выдумают