Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Тогда интересно ваше мнение на такой конфиг.
КомбоРез (помпа ддс) -> помпа д5 -> GPU -> CPU -> верхний радиатор на выдув(вентили на пуш) -> боковой радиатор на вдув(пуш) -> фронтальный радиатор(без вертушек) -> нижний радиатор на вдув(пуш). Идея была сначала выдуть горячий воздух, а уже остывшей водой снизу поддувать немного.

Если честно, я думал о таком) а как ты это все делал? Силикон пойдет для антифиза? Или надо резину?

MyaSSSko
схема много зависит от расположения в корпусе/вне корпуса.
Я рисовал схемы, у меня был бзик чередовать радики: цпу-рад-гпу-рад. Схема показала себя эффективной, особых проблем с разводкой тоже не было, но да, радики подряд проще.
Если о данной схеме, то даже с внешними радиаторами 4 радик - уже лишний. А в корпусе лишний уже третий.
Тот, который без фенов, смысла не имеет совсем, да, рассеивание пассивное есть, но это можно не принимать в расчет внутри корпуса, то есть, с пассивного далее вода идет на активный рад без изменений - это грубо говоря.

Если коротко: так это не работает.
При 2 помпах Т носителя во всем контуре не будет отличаться более, чем на 1 градус, поэтому вариант основное тепло снять там, а снизу просто доработать - не выйдет. Т воздуха от бокового и нижнего радиатор будет на 1-2 градуса ниже всего лишь, и будет греть "основной" радиатор.
И да: речь даже не о Т как таковой, а о том, что 2 радиатора снимут большее количество тепла, чем верхний, и прямо отправят его на верхний радик и компоненты. Есть нюанс в том виде, что выше Т воздуха из этих радиков железо не нагреть, но объем тепла важен именно для радиатора сверху.

Условие первое верного контура простое: радики либо ВСЕ на вхлоп, либо все на выхлоп. Сравнить вариант и проверить.
Для остальных компонентов в корпусе ака М2, сата, врм и прочее выгоднее вариант все радики на выхлоп.
Больше 2 радиаторов в корпусе - бесполезная трата ресурсов, ибо верно спроектированный контур даст с современным железом дельту в 12-14 градусов и это очень хорошо, носитель не выше 40 гр и нормальные Т железяк.
Второе правило правильного контура в корпусе: наличие кондиционера воздуха в комнате с компом))) Это снизит Т значительно лучше, чем 3-4-5 радиаторов.

Сначала у меня было 2*360, но они слишком грелись на холостых оборотах вентиляторов, а установленные на них ёк вардары слишком шумят лопастями и воздушным потоком, поэтому лучше всего было как раз добавить радиаторов и не раскручивать особо вертушки.
Насчет разницы температур тут хз, датчик на резервуаре не обрабатывается нормально материнской платой, а два термалтейка в самой горячей зоне и в холодной показывали разницу в почти 5 градусов.. Но один работал не как проточный, а его просто касалась вода немного.


Он задумывался как активный, но мне стало лень вешать вертушки))

...все заменить на моры и убрать подальше от себя, ибо внутри корпуса вылезает очень серьёзный недочет - неудобно что либо делать, слишком много всего, в том числе по проводам.


Почему так? Если ГПУ вертикальный, то сквозной продув снизу-вверх разве не эффективней будет? Даже если без учета радиаторов.


Т.е. мой косяк с 2*360 был в том, что я гнал воздух снизу вверх не давая остыть воде нормально?
Но ведь отрицательное давление это много пыли(

конечно. Отрицательное давление или нет - это проверить сложно. Радики губят поток на ура. Условно считай, что 3 фена на вдох - это 6+ фенов на выхлоп через радики. Не меньше.
на воде, то вообще без разницы, как она стоит, чем обдувается и прочее. Важна общая Т внутри корпуса, чем меньше, тем лучше, поэтому впуск холодный, выпуск через рады предпочтительны.

ну дадут 4 радика против 2 примерно 3 градуса, и все.
Дело именно в продуве, сколько бы радов ты ни поставил.

2х360 с Т30 на них в пуше на выхлоп - больше ничего не надо скромному водяному с радиками внутри. По 3 фена на 1 разъем, никаких сложностей с проводами.

ну в таком случае я для себя вижу 2 варианта:
когда-нибудь в продаже снова будет топовый лиан ли, и я воткну 2*420 на выхлоп и 3 вертушки на впуск

Либо

соберу внешние радиаторы и пущай оно где-то вот там будет и всё. Мало будет одной моры - две поставлю. Мне кажется щас моры всё равно дешевле встанут чем собирать батарею из обычных радиаторов.. типа если взять 560 альфакул монста, то он стоит почти 20к.. И два таких ну как раз +- как одна мора будут, я так понимаю. И по цене и по производительности. Только ещё придётся к ним кронштейн изобретать.

Просили тесты. Значит, сделал по схеме от ув. CHiCHo. А конкретно, убрал фронт радиатор, верхний и нижний радиатор на выдув, на фронт 4 вентилятора. Задний вентилятор так оставил(лень переворачивать его, да и фильтр надо какой-нибудь, чтобы пыли не насосал в корпус). Что в итоге: дельта эмбиент - вода упала на -1 градус. Делаю вывод, что передний радиатор делал только хуже, как и говорил CHiCHo, т.е схема с двумя радиаторами на выдув - рабочая.
п.с сейчас жду когда придет недо мо-ра от Bykski B-1080-CEC-X. Уберу вообще все радиаторы из корпуса, оставлю 6 вентиляторов на минимальных оборотах для циркуляции воздуха в корпусе. На Bykski B-1080-CEC-X поставлю нормальные вентиляторы Noctua a12x25 pwm, и две помпы, одна D5 и на Bykski стоит какая-то DDC помпа от EK. Протестирую, напишу будет ли лучше дельта. Да в принципе даже если и будет хуже, оставлю по-любому Bykski. Т.к радиаторы в корпусе надоело чистить, продувать.

да тут нюанс, мора-то дешман, но обвес дорогой)

Молоток, что руки дошли все проверить.

тут может ребята сейчас скажут, что бикски уже НЕ медные.
Я пас, я давно покупал, у меня нормальный радик от них 360х60

Тут вроде только один человек, кто считает, что это очень плохо. Игорьлаб насчитал в каналах бикски 80% меди и 20% цинка. Но о чем это говорит - хз. В каналах немезисов он же насчитал 63% меди и 37 цинка, что по теплопроводности хуже чем тот сплав, что в бикски, но это не мешает всем считать, что это, на данный момент, лучшие радики.
Основная претензия к бикски, что там припой с каким-то опасным содержанием свинца, который нельзя в ЕС использовать.

Так я и имел ввиду корпус, а не ГПУ. Типа горизонтальная ГПу создаёт препятствие для вертикального обдува, а когда вертикально, то свободней воздуху.


По-моему самое дорогое это вентиляторами её обвешать

MyaSSSko
если впуск снизу, да, имеет место такая перегородка в корпусе)
Если сбоку - то скорее хуже вертикалка. Вот у меня как раз и был впуск с боковой секции, а выхлоп вверх и вниз, поэтому горизонтально было как раз ок.

В стране угрюмого хардкора мы бы ещё и пили из таких радиаторов XD


внезапно проиграл, ведь тут же в соседней теме (https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18212110#p18212110) другой товарищ утверждал, цитирую:


Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

Моё скромное имхо - для воздушного охлаждения всего что на материнской плате сквозной продув в любой направлении полезен. (м.2, врм цп, рам)
ну а у меня гпу вертикально потому что так симпатичней
А для полной эффективности продувки радиаторов, тут только выносить радиаторы куда подальше, да хотя бы как у красного, а в корпусе пускай лёгкий ветерок дует

Это смотря какими

Мне хватает естественной конвекции, да и вентилятор БП возможно что то вытягивает.

Ну если арктиками то уже не так страшно в целом. Шаг влево шаг вправо уже расстрел)

судя по отверстию сверху у крепежа под вертушки - это фрактал дизайн.
Вопрос: через что шланги кинуты наружу
и как питается мора

а так да, самое то длина шлангов.


Ну, я бы не хотел полагаться на конвекцию лишний раз + у меня например даже с плохим продувом греется м.2 ссд. Не нравится это. Да и просто воткнуть какие нить тихие вертушки и всё.

Ну дык у меня всё на водоблоках сидит...

Это Ланкул 3...
Шланги через котопса: некое подобие филлпоротв от старой версии проходного брекета от Альфакула
https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/ad ... ery/36195/
вставленные в брекет барроу
https://www.evopc.ru/catalog/fitingi/ad ... ery/36507/
снизу в брекете сделал паз для кабеля к Море, просто как прорезь со скруглением. Мож потом фотки найду...

Кастом кабель, делал в первом кабельном. Мог бы и сам собрать. Разъемы 5-пин (вроде бы 5, не 4, не помню точно) XLR. Питание молекс 2 пина и 2 пина под управление вертухами.
Как уложены провода внутри оплетки - не оч нравится, тут мальца схалтурили 1 кабельные.
Снизу на Море, под "кожухом" из картона контроллер от Арктика, и всякое проводное безобразие.

Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Немного фоток для понимания

зы все-таки 4 пин хлр

CHiCHo

ща те скажут, что молекс не феншуй, надо все на мамку 4 мин вешать, азазазаза

Grade86 да я ж разве против? Надо - пусть вешают