zer0x Кстати жижа хорошая не знаю почему ее некоторые критикуют, контуру уже 2.5 года ни разу не разбирал и не сливал жидкость как залил так все и крутится, только доливаю осталось ее немного из 2х 500мл пузырей, теперь чередую доливая дистилят. Чистые шланги, водоблок блестит (т.к. крышка акриловая) никакой живности и мути нет.

KvazaR_, мне лично данная жидкость не понравилась тем, что после года её использования в контуре, у меня практически полностью разъело всю резьбу на тт'шной помпе и на плексигласе водоблока. К тому же очень сильно происходило окисление меди, канавки водоблока были практически черными. Эта жидкость очень здорово перекрашивает шланги и оставляет кристаллический налёт внутри радиаторов. Плюс к этому, она ещё и на основе этиленгликоля.
Так что я окончательно перешёл на простой дистиллят с добавлением антикоррозийной присадки.
Не знаю, может быть это мне одному так "повезло", но советую делать профилактические тщательные осмотры контура хотя бы раз в 4 месяца.

zer0x Дауж почему так не знаю, у меня диаметральная противоположность шланги кристально прозрачные никаких трещин. Возможно был изменен состав жидкости из за этого такие различия.

С жидкостью полный порядок не было проблем. через два года помутнела сразу слил и залил новую. Ни каких отложений и тому подобного не наблюдается.

Она на основе Пропиленгликоля.
Разница в том, что Пропиленгликоль не ядовит (но и не полезен), а этиленгликоль Лютоядовит, даже парами.

Вот и разница в использовании жидкости в смешанном контуре (алюминий-медь - Армор) или использование в чисто медном контуре (Кандальф)

ЗЫ. У меня контур алюминий + никель Ничего не разъедает и без осадка, хотя жижа помутнела.

Нормальная вода, вот только с продажей ее у нас тяжко очень.

за три года жижа помутнела, пережила много сливов/заправок, доволен этой зеленухой.

zer0x
у меня вот такие: #77
поменьше фотку сделал

Господа, счастливые обладатели TT Kandalf with 25cm Side Fan, кто-нить пытался заменить штатный 25 см вентиль???
На какой меняли?? Никак не могу понять размер который покупать нужно, в продаже максимум что встречал 200ммХ200мм?
И кто-нить знает где можно купить Thermaltake A2309 iCage???

ЗЫЖ Желательно про московский рынок

Подтверждаю! Пользуюсь Armor'ом LCS уже 2 года и никаких проблем с жидкостью не наблюдаю. Жидкость чистая как и в первый день заливки, коррозии и налётов нет нигде, вся система исправна. Единственное, что она периодически (как бы герметичная не была система) испаряется и приходится её доливать. Однако об этом хотел бы рассказать поподробнее.
Ввиду того, что в контур вводились разные водоблоки и периодически приходилось сливать в миску содержимое контура, а потом обратно (при этом пару раз, что-то, хоть и незначительно, да проливалось мимо), а также из-за естественного испарения жидкости, по прошествии двух лет осталось в запасе всего 200-300 грамм. Озадачившись вопросом пополнения запасов жидкости, и не желая менять её на что-то другое (чёрт его знает как новая жижа поведёт себя в моей системе?) я перерыл всевозможные магазины нашей страны в поисках именно ого что мне нужно, но так и не нашёл. Пришлось поискать в американских магазинах, где и было благополучно найдено 2 вида того, что мне нужно, но с разным составом. Вот тут и начинается самое интересное!
В инструкции к СВО, равно как и на оф. сайте было чётко сказано, что в системе используется жидкость на основе этиленгликоля! Но что примечательно, на тех банках (500мл), которые шли у меня в комплекте, написано, что жидкость сделана на основе пропиленгликоля. Дальше больше! Зайдя на сайт производителя, я стал искать все типы жидкости, которые они выпускают/продают. И выяснилось, что есть всего два вида жидкости - в ёмкости 500мл (точь-в-точь как у меня), НО на основе этиленгликоля и в ёмкости 1000мл на основе пропиленгликоля.
Получается, что у меня банки одни, а этикетки (и, надеюсь, жидкость) другие. В общем, какой-то бардак получается. Короче, доверившись тому, что содержимое моих банок соответствует надписи на их этикетках, я заказал себе всё-таки 1000мл банку с пропиленгликолем. И теперь обеспечен запасом жижи на долгое время.
P.S. Вот отсюда, возможно ноги и растут, что у тех, у кого в контуре пропилен нету проблем с осадками и коррозией, а у тех, кому досталась жидкость на этилене проблемы есть. Плюс, возможно, это связано с тем, что многие эту жидкость разбавляют дистилятом.

IgorGIVЗа наблюдательность - 5+

Сейчас посмотрел на свои бутылки по 500мл - написано пропиленгликоль. Никакого осадка или помутнения трубок за год использования не наблюдаю... Только водоблок внутри заметно потемнел. Кстати, после появления трещин заменил его на Koolance CPU-340. Температура слегка понизилась. Вообще получившимся комплектом доволен. Сначала чесались руки заменить радиатор и помпу, но сейчас понимаю, что вкинув в это дело 200$ я вряд-ли что-то выиграю. Откуда тут берут данные, что современные радиаторы "в полтора раза эффективнее" - не пойму.

Orbit после замены водоблока на сколько температура упала можешь написать точную цифру?

Не могу. Проц разлоченный - мониторить температуру никак не получается. Скажу одно - даже со старым водоблоком, с посаженной на 7V помпой и радиатором, обдуваемым вентиляторами на 900 об. я мог часами крутить любые бенчмарки, не опасаясь за температуру. Единственная причина замены - трещины на крышке водоблока, а вовсе не желание повысить эффективность.

Прочитав эту ветку от начала до конца где-то в середине была инфа что при идентичных конфигурациях железа корпуса Армор и Кандальф при разных размерах и конструкции радиаторов давали почти одинаковую температуру на проце, соответственно можно делать выводы, что конструкция радиатора канадальфа малоэффективна по сравнению с конструкцией Армора. Учитывая что два вентилятора в армеоре делают работу столь же эффективно сколь и три вентилятора в кандальфе. Отсюда и взялся коэффициент полтора.

Ну и если немного задуматься, то можно сделать теоретические выводы следующего характера:

Радиатор в кандальфе это по сути одна длинная медная трубка длиной 10 витков х 360 мм = 3600 мм при диаметре 8 мм и соотвественно площади сечения 50 кв.мм мы имеем большое гидродинамическое сопротивление, Поверхность этой трубки, которая контактирует с пластинами и передает тепло не сложно посчитать: 8 х пи х 3600 = 90478 кв. мм округлим до 90,5 кв. см
При этом расстояние от стенки трубки до самой крайней точки нанизанной на трубку пластины - 8 мм.

Радиатор в Арморе Предствляет из себя множество плоских трубок выходящих из одного резервуара и проходя весь радиатор заканчивающихся в другом резервуаре.
Длина их 240мм х 2 = 480 мм в 7,5!! раз меньше
А площадь сечения трубок 7 x 2мм х 20мм = 280 мм в 5,5 раза больше чем у Кандальовской конструкции Соответственно и Гидродинамическое сопротивление значительно ниже, а значит и нагрузка на помпу меньше.
Теперь про поверхность трубки с жидкостью, которая передает тепло рассеивающей гармошке
её считаем как 12 трубок плюс две трубки касаются только одной стенкой гармошки и того 13 полных трубок 13 х 240 мм х 40 мм = 124800 кв. мм округлим до 125 кв. см что в 1,38 раза больше чем у кандальфа на трёх секциях.
Ну и расстояние от стенки трубки до крайней точки рассеивающей пластины гармошки 4 мм что в два раза меньше чем у кандальфа.

Вот отсюда и выходит что радиатор на плоских трубках лучше по всем параметрам. Ну и практические тесты это доказывают.

Элендил полностью согласен, еще добавлю от себя если сравнить радиатор Армора 2х120мм с лучшими радиаторами такого же размера то я думаю еще немного градусов можно убавить, то есть радиктор Армора уступит по производительности.
если я не ошибаюсь у Армора трубки алюминевые а это уже хуже по сравнениею с медными.

Да, радиатор у Армора Алюминиевый.

Что касается выигрыша медного радиатора в сравнении с алюминиевым, то при такой конструкции это не столь важно в плане эффективности. Это больше важно в плане устойчивости к коррозии.

Посудите сами. В арморовского типа радиаторе максимальная длина передачи тепла в металле всего 4 мм! Это очень мало. В том же Кандальфе максимальная длина уже 8 мм. И там важнее из чего сделаны сами пластины, а они там такие же алюминиевые.

Что касается замены штатного арморовского радиатора на более эффективный нужно учитывать расстояние между складками в металлической гармошке. Если оно маленькое - то общая поверхность рассеивания большая, но эффективно продувать через неё воздух нужно на больших оборотах, а это чревато большим шумом. А если расстояние слишком маленькое, то продувать воздух через него можно сравнительно низкооборотистым вентилятором, но эффективность будет похуже.
Вот например есть хваленые радиаторы Black Ice у них гармошка настолько частая, что вентилятор должен создавать большое статическое давление воздуха и по сути соотношение эффективность/шум этих радиаторов чуть ли не самое низкое. В сравнении с радиаторами XSPC. Так что если собрались менять радиатор, то нужно изучить вопрос поподробнее ) Например почитать статью здесь: http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=1

Элендил Привет! Задал пару вопросов в ЛС. Не затруднит ответить на них?

Ребят,поставьте диагноз помпе!Ситуация складывается такая,помпа термалтейковская...которая 500или 600 литров типо качает.При подключении её к регулятору оборотов для снижения скорости и шума регулятор сильно греется и в итоге через какое то время сгорает!Уже 2 регулятора спалил и сегодня 3й поставит и увидал следующую картину,скорость помпы начинает расти до 3500-3600 оборотов(тахометр по крайней мере такую скорость кажет)...потом падает до 2000 иногда меньше.При этом регулятор убавлен....Что не так?подключаю на прямую к матери скорость постоянная 2580 иногда 2600 но шумит зараза.В контуре один проц стоит по этому и не проблема ей прокачать проц только.
Подскажите конец приходит помпе,что регуляторы жгёт<и какая скорость должна быть при подключении на прямую к матери?

Ligas А что за регулятор то? Если речь идёт о Залмане MFC2, то у меня через него помпа подключена и никаких проблем. Минимальные обороты которые удаётся выставить - 1100. Если ставить меньше, то начинается как раз то, о чём ты говоришь - обороты начинают скакать от максимальных, до минимальных. Это связано с тем, что датчик, снимающий показания с тахометра помпы, не может "почувствовать" слишком низкие обороты. В результате "ему кажется", что помпа остановилась и начинает добавлять напругу, тем самым вызывая резкое увеличение оборотов. Потом, зафиксировав слишком высокие обороты, начинает её (напругу) понижать до заданного значения оборотов. Слишком сильно понизив, снова теряет показания тахометра. И так по кругу. Просто нужно подобрать максимально минимальные стабильные обороты.
Насчёт того, что помпа жгёт регулятор... слишком большая нагрузка для регулятора. Он на такие не рассчитан. Максимум - регулировать обороты вентиляторов, которые потребляют существенно меньше.