Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Бери, второй вариант, отличная помпа + нормальная колба, в NZXT Phantom 820, войдет нормально, смотри.

Тут помпа стоит D5, лучшая на сегодняшний день. В комплекте от Куланса стоит другая, более слабая помпа.

Aleks69 - твой пруф убедил, возьму фотон) спасибо)

eNse7en А почему выбор именно из этих двух? Как я понимаю заказ будет в магазине с огромным выбором performance pcs?

TheBeast1590 понравились оба, один в отсеки неплохо встает, а второй хорошо воду гоняет)) Я визуал, хочу чтобы все красиво было))

eNse7en Резервуары, да и вся продукция, у EK довольно красивые, как альтернатива .

Не-не, смотрел, не понравилось, потому и так)

приехал недавно в Ленинградскую область, подскажите инет магазин нормальный, для СВО .

Всем привет, подскажите пожалуйста, так ли хорош водоблок koolance cpu-380a, как его описывают, есть ли аналоги (доступные в продаже)?

TheMaxLipkin
в целом ватер из лучших, точно в тройке лидеров по совокупности характеристик. альтернативы: ек супремаси амд. из недорогих ек супреме ЛТХ амд, Alphacool NexXxoS XP^3 Light...
конкретно тестов на платформе АМД не встречал и специально не искал.

Всем доброго времени суток! Подскажите, знающие люди, насколько сильно нужно затягивать винты водоблока на процессоре? Имеется мать asus саблезуб х79 и водоблок на проц. Koolance CPU-380I, сделал так: установил ватерблок, и затягивал подпружиненные винты на нем постепенно, по диагонали. В общей сложности сделал 80 вкручиваний винтов рукой, т.е. по 20 на каждую ножку водоблока. Но смутило то, что после равномерной затяжки этих самых подпружиненных винтов, два из них имеют сильное давление на пружину и практически уже не крутятся (хотя место для затяжки еще много), а два остальных винта закручиваются еще свободно. Снимал, устанавливал снова, думал, может пружину закусило, тоже самое. Не перетянул ли? Перекоса водоблока нет, убедился. Винты которые идут через бекплейт, тоже в порядке. Вообще существуют ли какие-то правила по затяжке водоблока чтоб достичь равномерной нагрузки поверхности водоблока по всей площади проца?

Propeller-E С пружинами советуется не крутить после того как пружины полностью сложились. Пока ты крутишь пружины то давление слишком сильным не будет, особенно если сзади бэкплейт, то плата точно не согнётся, но если пружины полностью сложились то давление сразу сильно увеличивается. Ты давишь для того что бы выдавить остатки пасты. Для этого сильное давление не нужно, куда важнее убедиться что прижим ровный.

TheBeast1590 Взял ватную палочку, обрезал ее и поместил этот конец внутрь затяжной гайки которая с пружиной, палочка уперлась в осевой винт бекплейта и пометил маркером палочку заподлицо с этой гайкой, промерял все по ней, да, два винта были немного недотянуты, выровнял, вроде все норм. Усилия одинаковые. Запас пружины еще есть но больше не стал тянуть, тоже не сторонник "затягиваний с фанатизмом".
Кстати, в очередной раз убедился, что готовые СВО Корсаровские - хлам. Когда снял свою старую Corsair CWCH 60 был в шоке от обработки поверхности (при установке не смотрел т.к. ставил ее себе не я). Эта зараза своей поверхностью немного поцарапала мне в нескольких местах углы крышки проца.

Propeller-E
Ну дык всё видно ж... Гайки ведь проходные - момент когда шпилька вышла заподлицо с верхней поверхностью гайки добро считать оптимальным у этого ВБ и так у всех 4-ёх креплений...
Ежели далее есть желание\нужда утягивать - глядим на кол-во ручейков вышедших над поверхностью гаек,т.е. добиваемся равномерности у всех четырёх...
Добро использовать инструментарий в виде штангенциркуля с глубиномером для совсем запарившихся...

Привет всем
не подскажите, какие из этих блоков лучше, прозрачный идет с Линком, нужен ли он и не течет ли?

EK GeForce 780 GTX Ti DCII VGA Liquid Cooling Block - Nickel CSQ (EK-FC780 GTX Ti DCII - Nickel (Original CSQ))
EK GeForce 780 GTX Ti DCII VGA Liquid Cooling Block - Acetal + Nickel (EK-FC780 GTX Ti DCII - Acetal+Nickel)

с ув. Максим

они все должны быть укомплектованы линком, внутреннее покрытие никель, а соответственно выбирайте какой какой больше приглянулся.

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:

нужен.

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
линк - это то, что на черном прикручено сверху.

Всем привет.
Имею радик http://overhard.ru/catalog/843/Coolgate ... --Threads/
С вентиляторами определился, выбор пал на Noiseblocker BionicLoopFan 120mm.
Не могу определиться со скоростью вертушек, для данного радиатора есть принципиальная разница в скорости вращения вентилятора?
Из описания к радиатору : Оптимальное соотношение FPI (Fins Per Inch - Ребер На Дюйм) рассчитано на максимальную производительность при работе с малооборотистыми вертиляторами
Есть ли смысл брать B12-3 (1900rpm)? Или эффект будет такой же как и от B12-2 (1300rpm)?
Также есть реобас http://overhard.ru/catalog/83/Lamptron-FC5-V2-Black/, которым собственно буду управлять (основываясь на шумовые показатели).
Цена у нас в SNR одинакова по 800руб.

TheMaxLipkin: Если есть реобас, можешь брать 1900. Условно/грубо, 500-800 неслышны для почти всех, 1000-1100 достаточно тихи для многих, 1900 громковато .. но ведь есть реобас? Если предполагается пользовать карлсоны на 500-1100, лучше брать толстые рады с редкими ламелями или тонкие с средне. (FPI 6-10. Примеры - xspc rx / coolgate. 14-16, swiftech mr, xspc rs), Если на 1400+-2500, то толстые и часторебренные (FPI 20-30. hwlabs black ice gtx или gts, кулансовские). Но так как большинство идет к воде ради тишины, для большинства часторёбренные + громкие вентили не лучший выбор.
Теория: При низких оборотах у вентилей слабый напор/давление воздушного потока, который соответсвенно сильно падает, если его продувать через что то сильно резистивное потоку (sic. часторебренный рад). Соответсвенно больше выиграешь с редкорёбренными но не столь резистивными/тормозящими.
При высоких - давление достаточное для продува без слишком большого падения потока, и больше выигрываешь от большой площади теплообмена (тобиш - от большой частоты рёбер увеличивающей ету площадь больше рёбрами при тех же внешних размерах рада).
При примерно 1400 рады одинаковы. Ниже - выигрывают редкорёбренные, быстрее - часторёбренные. Чем больше от точки "одинаковости", тем больше разница (на 500 оборотов редкорёбренные будут 1.5-2х еффективнее, на 2500 часторёбренные на похоже разницу). Охлаждать конечно будут и те и те на "не родных скоростях", но если требуется из конкретных размеров рада/числа секций выжать максимум, то советуется выбирать рады с соответсвующей оптимизации к предполагаемым скоростям/шуму вентилей.
Можно повысить еффективность продува резистивного рада при немного более низких оборотах и таким образом, как push-pull, с вентилями с обоих сторон рада, но немного спорно. - Бутерброд толще, не всюду влезет, дороже (вентили х2), и если память не изменяет, удвоение одинаковых источников шума = +3db. Хмм, с другой стороны на ниже оборотах/шуме .. в общем, не однозначно.

Church Спасибо, про эффективность почти понял, кстати буду вентили ставить с обоих сторон.
Как понял 1900 буду контрить реобасом, при минимуме оборотов получается слышать их не буду?!
Кстати, если поставить на вдув не 2, а 4 вертушки, одни на другие сверху, еффект будет?
И как быть с отводом от 4 вертушек, 2 вентилятора хватит? Ведь поток теоретически увеличиться...

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Я вот, что думаю: будет ли толк от 1900, если может 1300 будет хватать и лишние обороты будут только в шум... Есть ли такой вариант, или толк с оборотов будет в любом случае?