Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Ну да, всё так. Если воду не охлаждать совсем и изолировать - так и будет.Слабо 2 формулы сопоставить? Теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К), то есть для нагрева 1 кг на 70 градусов нужно ~300кДж. 300кДж - это тепло, выделяемое от 1000Вт нагревателя в течение 300с. Про чайники и секции - я ставил эксперимент с радиком 120х240 и толщиной 80мм, плотность точно не помню, но вроде больше 80 ламелей на 240мм, то есть примерно 2,5мм шаг, пусть будет 10FPI, не суть - описание и ворклог есть в теме, кому надо - найдет и прочитает. Вентиляторы как раз были на 3000+ оборотов (3400 свободное), дельты профильные. В качестве нагревателя был чайник 2,2кВт, который был предварительно нагрет и при включении вентиляторов остыл с 60 до 50 градусов минут за десять, дальше надоело ждать. Дельта вода-воздух была 30 градусов, за 10 минут эксперимента темпа в кабинете возросла ощутимо, пришлось открывать дверь. Так что про мой радиатор заявление про 1кВт с секции 120х120 при 3000 оборотах и дельте в 30 градусов имеет место быть)) Но там куча хитростей одновременно - толстая, но продуваемая "одноходка", шроуды, пуш-пулл и т. д. Ну и литраж был не 1000л/ч, конечно, но 500-то было точно - в полностью собранной системе помпа показала 450, на холостую - более 700л/ч.

Итак, почти собрал я свое сво в корпусе
Но есть проблема: помпа не качает...
В начале качнула чуток, потом свистит но не качает... В системе пол литра примерно из которых 150 в колбе, явно что контур не заправлен
Но помпа то не цепляет никак...
В итоге проц перегревается и материнка вырубает питание
Ватер проца кипяток

Движение воды: к видеокарте - на проц - на материнку - в радиатор - в колбу - в помпу - на видеокарту...

Дайте советы, замечания, контур на фото ниже (помпа D5):
#77

вообще то железо обесточивают, на время заправки контура + хотя бы быстрого тестирования.
помпа должна располагаться под резервуаром - у тебя вроде в 5.25 отсеке (либо реза 2шт).

пробовать надо крутить корпус и пережимать шланги, избавляться от воздушной пробки.
если рез предусматривает - сначала стоит затопить импеллер помпы.

temrus63 А где помпа то... На потолок еще ее постав,ей легче качать будет.

TOS итог - не стоит крутить сво после рабочего дня

Разобрался: контур был изолирован - открыл заглушку колбы, долил воды и все пошло, прокачал контур, закупорил

Чуток я перегрелся) и про сообщающиеся сосуды тоже в курсе
Забыл еще что винда на ссд слетела
В биосе температура проца 30-34с многовато
Хотя в комнате 28-29с

Завтра пятница, завтра и продолжу

temrus63
Помпу бы в подвал убрать - под резервуар, так как засасывать воду она не умеет. Ну, или сам рез поднять повыше.

Для такой комнатной температуры показатели в БИОСе нормальные.

temrus63
Надеюсь залил не до упора,а то на тесте днище сорвет.

Наглядный пример всем - как не надо монтировать СВО
Первое, что надо сделать - колбу поднять максимально вверх, до вентиляторов.
Дальше - колба должна сидеть на топе помпы.
Топ естественно сидит на помпе - при этом уберется порнография из шлангов под колбой и веревки к помпе, а узел резервуар-помпа станет таким, каким он должен быть.
Еще можно радиатор развернуть, чтобы вывод шланга из радиатора шел справа от колбы. При этом уберется безобразная кишка из угла в угол через весь корпус.
Когда все эти первоочередные исправления будут выполнены, тогда можно будет посмотреть, что еще сделать и нужно ли вообще что то еще делать...

Очень интересно, на трех секциях радиатора, система закипит (70*+) ?!!

Жёсткий_Чебур помпа в в резервуаре топе 5,25 никак не убрать
Колбу можно поднять, но будет слегка перекрывать вертушку
Пока оставил как и задумал - десяток стартов - воду качает
но очень слабо... очень... так что из радиатора вода тонкой струёй идёт
думаю нужно долить впритык.

temrus63
т.е. у тебя 2 реза? зачем?

SpaWn2004 по двум причинам: увеличение объёма хладогента - немного дольше нагрев. то есть при зависимости оборотов вертушек от температуры считай дольше система греется, дольше работает тише + будет съедать быстрые моменты нагрузок
ну и просто удобней заправлять систему)


По поводу компоновки - место радиатора наверху. Помпа в любом случае будет ниже.
Соответственно вода из радиатора каждый раз будет сливаться вниз

Как этого избежать? Пока на ум приходит только вариант с созданием замкнутого контура и давлением внутри колбы - включаем сво, прокачиваем, максимально заправляем, закрываем герметично.
в момент работы радиатор будет залит полностью, как и все ёмкости системы
в момент останова вода из радиатора под силой тяжести будет сливаться вниз, но так как система замкнута, то давление воды компенсирует давление воздушной прослойки внутри колбы.
если колбу открыть - вода ест-но перельётся из неё

Возражения - замечания?

и что в этом страшного?

TOS радиатор в "выключенном" состоянии постоянно будет полупустой
каждый старт это прогон пузырей воздуха, каждый раз заполнение рада водой
я раньше очень долго и муторно избавлялся от воздушных пузырей в радиаторе
а это влияет на эффективность радиатора и каждый раз целиком избавляться от воздуха в радиаторе не получится
нужно залить его водой, протряхнуть, простучать, выгнать весь воздух и больше не пускать)
такое легко возможно при радиаторе в нижней точке контура
но у меня не тот случай/корпус

тем не менее радиатор на крыше один из самых распространенных вариантов.
после избавления от воздушных пузырей и дэаерации (избавления от микропузырей, кажется это так называется) жижи, смысл держать контур открытым?

у меня радиатор в подвале, под помпой, а вот водоблоки выше помпы и из них ничего не вытекает.

TOS из водоблоков то вытекать нечему особо, да и структура не так способствует
а вот из радиатора как из ведра) когда он в подвале это на порядок удобнее. особенно если в подвале же и помпа
но увы у меня вариант другой

а мои размышления на счёт давления и герметичного контура для избежания вытекания из радиатора верны?

раз миллион систем с радиатором на потолке работают в такой конфигурации, видимо верны.

зы. подозреваю что ничего из рада толком не вытечет, да и открытым держать контур смысла никакого.

TOS я наверное не верно выразился - наоборот, я планирую держать систему герметичной

всё таки собирать воду на открытом стенде гораздо удобнее) но корпус был куплен специально для создания коробки - собрал, настроил, забыл


кстати, шум от 7 вертушек прям ощутимый
нужно реобас паять
да и помпа на максималке шумит... на минималке тоже далеко не бесшумна
но пока шум вертушек значительно громче

Выбросить этот рез, помпу убрать в подвал - очевидно же . И шуметь будет меньше, по крайней мере помпу будет проще виброизолировать и она перестанет гудеть на всех скоростях.

Если так нужен второй резервуар, можно колбу поставить горизонтально, подняв её выше помпы. Тогда мелкий рез всегда будет заполнен водой.

У меня ЧИФТЕК супер высокий из старых серий, лет 10 уже корпусу. Радиатор НЕОБХОДИМО монтировать фитингами вверх. Тогда радиатор в любом случае будет всегда на 100% заполнен водой.
Остальное роли не играет. Теплоемкость воды такова, что даже с одинарным 5.25" резом у меня температура всегда была стабильной, а я считал F@H на разогнанной в те времена 1900XT.
Совет:
1. переверни радик фитингами вверх.
2. убери порнографию в виде лишнего реза и лишних шлангов(гидродинамическое сопротивление контура упадет).
3. Что за рез совмещенныйс помпой в 5.25? Я пользуюсь Laing DDC, по высоте - вход в радик/выход с радика высшая точка контура, рез, помпа - выход контура на обменники.