freon. на самом деле "все просто как шоколад" (с) 2 варианта...
1. пассивный радитор большой площади, с оребрением с 2-х сторон, с одной из сторон спиливаем 2(4) ребра, в моем случае верхнее и нижнее, остальные ребра с боков срезаем на 2-5 см, т.е. получается как-бы рамка без оребрения, по всей длинне которой осуществляется крепление к "дырявой" стенке резервуара через уплотнитель.
2. 2 пассивных односторонних радиатора, длинна и ширина одного на 2-5 см меньше чем другого, они стягиваются винтами подошвами друг к другу, герметизируются, и меньшим радитором внутрь, опять-же устанавливаются в резервуар.
Добавлено спустя 9 минут, 1 секунду
Roha77 говоря про "змейку" я имел ввиду примерно следующее http://images.people.overclockers.ru/49958.gif
это радиатор, вид со стороны оребрения которое внутри резервуара. сверху входное отверстие, снизу - выходное. резервуар заполнен полностю.

а зачем рёбра внутрь? Можно и без этого обойтись, будет эфективнее поставить второй радиатор вместо второй стенки. Вода в 10 раз лучше отдаёт тепло чем воздух. Тоесть на 1 кв см омываемый водой должно приходиться 10 кв см с другой, воздушной стороны

cfyz доступно, спасибо.

lookovka
Конструкцию понял. cfyz все правильно по этому поводу сказал: эффективнее будет второй радиатор ребрами наружу поставить. Тогда уже у вас будет 10000кв.см, а это уже что-то.

Roha77 честно говоря, я читал, что нормально сделаный пассивный радиатор(спроектированный под естественную конвекцию воздуха) выбирается исходя из площади 15-20 кв.см. на ватт рассеиваемой мощности. и это с учетом того что источник тепла имеет очень малые размеры по сравнению с размерами подошвы радиатора.

lookovka

А там где читал не было написано про рабочую температуру типа при 70грд и 22 в комнате? Ведь в компе такие температуры не нужны, поэтому дельту температур нужно уменьшать, а площадь соответственно увеличивать.

eastSiR

на память - что-то около 50/20, но повторюсь, не следует так-же забывать что там речь идет о 2-3 кв.см. источника тепла и 200-400 кв.см. основания аллюминиевого радиатора(не самая лучшая теплопроводнось), и греется он соответственно очень неравномерно, а у меня получается основание греться будет практически равномерно и радиатор будет отдавать тепло бОльшей частью ребер.
я нисколько не против увеличения площади поверхности, а даже обеими руками за.

На етом сайте есть статья как один парень юзал радик от Ока и нормально!!!

lookovka
Опять же eastSiR про дельту правильно пишет. Для 100А диода с рабочей температурой 120С площадь будет одна, для процессора, который в идеале должен быть ненамного теплее комнаты, другая.
Я уже писал о том, что эффективность залмана резератора некоторых не устраивает. А там 12000 при тех же условиях, что и Вы хотите создать. Я, например, привык все делать с запасом.

Roha77 почитал я тут про этот "резератор" на мой непрофессиональный взгляд там не совсем оптимально используются эти самые 12000,
конструкторы судя по всему стремились что-бы радиатор занимал на столе как можно меньше места...
а про дельту - я вспомнил конкретный случай там речь идет о микросхеме звукового усилителя черезмерный нагрев которой крайне нежелателен, т.к. несмотря на термостабилизацию выходных транзисторов входящих в ее состав, при сильном изменении температуры, начинаются отклонения в их работе. термозащита срабатывает примерно при 90°С, макс. рассеиваемая мощность около 150 Вт, рекомендуемый производителем пассивный радиатор не менее 2000 см.кв.
циферки которые я приводил(15-20 см.кв. на ватт) из какого-то учебника, реальные данные(из того что я видел своими глазами) - у военных почти все радиаторы "штырьковые", площадь поверхности относительно с запасом установленного силового транзистора приблизительно 30см.кв.на ватт, относительно максимального тепловыделения этого транзистора в используемой схеме - 40-45 см.кв.на ватт

lookovka

А что вам не понравилось то? У меня тоже непрофессиональный взгляд, так что далее ИМХО: там все в порядке. Оптимальное размещение ребер для естественной конвекции - вертикальное. Создается тяга между ребер. Если бы конструкция была размещена горизонтально, то эффективность бы упала (это даже не ИМХО). Кстати, игольчатые радиаторы тоже лучше размещать вертикально (чтобы штырьки были горизонтально). Единственное, к чему можно придраться: входной шланг луше было бы разместить сверху - можно было бы выиграть несколько градусов.
Про дельту:
Образование у меня не техническое, поэтому понимаю вопрос интуитивно: при комнатной температуре 22С чтобы охладить микросхему при прочих равных условиях с 90 до 60 в одном случае и с 60 до 30 в другом случае - нужны разные радиаторы.

Roha77 на мой взгляд, если развернуть эту конструкцию из "трубы" в "плоский" вид эффективность должна вырасти...
еще я бы например ребра пошире расставил.
естественно я могу ошибаться, особенно с учетом отсутсвия представления о внутреннем строении радиатора.
в общем мое такое мнение - если рассчитывать радитор на глазок - ребра пореже, их толщину - не знаю, площадь основания побольше, иначе можно получить обратный эффект, когда ребра "будут греть друг друга".
для того что-бы уменьшить дельту при полном пассиве, по моему необходимо либо сильно увеличивать геометрические размеры, либо усиливать конвекцию (что для меня лично в домашних условиях оччень трудно).

lookovka
Минимальное расстояние между ребрами (иголками) для пассива должно быть не менее 1-1,5 см. Не знаю какое на резераторе. Если меньше, то Вы правы: не очень эффективно это. По фото, вроде, должен там сантиметр быть. А по поводу разворачивания в плоскость - не пойму в чем механизм увеличения эффективности, если площадь останется та-же?
Внутри - там пустота с помпой (судя по фото).

Roha77
опять же интуитивно - по идее тогда радитор будет "забирать" забортный воздух с "большего расстояния"
Блин как собака понимаю, вроде а сказать ... : (
а может статься что я тут брежу наяву, может кто знает, да подскажет?
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
а расстояние между ребрами/иголками по идее зависит от их толщины, длинны и толщины основания.

lookovka

Может, но сомневаюсь, что выхлоп будет сколь-либо заметен.

При расстоянии менее 1см вокруг будет "тепловая шуба", конвекции почти не будет и эффективность будет очень низкой независимо от толщины основания и самих ребер.

По п.1 - лехко. У меня расширительный бачек (7 литров) в корпусе от УПСа, в нём помпа 700 л/ч (это уже к п.3). Батарея отопления (4 секции) рядом с компом на стене висит. Р4 551 (3.4 ап 4.1) выше 55С не греется (водоблок алюминиевый, самодельный).
То что дороже - это да. Но, я свою жабу задушил

LaserNik
Понял, т.е. помпа прокачивает нормально... Буду иметь в виду.
Но все же остановлюсь на своем варианте, т.к. он у меня почти халявный, а суммарная площадь получается ровно как у 4 алюминиевых секций (+инертность). А если радиаторы и люминь покупать, тогда, конечно, батарея - лучший вариант.
Помпы подешевели ... Когда делал свою воду (2001), голимый китай литров на 150-200/ч стоил 10-15 баксов, а итальянец на 300л/ч, которого взял, обошелся мне енотов в 30 тогда. А сейчас аналогичная итальянская головка стоит 10 баксов, а китай вообще даром .
Добавлено спустя 11 часов, 38 минут, 14 секунд
Взял я Atman 202 на 1200л. Был приятно удивлен ее качеством. В сравнении с тем, что было несколько лет назад у китайцев -небо и земля. Даже есть график производительности в зависимости от перепада! На поляках и итальянцах не всегда есть.
Шума почти не издает. А если снять с присосок и подвеситьна резине (в тазике проверял сейчас), то нужно поднести ухо к воде, чтобы услышать. Я доволен.
Производительность: зверь. Я вот теперь думаю:
1. Оставить две помпы - старую маленькую на винт и чипсет, на новую на проц и видео.
2. Не париться и сделать один контур с новой помпой.

Что посоветуете, господа оверклокеры?

Всем привет, уважаемые!

Работа имеет свойство разрастаться по мере ее выполнения . Думал, что к этому времени уже все сделаю. Но к блоку питания еще и не приступал.
Успел сделать ватерблок на чипсет http://images.people.overclockers.ru/58153.jpg , http://images.people.overclockers.ru/58154.jpg , ватерблок на винт http://images.people.overclockers.ru/58157.jpg и частично сварганить бак:
#77
#77

Вторую помпу пока не поставил. Сделал одну глупость: захотелось повыделываться (блин, я не модер вообще, черт дернул за ногу) и поставить не электронный, а ртутный термометр с подсветкой. Сделал окошко для него. Лежит у меня откалиброванный термометр с ГДР-овского ультратермостата. Цена деления - 0,1С. Во время установки мой котяра, собака бешеная, подбежал и опрокинул на меня бак в то время, когда в руках был термометр. Колба целая осталась, а вот шкала треснула в месте фиксации на максимуме. Все работает, но шкала дребезжит иногда, а я за тишину боролся. Завтра поеду искать что-то подобное, блин. Этот халявный с работы был.
А вообще испытывал в ванной с одной помпой. Если честно, то ожидал, что будет тише. Но, сам бак не подвешен пока; бак был залит до половины (только чтобы помпу покрыть); в ванной вокруг тоже была вода и сама ванна играла роль акустической линзы, сама ванная комната акустически совсем непохожа на комнату, где будет это стоять. Вобщем стоячие волны по комнате распределились: близко от бака гула почти не слышно, зато в 1,5 метра от бака гул слышен хорошо (ночью в абсолютной тишине) и неприятен. Но это, надеюсь, акустика незаглушенной ванной комнаты. Думаю, вернее очень надеюсь, что в комнате с коврами, за мягким креслом этот гул слышен не будет вообще.

Здравствуйте, уважаемые.
Вот, наконец, доделал все. Вернее, доделал охлаждение уже давно, но не мог написать, т.к. сгорел монитор и уже в ремонте 1,5 месяца. Уже не выдержал и купил новый. Кроме того, были проблемы с матерью - пришлось апгрейтнуться. Была непропайка крепежного ушка для радиатора северного моста (на сервисе сказали, что редко, но случается, но гарантия на плату закончилась за 2 недели перед аварией )). Вобщем радиатор вырвал ушко и замкнул при перекосе контакты. Вобщем стабилизаторы и сам мост отправились в страну вечно холодных процессоров. Может и я виноват (перетянул пружины), но вряд-ли, т.к. силу пружин подбирал, ориентируясь на оригинальное крепление. Ладно.

Во втором варианте система выглядит так:
#77

Вот общий вид:
http://images.people.overclockers.ru/69326.jpg

Расширительный бачек-радиатор поближе:
http://images.people.overclockers.ru/69328.jpg

Поскольку в корпусе почти нет движения воздуха, то в боковую стенку врезал сетку:
http://images.people.overclockers.ru/69330.jpg

Вид изнутри:
http://images.people.overclockers.ru/69332.jpg
http://images.people.overclockers.ru/69333.jpg
http://images.people.overclockers.ru/69334.jpg

А вот радиаторы БП (когда делал, то не было даже телефона с фотиком - внутренностей его нет)
#77
http://images.people.overclockers.ru/69331.jpg

Вобщем, вот такая фиговина получилась. Модернизацией БП доволен очень. Температура внешних радиаторов - 35-37С и 28-30С. Вентилятор с его термостатом оставил, но цепь его разрывается программируемым термореле. Термодатчик прикрепил к трансформатору. сначала думал использовать следующий режим: до 80С вентилятор отключен, а потом врубается. Гестерезис думал выставить градусов 10. Но при первом включении крайне удивила абсолютная безшумность вентилятора на оборотах менее 1000 (судя по графику т/обороты). Я поначалу даже в реле полез - думал, что напутал что-то, а его вообще не слышно. Поток воздуха можно, правда, только мокрым пальцем почувствовать, но этого хватает, чтобы держать т транса не более 33С при максимальной многочасовой нагрузке. В оригинале он даже при старте так тихо не работал (видать, радиаторы мгновенно прогревались более 40С (после этой температуры реостат начинает наращивать его обороты)). Но это в нынешней конфигурации (А64 3700+ (2200@2500)). С прошлым интелом 2.8@3.5 температуры были градусов на 5-7 выше везде (я первый раз изменил интелу с атлоном и остался доволен ).

Что касается остального: вода в баке прогревается часов за 6-8 до 32С. На этом стабилизируется. Это при 23 в комнате. C&Q активирован. Если под нагрузкой, то вода прогревается быстрее (часа за 3-4), но при этом тоже стабилизируется на 32-33С максимум. Температуры при этом (после прогрева воды) покой/нагрузка: камень 35/43 (43 только при SNM, в играх 39-40 максимум), система 34/34-36, видео 38/43, винт 23/30 (ну, это особенность самсунговских термодатчиков, вообщем, рукой - чуть теплый).
В интеловской системе проц грелся почти до 56, что на 5С хуже, чем старый вариант с автопечкой. Но однозначно сказать, что система менее эффективна - я не могу, т.к. автопечка охлаждала камень, видео и помпу в 6Вт. Этому радиатору приходиться охлаждать камень, видео, чипсет (а 865 у меня грелся так, что к радиатору нельзя было дотронуться даже с вентилятором (в оригинале вообще пассивный радиатор стоял, ужас!!!), винт и две помпы 25+15Вт. При этом, в интеловской системе вода прогревалась почти до 35С (эта 30кг фигня была ощутимо теплой!). Тогда я поставил на переднюю стенку еще 2 радиатора, доведя общую площадь до 1,6 кв.м. Температура равновесия упала при этом на 2С всего.
Но в новой конфигурации, думаю, температуры вполне нормальные. Даже, если летом на 5-6 градусов все поднимется.

По поводу шума:
БП - писал выше.
Бак: несколько разочаровал, так как даже с 2 метров слышен некоторый рокот. Жена и друзья пальцем у лба показывают, но я все же несколько разочарован, т.к. хотел абсолютной безшумности. Вибрации нет (помпы на резине, сам бак на пружинах), а вот шум и по тону и по амплитуде похож на 2-3 80мм вентилятора, работающих вместе на 5В. Ну, это я загнул - потише будет, но частота примерно та же. Днем при фоновом шуме (звук с улицы, разговор и т.п. - не слышно ничего, а ночью, в абсолютной тишине слышно, конечно).
Ошибки: 1 . жесткие и короткие шланги внутри бака. Внутри можно было бы использовать и обычный винил, неармированный
2. слишком пожадничал с мощностью помп (1200+800 китайских литров). слишком понадеялся на демпфирование. Если сравнивать прошлую систему с печкой (где трудился абсолютно безшумный "голубой проект" на 300л) и нынешнее охлаждение на старой интеловской системе (сравнивал температуры в момент старта с непрогретой водой), то выигрыш от мощности в 2-3С не стоит потери безшумности.
Планирую сделать генератор с регулировкой 20-50Гц, чтобы подобрать оптимальные обороты. Уже работаю над этой проблемой.

Вобщем, получилась вот такая модернизация моего охлаждения. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.

ЗЫ: простите за качество фоток - на цифровик еще не разжирел я.

расскажи, плиз, что это даст. Я не силён в этой области, но хотелось бы знать. Вся аппаратура расчитана на 50Гц в сети. Кстати, у меня помпа 115В и 60Гц (не российский стандарт) работает в обычных условиях...