Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

MPS400 это датчик потока. В нём внутри есть датчик температуры, но он показывает температуру платы, а не воды. От температуры воды он далёк.



Вообще-то у аквы тоже есть d-rgb контроллеры. В случае если будет приобретаться QUADRO/OCTO - у них есть прямо на борту. Если будет Aquaero то ему нужен отдельный контроллер света (farbwerk360). В теме по Акве, если поискать, есть информация о том как любые D-RGB завести от аквовских разъёмов. Думаю что ЕКшные не исключение и используют тот же стандарт лент ws2812b что и остальные.

Есть кастомное охлаждение - в одном контуре цп и видео, здесь схема: #77
Только у меня одна видяха, радиатор после проца 120 мм, после видео - 280мм. Не знаю, насколько правильно все собрал, но корпус небольшой, поэтому такое охлаждение.
Температура хладагента в момент нагрузок от 43 и немного растет, после нагрузок в играх - около 33, и не опускается - именно это и беспокоит, так и должно быть, или это нормально, хладагент долго остывает, и потом держится на определенной температуре?
Темпер проца и видео в простое 40 и 32, но хладагент резко не остынет, настройки вентилей и потока выставлены на минимальные. Что можете посоветовать в моем случае, чтобы остывало быстрее (подстроить обороты и скорость потока опред. образом), или контур слишком небольшой, поэтому так? Может где то что-то не учел, всех нюансов не знаю. Корпус nzxt h500i

x-trend распиши пожалуйста все компоненты сво.

Термопаста noctua [nt-h2]
EK-Vardar EVO 140ER White BB (500-2000rpm) - 2шт
EK-Vardar EVO 120ER Black BB (500-2200rpm) - 1шт
Bykski B-TK180-DDC/B-TK220-DDC, резервуар
Bykski B-RD280-TN, 280 мм радиатор, мм 28 Толщина
Bykski B-RD120-TN, 120 мм радиатор, мм 28 Толщина
Bykski A-RYZEN-TECH-X-V2 водоблок на проц
Bykski N-AS1080TI STRIX-X водоблок видео
Выпускной Клапан воздуха наверху резервуара, жидкость пузырит при нагрузке
PETG трубы, фитинги - медь, латунь
Жидкость EK-CryoFuel Lime Yellow Premix 900 mL

Тут скорее вопрос чем меряется эта температура )
При малой нагрузке (2д/офис) тепловыделение даже разогнанных комплектующих не очень велико. Хотя, если радиаторы подогреваются тёплым корпусным воздухом, может и нормальная температура, а у вас ещё и 16-ядерный проц с 1080ти на трёх секциях тонких китайцев...

Температура показывается на водоблоке проца, небольшой экран от бакски. То есть, в моем случае все приемлемо? Никаких улучшений особо не сделать?

x-trend Ну для текущей сборки судя по всему все примерно верно. Ужасный корпус в плане продуваемости. 3 вертушки всего в корпусе. Наверное 2 передние на вдув через очень мелкие боковые отверстия с пылевым фильтром(т.е. забор максимально ужасный) и 1 на выдув сверху.
У меня похожая схема, 2 140 на вдув через фильтр но прямой доступ воздуха, 3 140 на выдув. Низкие обороты вертушек постоянно, при комнатной 25-26 - вода без нагрузки ~30 градусов. В нагрузке до 40.

Так что думаю все у вас так как и должно было быть.

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

Тут небольшое расхождение. Температура ГПУ ниже температуры воды - такого не может быть. Т.е. всего скорее датчик воды врет и ему нельзя сильно верить.

... или датчик в гпу врёт. У меня к примеру, без нагрузки всегда на 5-6 градусов выше Т воды показывает. При любом прижиме, пасте и состоянии. Склонен считать это особенностью/погрешностью индивидуального датчика в каждом гпу. У кого-то возможно наоборот занижает.

Спасибо за разъяснения, да, корпус не самый удачный для такой конфигурации. Но изначально, я многие проекты пересмотрел с этим корпусом, поэтому мне он эстетически приглянулся. Что-ж, надо было что-то вроде h700 брать побольше, но теперь моей основной задачей стала настройка проца, чтобы было оптимальное соотношение производительности и тепловыделения, пока разбираюсь. Все говорят, что по дефолту норм работает, но мне не нравится - бустит ядра постоянно и темпер скачет.

Есть gtx 1080 от Palit с водоблоком от Bykski, выглядит как то так (https://youtu.be/syfUTWTUaH4). Хочу купить Radeon vii, нужна для работы. На авито ноль предложений за пару недель. Как думаете вообще реально продать такой комплект? или лучше поотдельности?

salomonfr
Поставь на продажу карту+вб и вб, а уж на саму карту покупатель найдется быстро
Смотрю на акрил в котором резьба и мне аж плохо становиться от такого сочетания, дичь какая-то.

vostokhost ЕК в этом отношении хуже
по крайней мере акриловый водоблок ЕК с трещинами вокруг резьбовых отверстий у меня есть
и я не помню чтобы особо тянул, а вот водоблоки на память (2 барроу и 1 битс) так-же из акрила - все целые
возможно дело в том что на процессоре ватер сильно нагревается и остывает при циклических нагрузках а возможно и в материале тут хз
ну а выдрать резьбу не то что с акрила или ацетала и из металла можно при желании.

x-trend и корпус так себе и радиаторов маловато
расширяйтесь и всё будет Ок

И материал и обработка влияет, похоже ЕК в этом плане не лучше обычных китайцев.

Оптимус писали, как они резьбу тестили на выдирание, точнее скручивание (в своих резервуарах), по их словам ломалось много чего, но не их акрил, который "очень, очень дорогой".

Во всяком случае немного поколхозив у себя с разным акрилом, понял, что литому акрилу могу доверить железки, но вот потраченные человеко/часы на работу с ним...

у меня топ рез от XSPC (который в 2 отсека 5.25) имеет трещины на резьбе где заливная пластиковая пробка вкручивается, когда они появились хз, о этих трещинах узнал спустя года 4 эксплуатации СВО, когда комп пришлось разбирать для переезда

Нет, не миф. Обороты двух (и более) последовательно установленных помп в каждый момент работы контура циркуляции должны быть синхронизированы таким образом, чтобы расходы этих пом , соответствующие этим оборотам, в точности совпадали - только в таком случае одна из них не будет ограничителем общего расхода и не будет создавать дополнительной (паразитной) нагрузки для помпы, обороты которой в каждый конкретный момент времени соответствуют большему расходу. Естественно, лучший вариант - если помпы конструктивно абсолютно идентичны: простая синхронизация их оборотов в этом случае полностью снимает проблему паразитных нагрузок, т.к. при одинаковых оборотах эти помпы могут создавать исключительно одинаковые расходы.

В теории да, на практике - не важно, в легком контуре и с маловязкой жижей (к примеру дистилят) более медленная помпа тормозит более быструю, в сложном контуре и к примеру с жижей на пропилене - похоже не тормозит вообще (высокая кинетическая вязкость сглаживает), еще есть мнение (не мое), что из-за шарика в импеллере (а не жесткого закрепление его на оси) в D5/DDC на разность оборотов и нагрузок на помп еще больше плевать (плавающий шарик сглаживает разность нагрузки, скорости).

Естественно только для тебя.
Вот когда/если у тебя будут две нормальные помпы, а не то недоразумение, что в профиле, вот только тогда ты оценишь, какую фигню ты выше написал.

Сглаживает, согласен, и в этом случае разницей, безусловно, можно пренебречь. Но это, опять же, не означает, что её нет вовсе, что это "миф".

Гидродинамика, не заморачивайся.

"Недоразумение" тихое (очень) и перекачивает будь здоров. Мой вывод - нормальная помпа. Но это, естественно, никоим образом не ограничивает тебя от растопыривания пальцев веером по поводу собственных девайсов.

А в литрах в час это сколько будет, если перевести твои "будь здоровы" в нормальные цифры?

Это ты где это такое вычитал? Ты меня с кем то спутал. Я пальцы всегда держу крепко сжатыми в разящий кулак