Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Paxa Тут такое дело. Краска то черная, ведь так. А черное ОЧЕНЬ хорошо излучает тепло. Невзирая на низкую теплопроводность краски модет статься, что крашенный радиатор будет работать лучше некрашенного.

Нет-нет. С фитингами [Festo] - как раз таки меньше свего проблем.
Иди на www.festo.ru - там все написано, где взять и т.д.
---
Насчет паяльника - сколько он стоит? У кого можно "одолжить"?
И как резьбу резать? Я что то там слышал про "Метчик" и еще чего то, но в практичке не видел
Где достать сиё проспособление?

DxPow Смотри все на строительных рынках! Скорее всего продаются они где всякие дрели лобзики балгарки и т.д. там спросишь что надо нарезать резьбу под такой то винтик или болтик, они тебе все подберут!

DxPow
Метчик это для внутренней резьбы, для внешней - лёрка.
Давно себе хочу приобрести подобное чудо

DxPow
- Метчики продают на строительных и хозяйственных рынках, и в хозмагах..
- Что касается резьбы, то вот таблица сверл под нарезания метчиками с разным шагом (диаметр цилиндрической заготовки для нарезания внешней резьбы плашкой для любого шага резьбы одинаков):
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ____-1.doc
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=1-02.doc

Alexx А есть какие-то способы посчитать/примерно прикинуть полученный эффект? На сколько увеличится теплообмен между ребрами и воздухом после снятия краски; и на сколько уменьшится теплоотдача когда цвет станет вместо черного медным (оранжевым/рыжим).
Например: "Теплообмен улучшится на 30%, теплооотдача упадет на 50%. Изначально 95% тепла отводилось за счет теплообмена и 5% за счет теплооотдачи."

Paxa
Ты совсем всё запутал... Теплообмен (имеено так правильнее) бывает двух видов... из-за излучения и, вроде, ковекционный(может это и не так называется, забыл уже). При таких небольших разностях температур воздух-радиатор про излучение можно забыть (уж очень мала его доля). Там просто идет простой теплообмен между воздухом и поверхностью. От цвета это НИКАК на зависит. НО это очень зависит от структуры самой поверхности, причём зависимость очень и очень сложная. НО чем менее ровная поверхность (соотв. большая площадь поверхности и площать соприкосновения с воздухом), при прочих равных (скорости движения воздуха, скорости перемешивания приповерхностых слоёв), выигрышь будет заметен. Поэтому не стоит полировать рёбра радиатора. Также у краски может быть плохая теплопроводность, что значительно может ухудшить параметры радиатора. НО краска может защитить от корозии, а у окислов обычно относительно невелика теплопроводность.

Alexx Спасибо за разьяснение. Я примерно так и представил (на излучение кинул 5% всего, но это так, наобум, первое что пришло в голову). Разница и правда 4-6 градусов между воздухом и радиатором.

А я читал где-то тесты не помню где.там сравнивали радиаторы.и проводили эксперимент брали обычный радиатор а потом анодировали его.Чтоб он стал чёрным.почле этого его эффективность возросла на 10 процентов.
больше ничего не спрашивайте,сказал что помнил.
А вообще это квантовая физика.
Greddi вот тебе пример,оказывается Электрон(частица) может проходить через две щели,находящиеся рядом ОДНОВРЕМЕННО....С точки зрения классической физики это объяснить нельзя...
Как и то что чёрный цвет действительно излучает сильнее чем белый.

_derby
- Проверил - скачиваются (двумя кликами последовательно):

http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ____-1.doc
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=1-02.doc

- После планируемого обновления в ближайшее время сайта, размещу подготовленные мною таблицы для нарезания резьбы на нем...
- "Другого источника" в инете нет - точнее, не нашел - сам эти таблицы готовил - на основе нормативных документов...

Ветка как раз по теме. Взял радиатор от печки "копейки". Кто такой пользует? Выскажите свое мнение по эффективности и недостаткам.
#77 #77

Igor_V
Плюсы:
1. Действительно медно-латунный
2. Площадь, контактирующая с воздухом (сам считал) - 2,9 квадратных метра...
3. Хотя и рассчитан на принудительный обдув, при правильном расположении и не слишком большой нагрузке может использоваться и как пассивный...
4. Параллельные "опускные трубы" обеспечивают невысокое гидросопротивление
5. Широко распространен, относительно недорог.
6. "Непрестижный" - отечественный автопром.
Минусы":
1. Габариты неудобны для установки внутри корпуса ПК
2. Неудобен для закрепления -нет мотажных элементов
3. "Родные" патрубки стальные
4. Слишком частое расположение пластин усложняет обдув/обтекание
5. Не слишком привлекательный внешний вид.
6. Нечерненый - это несколько снижает теплоотдачу и нет защиты от окисления.

про-й почему эффективнее?
в печке напаяны рёбра на трубки, а в такой конструкции трубок больше и они тоньше, т. е. в осн. обдуваются сами трубки

Valeryko
как раз точно становится в верхней части полноценного системника, покажу как.

Как раз думал о раздвигании пластин, как в одной из статей здесь...

Что, мой так плохо выглядит... Правда пришлось поработать над ним...
Есть вопрос, как к специалисту по гидравлике: схема СВО
насос - радиатор - 2 контура ВБ - резервуар - насос
Что скажешь?
DxPow
я здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=480 как раз описал всю переделку насоса и радиатора

Igor_V

- Ну все относительно - тем более, что у меня б/ушный радиатор и очень старый неоднократно переделанный системник , которому 10 лет - там еще Пентиум 133 не ММХ стоял...
-
- Тут не столько гидравлика, сколько тепломассообмен...
- Мне представляется такой вариант -(параллельные ветви) -хуже
- Дело в том, что в результате скорость потока в каждой из таких ветвей снизится вдвое
- Разумеется, несколько меньше, чем вдвое - за счет уменьшения нагрузки на помпу
- но у Вас она, как я понял - довольно мощная в этом плане
и рост производительности от снижения гидросопротивления будет незначителен..
- Поскольку радиатор один - температура воды будет примерно одинакова - и дополнительное увеличение в скорости будет нелишним - пусть это и даст максимум 1-2 градуса за счет большей интенсивности теплообмена при бОльшей турбулизации потока - не более...
- Что касается того, что после насоса стоит радиатор - то это не имеет никакого значения - опять же температура воды в контуре будет примерно одинакова, а скорость несжимаемой жидкости - воды - будет зависеть только от сечения водовода..
- Мне лично, больше предпочтительно процессорный водоблок сразу после помпы - как бы скорость повыше, да еще в центр подавать, часто применяют Вашу схему - сначала охладим в радиаторе, потом - вода холоднее стает - подадим на процессор
- Скорее всего, никакой разницы не будет, хотя несложно и сравнить - шланги переставить и попробовать..
- В любом случае, никакой расчет ( или методика исходя из того, как это обычно делается) - не дадут точного ответа - очень многое зависит в таких маленьких системах и от "приемистости" помпы и от диаметров и шероховатости шлангов и от (главное!) прижима водоблока к процессору..

Valeryko
Спасибо за внимание, я вобщем так и думал, но хотелось услышать мнение человека, практически испробовавшего это дело. Просто моя схема еще обусловлена конструктивом системника, я старался максимально компактно все разместить и в моем случае лучше всего с такой схемой.
Как тебе мое охлаждение: #77 #77 От первого варианта с роторными вентилями отказался по двум причинам: один движок полетел и я поставил наши ДПМ - они на фото - жужжат буть здоров, даже на 5В, хотя на 20В дует шо пылесос
А потом поставил 2 по 120 и тишина. Если не хватит, то еще с другой стороны на вытягивание. Соты уже раздвинул, по 3 пластины сдвинул вплотную, сейчас расстояние между ними - 4мм - продувается отлично

Подскажите плиз, стоит брать:

Для обува радиатора печки (медной) Газели?
Или есть что то получше?

Igor_V
- Аналогично - кое-что причерпнул у Вас для себя тоже...
-ДПМы, конечно не пойдут - пробовал их тоже..
-Что касается 120 мм вентиляторов - то только что поставил себе БП на 350 Вт с таким - действительно очень тихий...
- Кстати, как крепить печку от "классики" - мое решение подойдет...

Valeryko
Напомни... Как ты ее хочешь крепить. Я это уже сделал, могу показать. На фотке печка у меня "вверх ногами".

Привет всем.Победил перс.стр.Вот посмотрите мои радиаторы:
http://images.people.overclockers.ru/26562.jpg
http://images.people.overclockers.ru/26559.jpg
Про наш забыл уже.Очень интересно ваше мнение про:
#77
#77
Они оба конечно Al,но у меня антифриз и я за коррозию вроде не боюсь.А радиатор от Audi щелкну позже.
Извиняюсь за маленькие фотки,буду работать.