Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!

Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.

Если кто-то желает добавить что-либо - пишите в ЛС куратору темы.

Друзья, закончил-таки пересборку с прочисткой, не без приключений и вот каких, подскажите пожалуйста:
Корпус 900D, сверху стоит большой Alphacool NexXxoS Monsta 480mm Radiator. И у него из одного отверстия капает жидкость, не сказать, чтобы очень быстро, но чувствительно. Причём капает тогда, когда компьютер выключаю. Стоит включить, перестаёт моментально. Уже что только не сделал: переставил фитинг с этого отверстия (сначала капало с фитинга — подумал, может фитинг некачественный) на другой фитинг — стало капать уже с него. Ладно, переделал контур так, чтобы с другого отверстия вода поступала, а в проблемный поставил заглушку, закрутив её хорошо — ожидаемо стало подтекать с неё. Последнее, что я сделал и на чём остановился в данный момент: на заглушку насадил еще одно резиновое уплотнительное кольцо и вкрутил с усилием. Теперь получил то, что в начале описал: течь почему-то возникает, только когда компьютер выключить, когда он работает (пока прошло 7 часов), течи нет.
Что ещё добавляет драматизма, что стекает как раз прямиком на 3080, а потерять её (особенно в нынешние времена) ой как не хотелось бы.
Моя возможная версия — возможно резьба в этом отверстии плохо держит и поэтому пропускает, но какова тогда физика процесса, что проявляется это только при выключенном, хотя давление казалось бы создается помпами, когда они работают.
В общем, может кто сталкивался и посоветует что, буду очень рад, а то после 3х недельной переборке всего уже подустал морально и хочется, чтобы "просто работало"

Tipa_Tip, при работе помпы давление у неё создаётся на напоре, а на всасе - разрежение. Основное гидросопротивление создают водоблоки и фильтр (если имеется в контуре); соответственно, после них (по ходу жидкости) давление существенно уменьшается, а в радиаторе - который наверху - может уже быть разрежение (тем более если он установлен между водоблоками и помпой) - вот почему течи у тебя нет при работе компа и помпы. Но раз неплотность в этом месте есть - то при работающей помпе там подсасывается воздух, тем самым создаётся его избыток в системе, и после останова этот избыток (небольшое - но всёже давление) дополнительно способствует выдавливанию жидкости в месте неплотности. Судя по описанным симптомам, там в месте отверстия в корпусе (где протечка) есть трещина, надо бы присмотреться под хорошим увеличительным стеклом. Я бы в этом случае просто закупорил это отверстие (при наличии альтернативного) и трещину каким-нибудь герметиком.

Axiom спасибо, похоже всё так и есть, как ты описал — с протекающей стороны радиатора как раз идёт на всасывание в резервуар с помпами.
А можешь пожалуйста направление дать в сторону какого герметика смотреть ну и, если есть, какое-то руководство как это делается?

И кстати, Axiom, значит ли описанное тобой, что контур мой постепенно воздушится? Я просто замучался воздух выгонять. Но вроде бы добился того, что его почти не осталось.

Tipa_Tip, сначала нужно определиться с наличием и размером/конфигурацией трещины. Лучше всего было бы её запаять оловом, предварительно зачистив до металла и обезжирив место пайки. Если с пайкой не вариант - я бы выбрал "холодную сварку" - для авторемонта есть такая паста; также с предварительной зачисткой и обезжириванием. И не затягивай слишком сильно пробку: из-за этого трещина будет только увеличиваться (если она появилась).
А лишний воздух будешь выгонять из системы до тех пор, пока не устранишь протечку: ты его сегодня выгнал - а завтра включил комп, и помпа его снова насосёт, и так по кругу.

У меня была проблема 1 в 1. На квадрике радиатор на раздатку, под нагрузкой все ок, стоит ему постоять 1-2 недели там лужа. Какие герметики, запаять его и это на века. А вот с поиском трещины(она может начинаться в самом неожиданном месте), я налюбился хорошо.

Здравствуйте!
Есть у меня И 7 9700к проц.
Есть ли мне смысл ,покупать ,скажем Corsair H115i PRO RGB вместо кулера Noctua NH-D15 ?
Как думаете ?

Нет.

Не советую думать что в современном водоблоке с разгонной пластиной будет что-то видно через крышку. Конкретно вот такое загрязнение образуется именно в этом месте и его достоверно разглядеть невозможно без разборки блока.

k2viper подтверждаю, что оно реально не будет видно. Я бракованный прозрачный водоблок вскрывал и там такие же сопли были, при этом не видны снаружи.

У меня радиатор стоит в очень неудобном месте, а отверстие это еще в более неудобном. Туда есть только минимальный доступ, поэтому с пайкой (как и с поиском трещины вообще) всё непросто. Поэтмоу мне проще заделать это отверстие и забыть.
Посмотрел что такое "холодная сварка". Типа такого пластилина, который через некоторое время затвердевает хорошо. В связи с чем вопрос: мне заделывать отверстие, когда в него уже вкручена заглушка, или обнажить отверстие и заделывать уже его?
Правильным выглядит второй вариант, но не будет ли проблемой, что затвердевшая сварка будет контактировать с водой в системе — водоросли или ещё что не вырастет?

Правильным выглядит вариант сначала понять причину течи - то есть найти эту самую трещину. И уже тогда думать как и чем её заделать.

Tipa_Tip

Это во-первых. И для этого, скорее всего, придётся всё равно слить контур и снять радиатор - иначе качественно и надёжно избавиться от протекания не получится. А далее уже будет легче определиться и с материалом (пайка, безусловно, предпочтительней), и с конкретным методом устранения дефекта. Естественно, при этом необходимо будет принять те или иные меры по непопаданию лишних субстанций внутрь радиатора.

Tipa_Tip снимать надо по любому искать теч на воздух или на мыло а там уже думать, как вариант отнести в автосервис где ремонтеруют автомобильные радиаторы - там и теч найдут и запаяют.

А самостоятельно без зачистки и обезжиривания нормально не герметик не холодная сварка не ляжет, м.б. на время хватит, но потом опять протечёт.
Надо снять и уточнить местоположение течи, крайне маловероятна трещина от резьбового отверстия, а вот отвал пайки по шву между корпусом радиатора и резьбовым портом, а может и вовсе где-то в швах мажду ламелями или трещина по ламели, а на фитинг/заглушку только стекает. А даже если и трещина надо смотреть где и на какую глубину, м.б. это воперхностная забоина которую можно зачистить. Запаять в принципе можно и дома, но тут надо руки и хороший паяльник.
Обезжирить и замазать герметиком можно и без особых умений трещину надо будет зачистить и обезжирить нефрасом/калошей и промазать герметиком, как вариант снуть с фитинга резиновое кольцо и посадить на тот-же геметик в проблемном слоте...
герметик подойдет ABRA красный или черный.

Подскажите по правильности расположения проточных датчиков Aqua.

Контур, по направлению потока: рад (основной, внешний) ->GPU WB -> CPU WB -> рад (дополнительный, внутри корпуса) -> рез -> помпа -> рад (основной, внешний). Для корректного расчета дельты воды 1 датчик ставить на выходе с внешнего радиатора (наименьшее показание t воды, т.е. после обоих радиаторов), а 2й на входе дополнительного рада, сразу после WB, внутри корпуса (наивысшее показание t воды, т.е. до прохода через радиаторы) ?

Или это без разницы, и поставить просто 2 датчика на входе и выходе у основного, внешнего рада? Или лучше повесить с Aquaero 4 датчика на все входы и выходы и настраиваться потом по показаниям?

Сделать компоновку рад -> рад -> WB не удобно в моем случае

В таком случае тебе надо 4 температурных датчика на входах и выходах радиаторов.

Ну а если компоновка: рад (внешний) -> рад (внутри корпуса) -> Рез/помпа -> WB ->, то хватит и 2х - 1 на входе во внешний, а 2й на выходе внутреннего?

А на счет t воздуха: внешний рад с датчиками (In, Out), а вот на внутреннем раде, внутри корпуса, есть ли смысл ставить при этих компоновках? Не уверен я в нужности/точности показаний t воздуха внутри корпуса, да еще и с учетом что там + вытяжной вентилятор.

Очередность подключения компонентов не важна, кроме рез+помпа, а дальше как хочешь. температура в замкнутом контуре в любой его точке старается выравняться.
Ну а для простоты я бы все радиаторы друг за другом ставил и 2 датчика - первый на вход первого радиатора, второй на выход N-ного, всё, не морочить голову с 4мя датчиками.

Нет. У тебя водоблок с помпой между радиаторами, поэтому точных показаний количества рассеиваемого тепла не получишь.
Только 4 температурных датчика и в этом варианте.

Ну он же выше, по русски, чёрным по белому, ясно и понятно для всех (кроме тебя) написал, что так не может.

Добрый день. Заранее извиняюсь если такой вопрос уже был задан на форуме. У меня стоит связка из 2 видеокарт 2080ti.Зазор между картами в 5 мм и верхняя карта греется почти до 90 градусов. Нижняя прогревается стандартно до 50-60 градусов. Хотелось бы узнать у специалистов,есть ли смысл ставить сжо на верхнюю карту или нет? Или нужно ставить на обе карты?Не хочется тратится если это не имеет смысла и экстремальный прогрев не прекратится.По отдельности карты прогреваются в нагрузке в средних значениях 50-60 градусов.

Роман Юрьеыич проще сменить мать на такую у которой нижний PCI-E x16 на большом расстоянии от верхней,
но если соберётесь обводнять - обводняйте всё и обе ВКарты и проц, возможно еще ВРМ матери тут будет выигрыш не только по температуре но и по шуму.